Воет задний мост на ниве
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Мосты – тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.
В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:
- Износ главной пары
- Неисправность подшипников
- Гайка хвостовика
- Нарушения в регулировке редуктора
В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.
Износ главной пары
Вой, гул или просто “пение” заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.
Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.
Износ подшипников
Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое – подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.
Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.
Вой подшипников дифференциала немного другой – он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично – под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.
Открутилась гайка хвостовика
Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!
А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность – подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы – течь сальника хвостовика.
Неправильная регулировка редуктора
Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.
Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.
Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )
Очередная мегазапись объединяющая несколько тем чтобы не плодить бесполезные статьи у себя в БЖ.
При покупке на гул в коробке мы почему-то не обратили внимания, может потому что обкатывали только по городу на низких скоростях… Но возвращаясь домой я понял что с этим надо что-то делать и не затягивая, т.к. ездить с ним не комфортно и после долгой поездки голова начинает звенеть((( Гул появляется выше 50-60 км/час и пропадает при отпускании педали газа или нажатии сцепления. И начал изучать этот вопрос в интернете… и как всегда ничего полезного т.к. дистанционно ничего не определить. Как говорится: "Причин может быть много, а последствия разные"))) Записался к официалам Chevrolet в Dialog-Auto на полную диагностику. Приехал, загнал, подняли… Подошли два молодых "спеца", тут подергали, там потыкали, по восхищались машиной(т.к. в первый раз такую видят) минут 30 и выгнали машину так ничего и не сказав про гул. Вообще не понял за что платил))) Короче, безрезультатно. Пока ездил и думал что делать поставил рейлинги и поперечные рейки о которых писал ранее. На следующий день привязал лестницу к багажнику и поехал в соседний город(40 км) по работе. Туда ехал гул был таким же, а на обратном пути как только разогнался до 50 км/час пошёл жуткий вой-гул-шум по всему салону как будто боинг 747 в салон машины залетел))) . Останавливаюсь, осматриваюсь и вроде крылья, турбина и закрылки, появились и взлетать не собираемся))) всё норм. Поехал, разогнался и опять тоже самое о.0 притормаживаю до 20-30 км/час и шум пропадает. разгоняюсь до 50-60 км/час и опять шум. Съезжаю на обочину ещё раз по внимательней осмотреться и проваливаюсь на обочину. Не разглядел край обочины и ушёл в обрыв который только недавно выровняли самосвалы с отвалами))) Блокировка и понижайка не помогли. Выдернули 9-ой. Поехал дальше и первое время шума не было. Ну подумал может снег или лёд где-нить застрял и создавал шум. Но продлилось это не долго и шум появился снова((( пробовал ехать на блокировке повышенной и пониженной, по всякому пробовал но шум так и не прекратился. Дотерпел до города и на следующий день с утра загнал на сервис пока что-нить не развалилось(в первый раз, в тот самый где меня с сцеплением кинули) Подняли на подъёмнике, завел, разогнал и слушаем… один говорит "редуктор гудит", другой "всё нормально", 3ий "вроде редуктор" ну думаю давайте снимать редуктор, посмотрим чё там. Оставил машину и сказал поменять все масла и фильтра(первое ТО). Выбрал более-менее приличные расходники которые были у них в наличии. 2 дня снимали редуктор, звонят и говорят надо подшипники все менять чтоб наверняка. Согласился. Через 2 дня забрал машину. За работу заплатил 6780 за материалы 9630. Выезжаю проверять и офигел от того что НИЧЕГО не изменилось.
Посадил брата в машину и поехали на трассу искать причину этого дикого шума. Покатавшись полчаса, слушая и проверяя всё что только можно, до нас дошло что это гудели поперечные рейки/багажник))) снял их и этот вой пропал. Дорого же мне эти рейлинги обошлись. Т.к. багажник мне может понадобиться в любое неожиданное время, а возить их в багажнике и снимать/ставить каждый раз я не хочу было решено приобрести аэродинамические рейки. Заказал. Жду. Скоро будут фотки.
После переборки раздатки гул не пропал. Ездил и думал что делать дальше. На сервисах ничего толкового сказать не могут. А тем временем произошла история с сцеплением которую описал ранее. Пока машина висела на подъемнике договорился с владельцем сервиса что поменяю трос ручника, т.к. они заклинившие. Поменял трос предварительно залив во внутрь троса силиконовую смазку ПМС-400. Залил пока не потекло с другой стороны и вдавил в концы густого масла чтобы силикон не вытекал. На 15ке так же сделали, троса живут уже 2 года и не клинят и не примерзают зимой. Пока меняли трос с одной стороны сломались оба винта М4 крепящих трос. Высверлил и вкрутил новые винты.
барабаны и колодки вроде не сильно изношены. Но при оттормаживании с больших скоростей идет вибрация по кузову. На педали вибрации нет. Скорее всего буду менять на чугунные, если найду.
За аренду места на сервиса взяли 500 р, не смотря на то что машина и так уже была подъемнике. Ну и хрен с ним, всё равно надо было менять, а зимой во дворе не хочется возиться.
В пятницу произошла история с сцепление. Хоть обида на владельца сервиса и была, у нас остались нормальные отношения и поэтому договорился что на выходных приду и буду сам снимать карданы по очереди чтобы покататься и проверить который редуктор гудит. В воскресенье снял передний кардан и поехал кататься на блокировке без переднего кардана. Гул такой же. Вернулся. Собрал передний кардан. И тут подходит старший мастер сервиса и расспрашивает что я делаю и для чего. Я пояснил. Задумался и говорит "а зачем выгонять и обкатывать? давай поднимем и послушаем что гудит". Принес какой-то микрофон, подняли, завели, разогнали, послушал и говорит что тишина. Проверил ступичные подшипники и оказалось что задний левый разболтанный. Говорит из-за него и гудит. Начал менять подшипник. Купил у них же подшипник Trialli за 350(не смотря на то что на ценнике было 249) запорной втулки под ABS у них не было, купил в соседнем за 450 р.
Старый подшипник и втулку спилил болгаркой.
подшипник изнутри практически не был смазан.
Купил чудо масло про который ходят легенды, прям как про Супротек))) якобы восстанавливает убитые подшипники и +5 л.с. под капотом))) ну думаю давай проверю хоть оно и стоит 721 р.
не умею определять износ шлицов и полуосей, но наверно летом поменяю на всякий случай… если опять не влипну в какую-нить неприятность)))
Подшипник посадил забивая трубой об внутреннью обойму. А втулку нагрел горелкой и забил тоже через трубу. Всё собрал и поехал проверять.
Результат не заставил себя ждать. Разогнался до 50,1 км/час и снова загудел… вроде даже хуже стало… по психовал… пип-пип-пип-пип-пип-пип(цензура)
Поехал на сервис платить за подшипник, а мне предъявляют что надо оплатить и аренду места. Ещё и вспомнил что 150 р не учли когда за установку сцепления расплачивался. Ну нифигасе думаю… я из-за них раздатку перебрал за 6000, взял на себя расходы связанные с сцеплением 33100(+150) ещё и платить за аренду. Отдал за подшипник 350 р. и ушёл.
Так до причины гула и не добрался. Попробую задний кардан скинуть и покататься, может что-то из этого и выйдет.
А пока буду через суд обжаловать постановление за проезд по крайней правой полосе прямо на перекрестке без предписывающих знаков с доп. секцией светофора. Потому что даже если нарушение и было, а его не было, то наказание за него 12.16 ч.1 500 руб, а не 12.15 ч.1 1500 руб. Попробую добиться предупреждения.
Ни когда такого не было и вот опять.
Появился посторонний звук, шелеста в районе раздатки и заднего моста, прислушивался пару сотен км. Т.к. определить не мог, действовал по правилу, хороший стук всегда вылезет наружу.
Первый хруст я заметил в 200км от своего города. Думал развалилась задняя полуось, ну ладно бывает. Дома уже вывесив задний мост, прокручивая колёса почувствовал закус. Это в двойне обидно, ведь мост я менял при покупки машины, а проехал на нём меньше 50 тысяч.
Не снимая мост стал мониторить цены на редуктор. С Тольятти 6600р, в Иркутске 7500, с рук ниже чем за 3000 не отдают, как бы говорят что он вообще стоит 10к…
Решено вскрыть и уже на месте разбираться.
Вскрытие показало, подшипник внутренний хвостовика рассыпался, сепаратор сплавился.
Причиной и следствием могут быть несколько возможных причин:
1. Я продул масло сразу после установки нового редуктора.
2. Либо я перетянул при замене сальника гайку хвостовика.
Симптомы были такие, как перегрев редуктора, масло бежало через сапун, сапун по итогу я потерял))
3. Возможной причиной стала эвакуация машин, особенно жёсткая, брата чайзер умер перед серпантинами.
Что делать, по запчастям и маслом выходило около 2000р.
1. Подшипники 2 штуки
2. Втулка распорная
3. Прокладка редуктора
4. Масло 75в-90
5. Сальник хвостовика
6. Гайка хвостовика.
А потом началось самое интересное, это опять собрать, я не имел опыта в переборке редуктора, думал меня ни когда этого не коснётся. Но у редуктора всё целое, только 2 подшипника, пфф, как два пальца, думал я.
Пересмотрев куча видосов по разборке редуктора, почитав статьи, я нарисовал себе план.
Первое это скрутить гайку не вынимая полуси, это будет проще чем потом, когда редуктор на столе.
Второе, когда редуктор на столе, замерить расстояние между зажимными круглыми гаками, которые обжимают подшипники. Так же маркером сделал насечки на зажимными гаках круглых, их положение по отношению к фиксирующим скобам.
Третье Когда при сборке, подшипники на хвостовике, хвостовик в редукторе, сальник набит, флянец притянут гайкой, тянем гайку до момента свободного падения рычага ) на гайке, убираем люфт между подшипниками сдавливая новую втулку.
Этот я не смог сделать, т.к. у меня нет тисков больших, гайку прокутил только до пропажи люфта, погнув при этом железный уголок к которому пытался прикрутить редуктор.
Собрал узел, выставил метки на зажимных круглых гайках, стал искать пятно контакта. Краску из балончика распылил в пробку и кисточкой наносил на 3 зуба.
Рисунок говорил что гайку хвостовика нужно сильней затягивать, я пытался её сильней задавить, картина такая, стою на столе, одной ногой стою на трубе которая прикручена к редуктору, 2рой трубой пытался закручивать гайку ещё, и так раз 10.
Люфт при этом уже ушёл в хвостовике совсем, пятно на центре, но если смотреть на картинку правильного пятна, он должен стремиться к центру.
Оставил как есть, редуктор не новый, и пятно может дец отклоняться, подумал я. После сборки, и тестового заезда понял, что я где то облажался, появился вой если давить на газ. Через день я опять заехал в гараж, открутил карданный вал от фланца заднего редуктора, подтянул гайку на градусов 90, вой пропал. Мои уши успокоились и лишние звуки пропали. А план был такой крутить гайку до полного исчезновения гула.
Ещё перед тем как тянуть я нашёл размеры допустимые для втулки, они были 49-44. Моя старая была 46, я держал её как резерв.
Так же много интересного в комментариях ниже! Я могу только подчеркнуть от себя, что даже если у меня что то не по правилам, а редуктор у меня скажем так заводской, выработки на посадке подшипников нет, и шайбы подставлять мне возможно и не нужно было. Заменил просто разбитое звено на такое же что и было.
На скорости выше 60 км/ч начал гудеть задний мост Машина 2121. Вот что делать посоветуете? Менять все в сборе или ремонтировать? А то с этим еще не сталкивался :)) Да я тут у народа поспрашал, оказывается и мастеров то толковых нет, кто мог бы качественно и с умом перебрать Если что - придется самому вникать И вообще, насколько сложно самому перебрать (поменять) РЗМ? Про подшипники полуоси читал, если они шумят, то сам сделаю. Только вот как правильно продиагностировать что шумит - непонятно мне
Вывесить машину, завести и воткнуть передачу а потом с трубой лазать и слушать шо громче грохочет - то и неисправно.
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Вывесил зад, поставил на подсос, включил скорость и полез под машину. Понял, что редуктор гудит однозначно. Походил по сервисам - никто не хочет браться! Отправляют меня к каким-то дедушкам, у которых запись на несколько месяцев вперед. Короче, понял, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Разобрал и сделал сам. И хочу сказать, что никаких биномов Ньютона здесь нет. Набор стандартных операций. Никакой специальной оснастки не надо, если имеешь какой-то опыт по выявлению ненормальных люфтов. Изношенные подшипники определишь легко. А для проверки зацепления в главной паре я использовал обычную краску. Хотя, есть, конечно, и нюансы, которые в литературе описаны недостаточно точно. Для меня главная проблема состояла в изготовлении опорных шайб шестерен полуосей. Нужно было точить с точностью до соток. Вроде бы, они должны быть и в запчастях, но я готовых не нашел.
Короче, дорогу осилит идущий. Делай сам, не бойся. А покупать новый редуктор я бы не рискнул. Не факт, что он окажется лучше старого. К тому же, и стоит он не дешево. Кто-то уже писал, что из 5 предложенных ему в магазине редукторов ни один нельзя было брать.
Кстати, результат моей работы - налицо. До переборки мост противно шумел. Вроде, если не прислушиваться, то и не выделяется из прочих шумов. Но. Пол-дня за рулем, и голова раскалывается. А сейчас все шумы спереди (нужно приниматься за РПМ), и голова - в порядке.
Если надумаешь и будут вопросы - спрашивай. А то описывать все подряд слишком долго. Основные сведения есть в литературе.
Успехов.
Я как раз этот самый дедушка
Очередь, действительно, большая, но делать как тут написано - подвиг. Снимаю шляпу. Все-таки надо к профи, редуктор сделать на кухне очень непросто. Если правильно все делать. Иначе надо уповать на везение. Там многовато тонкостей, которые надо знать. По крайней мере времени уйдет немеряно, лучше поискать моих коллег в вашем городе. Но только по рекомендациям! Халтуры в этом тонком деле куда больше, чем нормальных мастеров.
Ладаспорт
Не приведешь ли пример какой-либо тонкости, до которой нельзя додуматься самому?
Лично я первый раз делал ремонт по рекомендации + "профи" оказался моим бывшим одноклассником, проработавшим до этого 12 лет на СТО ВАЗ + я стоял и пас его все время, пока он делал машину. Короче, больше я к нему не ездил и не поеду.
Думаю, благодаря "профи" (не всем, конечно), и существует этот форум. А я еще удивляюсь: почему столько неисправностей в машинах, которые в 3-4 раза младше моей!
Короче - учите матчасть, ребята (цитата, армейск.)!
Читайте также: