Вибрация спереди паджеро 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Вопчем вопрос!
Не мог долго его победить.

При езде по городским улицам после зимы стала появляться вдруг вибрация на 50км/ч, или около того. 2WD, 4WD, без разницы. Спонтанно, не часто. Чаще возникало после проезда стыка-шва-рельса. Резкая такая вибрация, аж вроде за ***у кто зацепил, газ отпустишь - вибрация исчезла, далее поддал - все в норме.
замучился.
Подвеску всю перебрал, что надо заменил. Карданы шприцевал. не помогало.

Весь мозг себе сломал, три месяца мучился.

Сними передний кардан да прокатись .
Действуй методом исключения .
Я думаю , это шлицевая переднего кардана .

если спонтанно и не часто, то врядли это подвеска. тем более перебрал. а на тахометр смотрел в момент вибрации. может быть двигатель глохнет, тада может быть уже насос. был случай когда клапан егр зависал о открытом состоянии, и все шняга опять в цилиндры, к там какой сработает или несработает, но вибрация чувствительная. мож датчик положения заслонки. я б не парился отогнал бы на диагностику, проверили б всю систему.

Сними передний кардан да прокатись .
Действуй методом исключения .
Я думаю , это шлицевая переднего кардана .

Всем привет. Рад что у форумчан поработала мысля.
Балансировка колес. ну, конечно не это, частота вибрации гораздо больше, ближе к оборотам кардана или движка.
Движок в очень неплохом состоянии, претензий к нему нет.
Сначала думал крестовины, оказались не они. потом нашел порванную правую подушку раздатки, заменил. ничего не изменилось. остальные подушки оказались все целые.
Подвеска потребовала замены аммортизаторов, нижних шаровых и пыльников по мелочи. это тоже конечно не повлияло на вибрацию.
Предположения были, что возможно шлицевая заднего кардана, или может даже подшипник хвостовика.

И тут пришло время замены передних колодок. Поменял правые, все как обычно. полез менять левые, и тут обнаружил, что подвижная часть суппорта из-за износа колодок выехала на направляющих достаточно далеко и стала потихоньку разбивать гнезда направляющих, и стала легко болтаться. В результате при определенной скорости вращения колеса и условии что подвижная часть суппорта позволила отойти колодкам от диска (тряска при движении) возникала вибрация (резонанс). Болталась подвижная часть суппорта и еще и колодки в нем.

Заменил колодки на новые, направляющие утопились, люфты убрались, и вибрация возникать перестала. Такая вот история.

Суть проблемы
Едешь, и только стрелка тахометра достигает 2.000 оборотов, начинается вибрация по кузову, переходящая в какой-то резонанс и звук становится еще сильнее. Теряется контроль над двигателем. Возникает желание или ехать медленнее, или газануть больше, чтобы быстрее обороты довести до 2.500 к примеру. Непонятна отдача двигателя, чувство, что шумит, но нет тяги, ощущение что затягиваются передачи. И в целом непонятно, что-то с двигателем и он шумит, или что-то шумит и кажется что что-то с двигателем (в моем случае все было усилено, благодаря износу тормозных дисков, колодок, плохой накат, более ранние переключения на пониженную передачу).
Как локализовать/проверить
Именно мой случай легко проявлял себя и при стоячем авто. Ставим режим Р. И очень очень плавно прибавляем обороты. И при подходе к 2.000 начинается тряска по кузову. Важно прибавлять именно плавно. Если просто довести до 2.000, можно и не понять.
Что делать?
Опытом поделились и коллеги (не люблю это слово) на Drive2 (история хранится не так много, если найду дополню) и мир не без добрых людей мастер из Москвы именно по Pajero грамотно меня проконсультировал по этому вопросу ( что проверять и когда менять в первую очередь).
В общем виной подушки траверсы. А при более поздних пробегах уже задняя подушка двигателя.

Эти 3 детали подлежат замене. 1 из резинок существенно теряет в высоте. Железная втулка покрывается ржавчиной.

Формально целая, резину разъедать еще не начала. Но ставить такое даже после очистки на новые резинки рука не поднимается (не хотелось бы, что бы новые резинки быстрее вышли из строя).

Здесь видно, что по факту резинок уже нет. Втулка полностью выходит за пределы этих подушек и имеем прямой контакт между болтом, железной втулкой и корпусом траверсы. Верхняя резинка + нижняя, между ними железная втулка.

Как менять? Я слегка поддомкратил АКП, чтобы при откручивании траверсы (балки), нагрузка была не только на болтах. Ослаблял сначала 2 болта, потом один раскручивал полностью и менял детали. Потом немного затягивал и менял на втором креплении. Потом с другой стороны. При финальном затягивании приподнял АКП, чтобы она висела на домкрате, а не траверсе.Затягивал с моментом 50 Н*м. Ньюанс. Сначала просовывал верхнюю резинку, потом нижнюю, и только потом уже втулку. Если просовывать сразу нижнюю резинку с одетой втулкой, может встать наперекос (но наверняка при затяжке пролезет на место).

Сначала поднял АКП повыше, но траверса пошла в след за ней. Задняя подушка прикручена болтами к корпусу АКП с одной стороны и к самой траверсе с другой. Поэтому пришлось опускать обратно.

Готово
Поездка и наслаждение. Остался только какой-то акустический шум. Это уже слушать ролики и вискомуфту…

Что понадобиться?
Втулка задней подушки двигателя верхняя 2910A065 — 4шт.
Втулка задней подушки двигателя нижняя 2910A066 — 4шт.
Втулка металлическая MR455725 — 4шт. Металлическая втулка идет 1шт на обе резинки (верхнюю и нижнюю), через эту втулку резинки соединяются в 1 целое.
Динамометрический ключ (головка на 14).
Яма или, на что можно лечь под авто.
Домкрат.
Крутой костюм автомеханика.
P.S.
Противовес на раздатке на моем авто уже отсутствовал.
В случае повторения симптомов следующей деталью будет задняя подушка двигателя. Хотя если призадуматься, возможно следует менять все в сборе сразу. Ведь износ по высоте 1 детали, повышает нагрузку на другие.
Бонус
Перестал ощущать легкую дрожь на светофорах в режиме D.

Предложение
Кто будет менять, сфоткайте пакетик с резинками. Смущает меня оригинальность купленных мною.

Маленькое пояснение. Корпус машины — можно сказать кусок интегрированной рамы. В этом корпусе внутри резьба, или гайка, в которую будет закручиваться наш болт. Потом идет верхняя резинка. Потом идет траверса, она же балка. Т.е. верхняя резинка не дает балке касаться корпуса машины. Итак. Взяли верхнюю резинку положили на балку сверху, балку прижали к корпусу машины. Потом вставляется нижняя резинка. Она плотно вставляется в балку снизу и не выпадет (у нее шляпка как бы). Но верхнюю резинку она не двигает, потому что верхняя резинка шире нижней, она просто сверху лежит и закрывает нижнюю. Потом в нижнюю резинку снизу вставляется железная втулка. Потом болт и затягивается. И резинки стягиваются болтом. Втулка оказывается внутри этих резинок. А болт упирается шайбой в нижнюю резинку.

Здравствуйте! Автомобиль Паджеро 4, 3,8 л. бензин, 5 дверей, пробег почти 150 т. км. Проблема: при наборе скорости начиная от 90 км/ч и выше стала появляться постоянная вибрация (чувствуется через педаль газа). Когда сбрасываешь газ, но ногу придерживаешь на педали газа - вибрация пропадает. Т.е. при подачи топлива вибрация есть (при скорости 90 и выше), а когда накатом едешь (на тех же скоростях) - вибрации нет. Может у кого то были симптомы и удалось вылечить? Может это быть если резина не первой свежести и имеет разную высоту протекторов?

дело не в движке. на нейтрале и накате нет такой вибрации, даже когда газуешь. именно при наборе скорости.

Здравствуйте! Автомобиль Паджеро 4, 3,8 л. бензин, 5 дверей, пробег почти 150 т. км. Проблема: при наборе скорости начиная от 90 км/ч и выше стала появляться постоянная вибрация (чувствуется через педаль газа). Когда сбрасываешь газ, но ногу придерживаешь на педали газа - вибрация пропадает. Т.е. при подачи топлива вибрация есть (при скорости 90 и выше), а когда накатом едешь (на тех же скоростях) - вибрации нет. Может у кого то были симптомы и удалось вылечить? Может это быть если резина не первой свежести и имеет разную высоту протекторов?

Ну,как вариант-тепловые экраны глушителя и выпускного тракта..
Может подушки двигателя просели.
Все же больше на резонанс похоже,так как если бы от ходовки вибрация была-то была бы постоянно.
зы.А как реагирует на отключение передка?

. правильно выше сказано, зависело бы от резины или подвески, вибрация была бы и на нейтрали при движении накатом.

Ну,как вариант-тепловые экраны глушителя и выпускного тракта..
Может подушки двигателя просели.
Все же больше на резонанс похоже,так как если бы от ходовки вибрация была-то была бы постоянно.
зы.А как реагирует на отключение передка?

С машиной ничего не делалось. Около 700 км. назад менял масло в переднем и заднем мостах. Опоры не смотрел, - гляну.

Люфта может и не быть,крестовина может просто клинить . только снимать и проверять руками плавность перемещения.
Однако навряд ли причина в этом,ведь накатом вибрации нет?
И отключение передка ничего не меняет ( кардан не вращается)
Кстати,какая снизу защита стоит??
Если менял масло-могли защиту не затянуть или болт сорвать.
У меня при установке защиты Автощит тоже был резонанс на 2500, пока не поставил между первым и вторым листом резину в районе болтов.
Так что если защита стоит-попробуй ее снять.

1. Самое простое балансировка колес. Обычно вибрация возникает на этой скорости, при ее увеличении или сбрасывании скорости проходит (шутя называю звуковой барьер), даже маленькая грыжа на колесе может стать ее причиной, да и балансировку положено делать каждый год, а не когда резину одели на колеса и все.
2.Крестовина, проверить ее на люфт можно будет когда износ станет запредельным. При движении накатом кардан разгружается, не он уже крутит колеса, а они его отсюда и пропадающая вибрация.
3. Не знаю точно конструкцию вашего авто, но бывает задний кардан с подвесным опорным подшипником и разрушение его резиновой обоймы ведет к вибрации (было на Н-Датсуне).

Падушки двигателя, глушитель дают усиленную вибрацию на холостом ходу, при движении редко (ну если совсем крепеж умер).

Возможно. Надо будет завтра проверить. 3 листа. Причем на первом листе точно в креплении резьба сорвана и болт практически от руки. И еще один на трех болтах вместо четырех держится (болт обломился).

Доброго всем времени суток!
Значит появилась проблемаеще осенью 16 ого года.
Проявляется только в движении, на 3й, 4й, 5й передаче. При интенсивном разгоне, обгоне и т.д. Строго на оборотах от 1500 до 2100! Загрузка машины ни как не влияет. Если разгоняться плавно, то ни какой вибрации нет, все идеально. За 6 аесяцев ни чего не пменяется, вибрация не усиливается.
Менял сайлент блоки заднего редуктора(порвались), ставил оригинал. Ни каких перемен. Сегодня подняли на подъемнике осмотреть, потрясти. Ни чего не не люфтит, но сайлент блоки заднего редуктора потрескались:(
Что за фигня ни как не разберусь.

Может кто уже сталкивался с таким?

Одно из предположений сервисменов внутренние ШРУСы заднего редуктора помирают! Но я вот сомневаюсь, потому, что вибраций и хрустов при интенсивном трогании с места нет.

Буду признателен за советы и конструктивные предложения!

Mitsubishi Pajero 2007, engine Diesel 3.2 liter., 165 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 71

Быть может, кому-нибудь когда-нибудь поможет.

Касается, в основном, Л200 и Паджериков.
7 лет ездил с такой вибрацией (3, 4, 5 передачи при интенсивном наборе в диапазоне оборотов 1500-2100, правда на 4 передаче вибрация была наиболее выражена).
7 лет пытался ее победить, перелопатил всю машину, все форумы, все, что можно было. Насобирал тонну советов и начал по одному проверять, т.е., по очереди что-то в машине менять.
Четвертой по списку была замена сцепления. Стояло неоригинальное от фирмы Valeo. Решил раскошелиться и поставить ориджинал, и это было очень правильное решение. В один миг вибрации как не бывало.
Плюсом к этому ушло тарахтение при отпущенной педали сцепления, шелест при выжатой педали, шелест при наборе скорости и скрип при выжимании педали (поверить не могу, что семь лет так ездил).

ИТОГ: Если у вас стоит сцепление Valeo, а плюсом есть тарахтение на отпущенной педали сцепления и всевозможные шелесты, то игнорируйте жабу, которая вас душит, и покупайте оригинальный комплект.

P.S. Но есть нюансы… Например, тарахтение так же может присутствовать из-за неисправного подшипника первичного вала. Проверить, где именно косяк, довольно просто — надо обратить внимание, в какой именно момент уходит посторонний звук при выжатии педали. Если звук пропадает в самом конце хода, когда останавливается первичный вал, значит дело в его подшипнике, а если в начале хода, когда выжимной прижимается к диафрагменной пружине, значит дело в сцеплении.

Читайте также: