Дергается робот при трогании тойота королла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Тойота Королла E150 (2010+). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Я за последние 6 лет сам лично инициализировал наверное автомобилей 500. не меньше. так как являюсь сотрудником дилерского центра Тойота. Так что читайте выше мои наблюдения. Кроме того есть информация по запрету регулировок сцепления на автомобилях с ММТ. Но она для пользования внутри дилерской сети. Ну и ещё как доказательство - заедьте на любой дилерский центр и попросите отрегулировать сцепление - вам с вероятностью 99% откажут и если есть ошибка P0810 предложат заменить неисправные детали. не для того чтобы развести клиента на кучу бабла (замена сцепления в сборе, актюатора и ЭБУ ММТ), а потому что есть во первых есть TSB (технический сервисный бюллетень) об устранении ошибки P0810, а во вторых есть предписание сверху (читай из Японии) о запрете проведения инициализаций ММТ просто для восстановления функции плавного троганья с места.

Да и опять же. Покажите хоть одну машину где сцепление проездило хотябы 150 тысяч км при проведении инициализации каждые 15 тыс. км. Нет таких!

zONavets

Участник

Хочу ещё раз добавить. Меня лично из вас вряд ли кто-нибудь знает поэтому я никому ничего рекомендовать не собираюсь - машины ваши - делайте что хотите. А всё вышесказанное написал потому что надо думать прежде чем писать что инициализация продлевает срок службы сцепления.

дмитирий

Участник

Я сделал инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии, т.к. не было помощи при старте. Считать отсутствие помощи при старте исправным явлением, тоже думаю не стоит,а делать инициализацию каждые 15-20 км если нет необходимости тоже не стоит.

zONavets

Участник

Нууу.. Отсутствие помощи при старте это не совсем нормальное явление - это заводская недоработка, которая иногда устраняется путём замены ЭБУ ММТ на модифицированный, в котором обновлено ПО. После замены мозгов на автомобиле немного приятнее ездить =) Правда не всегда заметны сильные улучшения.

malder88

Участник

ну вот и робот начал компосировать мозг.

Менялось сцепление на 85000км Меняли официалы на более модернизированное. Смотрел блок управления -12290.Сейчас пробег 110000км.
нет помощи при старте .
дергается при сарте. Делали иницилизацию - без изменений.
Никаких ошибок не выдает (шестеренки не загораются ,в нейтраль не выбивает и сцеплением не воняет)передачи перключает ровно.Просто дергается при старте . Жутко бесит!

Vladec

New Member

malder88

Участник

заезжал к местным мастерам сказали ,что надо какой то вал в кпп шлифовать если повезет то можно отделаться 7500р. а если нет,то менять он вместе с корпусом то около30000р.

Fokinea

Старожил

malder88, У меня тут сосед по гаражу, на новой Е150 бампер расколол. Ему официалы его за 35 тысяч рублей поменяли по гарантии

zONavets

Участник

zONavets

Участник

Fokinea

Старожил

Locky

Королловод

То есть человек сломал бампер и поменял его у официалов? Тогда слово "по гарантии" тут явно лишнее. А цена не удивляет, новый бампер + покраска + ОФИЦИАЛЫ. = не маленькая сумма. Есть очень много плачевных историй, как хозяины своих свежих, не дешёвых, железных коней, экономят на КАСКО.

Fokinea

Старожил

То есть человек сломал бампер и поменял его у официалов? Тогда слово "по гарантии" тут явно лишнее. А цена не удивляет, новый бампер + покраска + ОФИЦИАЛЫ. = не маленькая сумма

Дело в том, что других нормальных сервисов у нас нет. Поэтому обратился он к официалам. И дабы не слететь с гарантии, пришлось менять у них.

DmitriyH

New Member

Хочу поведать свою историю общения с "роботом".
Машину взял с рук в августе этого года пробег 101000 км особо не вдаваясь в подробности что такое "робот" и с чем его едят начал использовать. Проблемы начались примерно через 2-3 тысячи км пробега. Сцепление начало "буксовать" я как и любой нормальный человек, который хоть что то понимает в автомобилях решил что его нужно просто отрегулировать и полез в интернет за информацией о том как сия процедура выполняется. Нашел кучу инфы о том что и как, как производить регулировку. выставлять начальное положение актуатора и т.д. и т.п. Т.к. официалов в нашем поселке нет и ни одно СТО с такими коробками дело не имело решил попробовать настроить все самостоятельно на свой страх и риск. попробовал. получилось не очень. после проведения инициализации ЭБУ на приборной панели перестала гореть буковка N. машина заводилась вот только на газ не риагировала. ну и соответственно на любые манипуляции с рычагом переключения передач. решив что я окончательно "сломал" сцепление решил найти ответ у ОД на что мне вежливо сказали привозите машину на диагностику и будем решать вашу проблему. знакомый посоветовал попробовать вернуть все изменения сделаные мною в изначальное положение. снял аккумулятор. ослабил актуатор полностью. поставил аккумулятор. включил зажигание. что-то пощелкало и о чудо появилась заветная буковка "N". при этом у актуатора появился свободный ход(которого небыло вообще и как я понял не должно быть если сцеплению пришло окончательное ХАНА). подтянул его намного влево(при этом на вилке остался свободный ход примерно 0,5 мм)..затянул его и провел инициализацию ЭБУ. ничего не пропало. провел настройку. и машина поехала, сцепление не бксует. появилась динамика при разгоне. жженым фрикционом не пахнет, но при езде в пробке появилась проблема указанная выше. отключается сцепление. мигает заветная буква и горит шестеренка в левом нижнем углу. заехал к представителю дилера в нашем городе(отвечает за сервисное обслуживание автомобилей) спросил как решить данную проблему в ответ все в один голос сказали что необходимо менять диск сцепления с корзиной и выжимной подшипник. попросил если возможно провести настройку сцепления. согласились и сразу полезли делать инициализацию блока ЭБУ. и все опять пропало. Думаю твою же мать, ну ладно я первый раз с этой коробкой встретился, но вы то не первый раз уже встречаетесь и так ложаете. Чувак который занимался моей машиной сказал что сцеплению капец и что мне лучше вызвать эвакуатор(вот как его обозвать после этих слов). Ладно говорю, беру ключи и сам лезу под машину. опять ослабляю актуатор, но при этом чувствую что его прям тянет пружиной(как будто он завис в среднем положении). побоялся откручивать полность ибо могло сорвать болты такое было усилие. да еще и этот "мастер" под руки лезет и говорит что все! Приехал! Я включил зажигание и актуатор снова ожил. появилась снова заветная буква, но после инициализации ЭБУ ничего не щелкало(меня это настрожило). чувак обрадовался что машина ожила и быстренько попросил меня свалить(даже денег не взял!). я уехал..но не проехал и 1,5 км как все повторилось. машина встала. все мигает. моргает и т.д. Зарулил в закуток и по новой полез под капот. сделал все как написано в тхнодоке, что и как должно быть сдело при замене актуатора(хоть я его и не менял). ослабил его полностью. появился свободный ход на вилке 1-2 мм. провел манипуляции по установке начальногоположения актуатора. отключил датчик положения. установил актуатор слегка подтянув его в лево. подключил датчик. провел инициализацию ЭБУ(что -то прощелкало). все затянул и поехал. И проехал через весь город в самый час пик по пробкам без всяких проблем!! Ничего не моргало и не горело! Правда после 200 км пробега слегка начала дергаться при трогании и торможении(в педаль тормоза идут толчки). Перерыл кучу сайтов и решил что все-таки сцепление придется менять! Проверил свою машину на офсайте она попадает под программу замены сцепления, надеюсь все поменяют! спасибо что дочитали до конца
P.S. Прежде чем обращаться на СТО уточняйте имели ли они опыт работы с такими машинами. проверяйте правельную последовательность операций по замене деталей на таких СТО(зачастую они ей не следуют, убедился!)

Женя, добрый вечер , столкнулся с похожей проблемой , как ты решил свою ? Делать инициализацию или не поможет ?

Женя Клементьев

Женя Клементьев ответил Роме

Рома, спасибо, придётся. Такой совет уже был, частичная не помогает, полную делать страшно, так как если будут другие болячки, машина встанет.

Женя Клементьев ответил Роме

Женя,

Актуатор обслуживать надо, смазку менять, более жидкой делать в зиму, и устанавливать надо правильно актуатор и полную инициализацию делать.

Так же сцепление менял после 50 тысяч) Оказалась проблема в штоке по которому ходит сцепление, противилась канавка и сцепление закусывало, как итог купил контрактную коробку)

полную иницализацию не в коем случии не делай! при замене актуатора максимум я делаю ини эбу, все больше операций ненадо, и главное перед этим зазор 0 сделать!

Дмитрий, ну если меняли сцепление в коробке только ини сцепления! актуатор разбирали если что то то, меняли можно провести еще эбу, ну а так лучше только выставлять зазор можно нечего не делать если стоят метки, и если меняли только смазку! я хз скинул вам ссылку лень прочитать?)

Дмитрий, транссимисия проводят когда с актуатором пп что то делают! если я не ошибаюсь надо иструкцию читать!

Женя Клементьев ответил Антону

Чёт со сцепой , судя по видео. Сделай ини, а лучше через тачстрим считать. У меня так было когда сцепе 5000км осталось пройти. Поменял на новую все было топ, сейчас грешу на сервисменов, помощь при старте живёт своей жизнью. Ещё и появились щелчки со 2 на 3, на новой сцепе прошел 6000км. Если кто знает в чем проблема по поводу щелчков подскажите.

Женя Клементьев

Владимир, со 2 на 3 такая же история была, сальник привода немножко потек, проблема решилась сама собой когда заменил сальник, с заменой масла в коробке, соответственно

Женя, масло свежак, сальники не текут, не мокрят. На 3000 оборотов щелкает, на 2500, может щелкает, но не слышно. через 5~7км все норм.

Женя Клементьев ответил Владимиру

Половина пишет ерунду. Беспричинное проведение ини чревато проблемами. Надо смотреть показания по КПП через тэчстрим и по необходимости уже, регулировать актуатор и проводить ини.

Павел Шулаев

У меня точно такие же симптомы были 2 года назад, прежде чем крякнул актуатор сцепления. Когда открыли сцепление оно было ещё живое и предложили его оставить, но я уже все купил, в том числе и новый актуатор (месяц ждал его кстати) больше этот кошмар не повторялся тьфу тьфу тьфу. Но привычка преотпускать педаль газа при переключении так и осталась.

У меня возникла проблема с тайотой ярис коробка робот, машина после того как постоит ночь при трогании с места начинает дёргаться легкими рывками примерно 20 сек.,но едет.Вот и не знаю что с ней случилось, думаю что-то со сцеплением. Если у кого то была такая проблема или есть предположения почему это происходит прошу напишите!Очень переживаю за машину.

у меня такое было.потом не только после ночи,при каждом трогании с места. у оф.дилера делала калибровку коробки. а еще совет,когда стоите на светофоре переключайтесь на N =)

У меня было дергание при скорости 15-20 км.ч, оказалось что сломался блок управления коробкой передач, по гарантии поменяли, теперь всё хорошо.

здравствуйте всем)) недавно приобрела тойота ярис, счастливая обладательница левого руля)) почти два года ездила на праворульных-тойота королла и ниссан марч. до этого были механика-ВАЗ 2114, 2112-посоветуйте пожалуйста-как ездить на вариаторе? прочитала комменты, что лучше на светофорах переключаться на нейтрал, а затем обратно на "Е".и почему машина немного катиться назад при переключении с тормоза на газ?просто в других машинах не замечала такого заранее спасибо

Светлана Автоледи,здравствуйте=) скажу за себя: был ярис 07 года,я первый хозяин. меня учили,когда газуешь и чувствуешь,что машина сейчас будет переключаться на след.скорость,чуть приспускать педаль газа,дабы избежать рывка. Потом к этому привыкаешь и делаешь машинально. ну и на нейтралку переключать на светофорах. я не выполняла это действие,в итоге меняла диск сцепления месяц назад.всего 40 000 пробег. и наконец,если честно,надоела мне такая коробка,продала две недели назад и купила машину на обычном автомате) но не жалею,что больше 4 лет водила ярик.

Имеется машина. Corolla 3zz-fe, механика, 1,6.
Имеется проблема: как бы провал оборотов при трогании (едешь как на ушатаном девятосе), т.е. начинаешь трогаться на первой, потом как бы провал оборотов и мощности и сразу снова тяга появляется, толчок получается.
чейта меня это достало уже. Куда копать?

А по тахометру толчок с каких оборотов наблюдается?
У самого такая беда только на 5А. На низах провал - движка медленно набирает обороты, только с 2000 по тахометру подрыв аж колеса в букс срывало пару раз. Все промывал везде где можно, фильтра менял и свечи, осталось бензонасос, трамблер, провода и зажигание.. руки не доходят пока
Попробуй по зажиганию курить, если уверен в топливной

ну там провал буквально пол секунды, хватает для толчка.
Если плавнее намного трогаться (как бы сцепление в букс делать), то нормально трогается. Или обороты добавлять сильнее до 2-2,5

Попробую топливный сменить.

самодиагностику сделай, при мертвой лямбде что-то похожее было.
сейчас по другому немного, непонятно из-за чего. газ отпускаешь, т.е. двигателем тормозишь, при определенных оборотах эти толчки есть. на 1й и 2й передаче сильно заметно, на 3й почти нет. ошибок нет, фильтра меняные недавно.

А у меня по другому провалы бывают но редко, грешу на сцепление. когда резко в набор идешь на 2-й или 3-й передаче бывало и на 4-й когда форсируешь, разгоняется а потом буквально на пол секунды провал обороты вырастают до 4000 и потом пошла опять, обороты растут из за того что педаль газа не отпускаю. думаю что диск пора менять.

А у меня по другому провалы бывают но редко, грешу на сцепление. когда резко в набор идешь на 2-й или 3-й передаче бывало и на 4-й когда форсируешь, разгоняется а потом буквально на пол секунды провал обороты вырастают до 4000 и потом пошла опять, обороты растут из за того что педаль газа не отпускаю. думаю что диск пора менять.

А по тахометру толчок с каких оборотов наблюдается?
У самого такая беда только на 5А. На низах провал - движка медленно набирает обороты, только с 2000 по тахометру подрыв аж колеса в букс срывало пару раз. Все промывал везде где можно, фильтра менял и свечи, осталось бензонасос, трамблер, провода и зажигание.. руки не доходят пока
Попробуй по зажиганию курить, если уверен в топливной

не, форсы отметаем, больше склоняюсь к бензонасосу или зажиганию со всеми вытекающими запчастями.
Бензонасос почему:
1-й раз менял фильтр тонкой очистки - давления практически не было (вылилось 50 грам, без брызгов)
2-й раз снимал рампу мыть форсунки - тоже самое. При чем специально не сбрасывал.
Померить давление в магистрали смысла не вижу - насос свистит как соловей, все равно менять буду.
Ну а зажигание есть зажигание, чего тут говорить еще..))
А чего такое "отсечка ПХХ"??

ПХХ - Принудительный Холостой Ход, т.е. торможение двигателем, когда обороты есть а педаль акселератора в 0 положении.

Интересный факт, у меня одна форсунка протекала и сильно стучала, на горячую не заведешь пока насос не накачает в магистраль топлива, так же наблюдал дерганье на 2 и 1 передаче ниже 1700 оборотов, зажигание выставлено, свечи меняны, фазы выставлены, лямбда меняна, все датчики отрегулированы и затянуты. после замены форсунок, дерганье не наблюдаю. Отсюда сделал вывод, что вместо того что бы двигатель работал на ПХХ, в его камеры попадает количество Топливно-Воздушной смеси, происходит вспышка и двигатель срабатывает отсюда дерганье. Так же наблюдал на протекающем карбюраторе на бывшей ВАЗ 2101, на отцовской НИВЕ данной проблемы нет

Ааа, вон че. Ну вроде пхх срабатывает, на скорости отпускаешь педальку - тахометр стрелка падает примерно на 1/2 от предыдущих оборотов.
Форсы не ссали у меня, хотя какое там давление в баллоне карбклинера!? Найду рампу топливную, насос заменю - тогда буду проверять уж
в "рабочем режиме". или компрессором до 2,5-3 очей давануть можно

Читайте также: