Вибрация на холостых мазда капелла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

А все таки чудеса случаются..

[quote="romantictz24"]Вообще проблема изезженна до дыр. Я считаю что основых шагов на пути решения 4, делаем по порядку.
первое: Проверяем подушки двигателя. Смотрим на сколько они просели, потрескались или задубели.
второе: Чистим клапан холостого хода. Чистим канал холостого хода. Чистим дроссельную заслонку.
третье: Регулируем зазор дроссельной заслонки. Регулируем датчик положения дроссельной заслонки. Проверяем равноценно ли происходит воспламенение по цилиндрам.
четвертое: Разбираем. Чистим и далее регулируем клапан холостого хода.

Этими манипуляциями спас от вибраций далеко не одну фамильку.[/quo
Так в том то и дело что подушки менял, все целые, 2 из них оригинал, 2 нет, дроссель мыл 2 раза, не помогло, вот регулировкой не занимался, разве что один раз после того как промыл заслонку, обороты на холостом увеличились до 1200-1300, пришлось винтом их уменьшить. бывает еще такое что стоишь в пробке, машина когда нагретая, даешь чуть газу, тормозишь, а обороты не падают, как будто тросик закусывает или заслонка не закрывается. мля, так достало уже это все.

Регулировать зазор дроссельной заслонки (винт начального положения заслонки) никому не советую. В мануале написано, что его положение настроено на заводе и регулировать его нельзя. Разве что в качестве исключения, но уже со сканером и у опытного диагноста, если до ваз там кривые руки полазили.

Встречаются в лесу медведь и ежик.
-Здравствуй, медведь.
-Здравствуй, ежик.
-Как поживаешь, медведь? Погода хорошая, тепло.
-И правда, солнышко светит, птички поют.
Так, слово за слово, и получил ежик по морде.
GF8P-206536 with tunned front bumper

В общем понятна твоя проблема. Она очень распространена. Бывают что обороты залипают на 1.3т, а бывют на оборот проваливаются не с того не с сего.
Советую снять клапан холостого хода, разобрать, почистить, растянуть возвратную пружинку(равномерно), смазать, собрать и отрегулировать затяжку возвратной пружины. Плюс к этому отрегулировать подачу воздуха через обводной канал, для этого понадобится сканер.

Часовня писал(а): Регулировать зазор дроссельной заслонки (винт начального положения заслонки) никому не советую. В мануале написано, что его положение настроено на заводе и регулировать его нельзя. Разве что в качестве исключения, но уже со сканером и у опытного диагноста, если до ваз там кривые руки полазили.

Не подскажешь где в красноярске это можно сделать? уже столько сервисов объездил, везде только лишь руками разводят. механики херовы.

Регулировать можно и нужно. Особенно если лазил и чистил. С момента выпуска машины, прошло много времени, не у всех дроссель остался плотно закрытым.
Регулировать конечно же нужно с умом. Сканер для этого не обязателен, вполне хватит и вольтметра.

Еще не давно, я бы мог взяться. А вообще на форуме есть хорошие мастера занимающиеся маздами. Карбофос например.

И вот еще проблема, увеличенный расход топлива, 12 - 14 по городу, мотор 1.8 125 кобыл, считаю что это много для такого объема двигателя, что скажите, господа маздоводы?

Как этого карбафоса найти? просто я сегодня первый день на форуме, не совсем тут еще разобрался с юрасами и карбафосами

marat24 писал(а): И вот еще проблема, увеличенный расход топлива, 12 - 14 по городу, мотор 1.8 125 кобыл, считаю что это много для такого объема двигателя, что скажите, господа маздоводы?

Много факторов. Ко мне приезжал раум (1.6литров). Жаловался на расход в 17 по городу. Пол дня диагностировал, нашел пару мелких недочетов, а в целом двига идеальна. Когда мы поехали прокатиться на нем, оказалось что он всегда давить каржетку в пол, просто до отказа и при этом поговаривает мол: машине нужно поддавать чтоб не засохла.

Про расход говорить можно много, я свою машину ковырял долго. Расход теперь 9литров по городу, я доволен. А для кого то это просто нереально.

romantictz24 писал(а): [Еще не давно, я бы мог взяться. А вообще на форуме есть хорошие мастера занимающиеся маздами. Карбофос например.

Лично в этом сильно сомневаюсь, на заслонке или на корпусе БДЗ может образоваться нагар, поэтому она плотно закрываться не будет - исправляется чисткой. Еще особо рьяные трубочисты так прикладываются, что удаляют грунт с корпуса БДЗ, и появляются щели между заслонкой и корпусом БДЗ, которые тоже могут стать причиной вибрации.

Думаю, что японские конструкторы знают побольше красноярских автослесарей, поэтому и написали так. Как там может сбиться настройка начального положения заслонки даже не представляю.

Marat24, даже и не знаю что тебе подсказать, в наших сервисах я давно уже сильно разочаровался.

marat24 проделай следующее: на неработающем двигателе сними разъём управления на генераторе, и заводи машину. Пробуй включать потребители, вращать руль в разные стороны, ставить на D, или R. Круто правда? Никаких провалов оборотов и в помине нет, стоят как вкопаные
И вибрация стала меньше, но совсем не пропала, верно? Причина провалов - косяк в обмотке ротора нашего генератора. Заглуши машину. Одевай разъём на место. Опять все жуткие косяки появились.
Причина же вибраций - форсунки и высоковольтные элементы системы зажигания. Причина стабильно плавающих оборотов - дохлый лямбда зонд
Грязный БДЗ только усугубляет эти проблемы, но не является первопричиной. Новый генератор или ротор отдельно стоят неадекватных денег. Думай.
P.S. После твоих манипуляций в памяти системы диагностики запишется код ошибки неисправности генератора. Сбрось все ошибки.

По поводу зазоров в дросселе, это всё ерунда полная. В памяти бортового компьютера есть программа самопроверки на адекватность показаний датчиков работающих в симбиозе. Например ДПДЗ и ДМРВ. Компьютер понимает что дроссель отпущен когда процент открытия ДЗ равен или меньше 10,19% - это отслеживается только по показаниям ДПДЗ (раньше у древних инжекторов в ДПДЗ была группа контактов, замыкающихся при отпущеной ДЗ, из чего комп узнавал что надо переходить в режим ХХ). Вступает в работу программа ХХ. Дозирование топлива рассчитывается по показаниям ДМРВ и корректируется по показаниям других датчиков. И пофигу какой зазор у заслонки, всё скорректируется РХХ. Грунт на корпусе БДЗ и заслонки предназначен для истребления шипения воздуха на ХХ и всё.
P.S. из вышеизложенного следует что положение ДПДЗ без наличия сканера регулировать не следует.

ron dennis писал(а): Причина же вибраций - форсунки и высоковольтные элементы системы зажигания. Причина стабильно плавающих оборотов - дохлый лямбда зонд

И хотел бы спросить, как дохлый лямда влияет на вибрацию? Даже допустим мервый в дрызг, ну работает машина к примеру на обедненной смеси. Но подача топлива же равномерна по цилиндрам. У меня вот сейчас делалась фамилька. Обсолютно уничтоженная лямда, шепчет без всяких вибраций. А про высоковольтную систему, тогда уже нужно говорить не "вибрация", а "троит".
Вот честно, делал несколько фамилий с вибрацией, и ни у кого не пришлось менять генератор или форсунки с катушками. Были экземпляры с проблемами топливной системы (смяло сетку, сбрасывал давление клапан обратки). Но вибраций из за лямды не встречал.

Часовня писал(а): Думаю, что японские конструкторы знают побольше красноярских автослесарей, поэтому и написали так. Как там может сбиться настройка начального положения заслонки даже не представляю.

Теперь на счет регулировки дросселя.Не видели разве у поезженных машин щели в заслонке? Так вот японские инженеры, также запретили крутить винт обводного канала холостого хода. А если у меня появилась щель которая пропускает в дроссель кучу воздуха, пусть и меньшую чем проходит через обводной канал, но всеже. Комп сначала начнет регулировать подачу воздуха клапаном, а потом начнет уводить угол опережения зажигания в позднее, будет меньше стабильности и больше расход на холостом ходу. И как вы думаете, зачем нам дана регулировка дросселя, если ее нельзя делать?

Давай посмотрим, что другие отпишут, но если решишь бороться - 100 раз подумай. Это затягивает:-))) Каждый совет кажется истиной и ППЦ - я навскидку рублей 50 всадил в эту борьбу.

признаюсь честно, не разу не имел дел с движкой (тьфу*3) и собственно конструкцию именно наших (маздовских) движек не знаю. и вот встает вопрос- "у нас какие нить балансировочные валы есть??"

мне поначалу эта вибрация тоже не очень нравилась. почитав форум, прикинув что-как решил забить на нее. тем более после таза 15(карбюраторного) это ваще не вибрация..))

Не было вибры и нету.
заменил переднюю и заднюю подухи в августе по причине того что были рваные.
Да, наверное весной немного была на прогреве вибрация но не критично.
Считаю что подухи надо менять парами (перед+зад)-изнашиваются в первую очередь и (правая+левая) минимум а не по 1 шт. При этом основные надо ставить оригинал. Нижняя подуха- хз какой эффект от нее. Когда машину купил - ее просто не было, ездил пол года, потом увидел и поставил RBI Ничего не изменилось.
По борьбе с проблемой Plottnyj ничего не могу подсказать полезного, надо конечно лично смотреть - тестить какая вибра.

Раньше тоже думал что вибрация, туда сюда, поменял все подушки оригинал - в принципе стало лучше, но все равно немного осталось, ну и после поездки на такси Самаре какой-то понял что у меня вибрации нету вообще :) Забил на это.
Это как раз такой случай что нету смысла тратить время/деньги, если только реально трясет, как в массажном кресле, тогда да.

Так в том и проблема, что трясёт как надо. Если дверь заднюю открыть, то её прям колбасит. То есть сила вибрации такова, что однозначно понимаешь - такого быть не должно. Вот ещё показатель - стоишь в потоке, смотришь на пучок света от твоих фар на задней части впереди стоящего авто и видишь, как пучок вибрирует. ИМХО, слишком через чур. Мы на капелловку собирались в Красноярске как-то - смотрел у мужиков, есть у них вибрация, но с такой как у них я бы вообще об этом не думал:-))) Машина всё же не новый Лехус:-)))

признаюсь честно, не разу не имел дел с движкой (тьфу*3) и собственно конструкцию именно наших (маздовских) движек не знаю. и вот встает вопрос- "у нас какие нить балансировочные валы есть??"

Была похожая мысль, мож при установке ремня ГРМ был косяк. У меня 158 тык, и ремень похоже менялся уже в России, т.к. из под крышки герметик торчит. Планирую скоро менять ремень и все что с ним связано, все хорошенько проверю сам. Я грешу на ремень, мож перескочил на зубок-другой при установке

Мое мнение надо мерить обороты, при которых есть вибрация.
Если обороты ХХ меньше, чем в мануале, то искать причину и чинить.
Если вибрация ощущается при оборотах > ХХ (например, при 1000), то опять-таки искать причину и чинить.
Если же обороты ХХ в норме и вибрация есть только на ХХ (при увеличении оборотов пропадает), то, ИМХО, с этим бороться бесполезно. Аргументация такая: любой производитель устанавливает обороты ХХ минимальными при отсутствии вибрации. После многих лет эксплуатации этот предел (мин обороты без вибрации) может чуть-чуть увеличиться и на ХХ будет наблюдаться вибрация, и чтобы этого избежать придется много чего поменять в движке. Все остальное (низкие обороты ХХ или вибрация при оборотах 1000) это уже не износ, а неисправность.

Есть у моей машинки одна неприятная особенность - повышенная вибрация на холостых оборотах. Про подушки можно думать в последнюю очередь, так как:
- механики во время замены ремня ГРМ смотрели, сказали, что подушки нормальные,
- вибрация не постоянная, больше когда двигитель не прогрет, потом уменьшается. Но и на прогретом иногда ощутимая, иногда почти не заметная.
От положения селектора не зависит. На "D" иногда больше, иногда, наоборот, меньше, чем на "N" или "P". На руле вибрация ощущается слабо. Больше чувствуется вибрация кресла и визуально капота (но иногда). А капот откроешь, двигатель вроде ровненько работает. Выхлопная труба тоже не шелохнется, хотя у многих видел ощутимо дергается. Свечи новые. Расход и динамика нормальные. Стрелка тахометра стоит на 700, не шелохнется. В чем может быть причина? Слышал, что у Мазды вообще повышенная (в меру, конечно) вибрация как бы особенность и, якобы, для нее норма. Если так, то опять же почему? Особенности двигателя или неидеальная центровка креплений или еще что-то?

Почитай для начала FAQ этого топика. Не однократно уже обсуждалось. В краце, так у всех, в большей или меньшей мере. Особенность капелки.

Есть у моей машинки одна неприятная особенность - повышенная вибрация на холостых оборотах. Про подушки можно думать в последнюю очередь, так как:
- механики во время замены ремня ГРМ смотрели, сказали, что подушки нормальные,
- вибрация не постоянная, больше когда двигитель не прогрет, потом уменьшается. Но и на прогретом иногда ощутимая, иногда почти не заметная.
От положения селектора не зависит. На "D" иногда больше, иногда, наоборот, меньше, чем на "N" или "P". На руле вибрация ощущается слабо. Больше чувствуется вибрация кресла и визуально капота (но иногда). А капот откроешь, двигатель вроде ровненько работает. Выхлопная труба тоже не шелохнется, хотя у многих видел ощутимо дергается. Свечи новые. Расход и динамика нормальные. Стрелка тахометра стоит на 700, не шелохнется. В чем может быть причина? Слышал, что у Мазды вообще повышенная (в меру, конечно) вибрация как бы особенность и, якобы, для нее норма. Если так, то опять же почему? Особенности двигателя или неидеальная центровка креплений или еще что-то?

можно(и нужно) первое промыть клапан холостых. а не дросселя(кода мне промыли дроссель чуть улучшилось а вот кода клапан ХХ все стало супер) поменяй свечи, помой форсунки(яне мыл ни разу) все станет хорошо-тыщ напять может , а потом опять ((. но самое действенное это клапан ХХ. поверь. а легкая вибрация. ну забить на нее!

можно(и нужно) первое промыть клапан холостых

Благодарю. Советом воспользуюсь если вибрация будет слишком донимать. Сейчас пока терпимо.
Но значит это конструктивная особенность. Интересно, что же это маздаконструкторы так не доработали.

думю бензин виноват наш.

на сервисе про одного рассказывали- угомонился пока 700 долларов не потратил на устранение. так и не вылечил до конца))

промой клапан ХХ! у меня летом один раз заглох на светофоре(в жару с музыкой и кондем н драйве), после чего руюлей з 300 мне помыли в сервисе и все стало гуд( но легкая колбоса есть на ХХ все равно)

один мужик говорит: нужно снять и почистить все датчики, помыть их. Вибрацию как рукой снимает. Почистить необходимо все электрические разьемы. Кстати, при включении блтжнего света обороты сначала еще больше падают, а потом поднимаются до стандартных 650 rpm. Это болезнь этих машин у всех. на фамилии также.

Если от нагрузки заметно меняются обороты - чистить клапан ХХ, однозначно. ;)
А засирается он из-за нашего бензина и особенностей мотора (diluted burn). Кстати, на наших моторах EGR лучше поэтому не глушить - он активно используется всегда, можно не только потерю мощности словить, но и детонацию с нашим-то бензином.

Скорее всего УОЗ выставлен не правильно. Читай мой новый креатифф на эту тему.

А самое главное что подушки можно проверить только сравнив с новой. Они не только рвутся но еще и растягиваются и проседают. Особенно задняя-передня. А стульчик АКПП при перекосе так и вообще может давать ДИКИЕ вибрации на кузов при малейшем перекосе при затяжке.
А вообще помимо промывки БДЗ смотри свечи, фильтры, компрессию, систему зажигания. ну хватит пока:)) А, совсем забыл, еще EGR заглуши - у меня реально лучше стало:)

Если от нагрузки заметно меняются обороты - чистить клапан ХХ, однозначно. ;)
А засирается он из-за нашего бензина и особенностей мотора (diluted burn). Кстати, на наших моторах EGR лучше поэтому не глушить - он активно используется всегда, можно не только потерю мощности словить, но и детонацию с нашим-то бензином.

Б-Р-Е-Д. Заглушение EGR на нашем двигле не скажется НИКАК. Это тебе не прямой впрыск с послойным распределением заряда смеси. А РХХ засирается как раз из-за EGR. После того как заглушил 30 тыков чистый как слеза младенца. До этого мыл каждые 15 тыков - еле отскребал.

И особенность нашего мотора не diluted burn а lean Durn - работа на обедненных смесях т.е. когда лямбда>1. А ты еще больше хочешь обеднить смесь дохлым EGR.

EGR -рециркуляция выхлопных газов. Придумано зелеными для снижения эмисии вредных веществт. Сут в том, чтобы не определенной скорости и при определенных оборотах подмешать во впускной коллектор примерно 1% выхлопных газов. Со временем клапан прогарает и зависает в открытом положении - т.е. идет неучтенный подсос воздуха, смесь становится слишком бедной и двигатель начинает трясти.

РХХ - Регулятор холостого хода. Находится на БДЗ - Блоке Дроссельной Заслонки и отвечает за подачу дополнительного воздуха в зависимости и меняющихся условий эксплуатации двигателя.

На каких таких малых? егр только свыше 3500 открывается. Могло стать не хуже, а именно так как должно было быть!

З.Ы. в приведенной тобой ссылке в основном говорится про двиглы с прямым впрыском топлива, а кака я уже упоминал выше там ЕГР действительно играет важную роль в послойном распределении заряда смеси. У наших же двигателей распределение заряда смеси гомогенное и егр на него влияет мало с точки зрения элемента образования правильной смеси. По поводу того что не 1% - это ты посмотрел на диаграмку на 2-ой страничке? так там как раз про прямой впрыск.
Так что, еще раз повторюсь, заглушения ЕГР не может повредить и отрицательно сказаться на нашем двигле. Ну если очень хочется купить новый клапан за 7000 то велкам:)

А зачем новый покупать? Еще ни у кого он не прогарал на пробегах до 200. разве что промыть его.
Глушат в основном из-за того, что с нашим топливом засирается впуск. Впрочем те мастера, у кого я обслуживаюсь его никогда не глушат - если есть что в моторе, значит должно работать.
На второй странице там есть абзац "Fuel Economy Improvement" как раз там и упоминается маздовский diluted burn и фигура 4 в том числе. В других источниках я находил цифровые значения рециркуляции для наших моторов и процент увеличения мощности/экономии топлива от D-Burn. Там все цифры сильно отличаются от 1%, хотя и не 30, конечно.

Мощность путем обеднения смесни пусть даже и инертными газами не добиться. Факт. Только снижение мощности от потенциальной с целью получения снижения вредных выбросов.
Сам Клапан НИКОГДА не прогарает. Он просто зависает в открытом состоянии, а так же нарушается герметичность в сомкнутом состоянии. Поэтому промывание не помогает.
В абзаце Fuel Economy Improvement фактически описывается, что клапан ЕГР берет на себя функции РХХ и в переходных режимах работы двигателя перепускает не воздух а ОГ. Ясен пень что они эту функцию перенесли с РХХ на ЕГР для снижения вредных выборосов, но еще раз повторюсь, вы не сможете почувствовать изменения в динамике при ампутации исправного клапана егр.
Так по прочтении всего файла я и не нашел ни одной цифры относящейся к нашему двиглу а не к прямому впрыску, кроме второго рисунка где они только в НЕКОТОРЫХ переходных режимах работы двигателя обедняют смесь с 14,7:1 до 15,7:1 (как я раньше и говорил лямбда>1). Такое обеднение возможно только в некоторых случиях, а не во всех режимах работы двигла. Так что все эти танци с бубном только для того чтобы снизить выброс СО (преобразовав его в NOX на который и рассчитаны наши каты). И все. Больше никакой смысловой нагрузки в системе ЕГР нет.

Смотри по ключевому слову pumping loss - это и есть экономия топлива/увеличение мощности и именно на низах при прикрытой заслонке. впрочем там же и про открытую.
Цифры надо смотреть на сайте мазды. А в этом документе конечно цифр про мазду нет, это же сайт мицу.

эти самы потери возникают только в некоторых случаях, как я уже и говорил и экономия от их устранения ничтожна по стравнению с потерями в моще от нашего бензина, скажем. по поводу цифр с сайта мазды. хмм они и расход на капелле заявляют как 6-7 литров в городе:)))) Так что на заборе тоже написано.

Привет всем, очень много тем про вибрацию на нашем авто "мазда 626" просмотрел все, но там у всех плавают обороты, у меня же обороты стоят мертво, но вибрация такая что в машине не приятно находиться, трясется все, но если я добавляю на 100 оборотов больше то тогда вибрация пропадает, у кого есть такая же проблема как у меня и как ее лечить?

Заменил, ничего не изменилось, хотя 3 подушки были порваны, но после установки новых ничего не изменилось.
И вибрация какая то странная, может быть очень сильная а может и вовсе почти отсутствовать но стрелка тахометра всегда стоит ровно.

Важно при замене подушек закрутить их в правильной последовательности, скорее всего у тебя двигатель немного перекошен на новых подушках. В мануале точно был порядок затяжки болтов.

Illusionist , так добавь "на 100 оборотов больше". В чём проблема? И ты ещё не указал, - когда? Когда машина нагретая? когда отключил всю нагрузку? когда коробка в "D"? Когда трясётся-то?
И вообще, автомат у тебя или ручка?

Важно при замене подушек закрутить их в правильной последовательности, скорее всего у тебя двигатель немного перекошен на новых подушках. В мануале точно был порядок затяжки болтов.

я затянул без каких-либо предположений. просто тупо затянул, даже сейчас не помню в какой последовательности. результат отпишу позже)))

я как-бы не собрал ещё. не погода у нас, на улицу выходить не охота. осталось крышку клапанов закрыть и по мелочи.

Illusionist , так добавь "на 100 оборотов больше". В чём проблема? И ты ещё не указал, - когда? Когда машина нагретая? когда отключил всю нагрузку? когда коробка в "D"? Когда трясётся-то?
И вообще, автомат у тебя или ручка?

одно деление ~333, у тебя почти два, где то около 650.
На моей 650.
Норма 700+-50. Но лучше цифровой тахометр использовать для этого

Вибрация

Привет всем, очень много тем про вибрацию на нашем авто "мазда 626" просмотрел все, но там у всех плавают обороты, у меня же обороты стоят мертво, но вибрация такая что в машине не приятно находиться, трясется все, но если я добавляю на 100 оборотов больше то тогда вибрация пропадает, у кого есть такая же проблема как у меня и как ее лечить?

взято с тойотовского форума, может кому то пригодится
FAQ - Троит двигатель, вибрация, низкие обороты XX.
Всем здрасти!
В связи с накопившимся опытом и наболевшей проблемой многих автолюбителей. Сделал FAQ по теме.

Симптомы: Троит бензиновый двигатель на холостых(повышенная вибрация) в режимах АКПП - D, R. Что означает провал оборотов под нагрузкой – нехватка мощности при стандартных условиях работы двигателя. Двигатель глохнет, потеря мощности, низкие обороты на ХХ.
Причины:
Питание
1. Аккумулятор – низкая плотности электролита, короткое замыкание пластин. Что приводит к нагрузке на генератор и в свою очередь на двигатель.
2. Плохой контакт клемм с аккумулятором и с проводами – окисление. Нагрузка на генератор.
3. Генератор – выгоревшие диоды, стабилизатор, коллектор, щетки, плохой контакт разъемов и т.д.
Зажигание
1. Свечи – пробита изоляция.
2. Высоковольтные провода – пробита изоляция провода или наконечника, высокое сопротивление выше 20кОм. (при наличии)
3. Крышка трамблера и бегунок – выгоревшие контакты. (при наличии)
4. Катушка(и) зажигания – прошивает на корпус.
5. Коммутатор катушки зажигания – плохой контакт и т.д.
6. Угол опережения зажигания выставлен не правильно.
7. Датчик положения коленчатого вала – неисправность датчика, плохой контакт, обрыв провода, неправильно отрегулирован. (при наличии)
Топливная система
1. Форсунки – засорены, подклинивают, плохой контакт и т.д.
2. Топливный фильтр – сильно загрязнен.
3. Топливный насос – низкое давление.
4. Топливный насос высокого давления (ТНВД – GDI, NEODi, D4, TSI, FSI, CGI) – изношены плунжерные пары, низкое давление. (при наличии)
5. Клапан высокого давления – подклинивает, плохой контакт. (при наличии ТНВД)
4. В топливном баке ржавчина, грязь.
Система подачи воздуха:
1. Воздушный фильтр – сильно загрязнен.
2. Датчик расхода воздуха(MAF sensor) - неисправность датчика, обрыв проводов, плохой контакт. Не путать с температурным датчиком воздуха. (при наличии)
3. Подсос воздуха с гофры от воздушного фильтра к дроссельной заслонки. Особенно касается при наличии датчика MAF.
4. Клапан холостого хода – забит грязью, подклинивает, плохой контакт. (при наличии)
5. Не адоптирована электронная дроссельная заслонка. (при наличии)
6. Датчик положения дроссельной заслонки – не отрегулирован, плохой контакт бегунка или разъема.
7. Подсос воздуха во впускной коллектор – из-под прокладки, порваны или загрязнены вакуумные шланги и т.д.
8. Клапан отработавших газов во впускной коллектор (EGR) – прогорел, подклинивает, не закрывается, нет управляющего питания и т.д. Что приводит к подсосу воздуха во впускном коллекторе. (при наличии)
9. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) – обрыв проводов, плохой контакт разъема, порван вакуумный шланг, забит грязью клапан(сапун) на впускном коллекторе от которого идет шланг к датчику, неисправность датчика.
10. Турбина или компрессор – повреждена крыльчатка. (при наличии)
Газораспределительный механизм
1. Ремень ГРМ – растянут, плохо натянут, перескок на зубьях. (при наличии)
2. Цепь ГРМ – вытянулась, натяжной механизм. (при наличии)
3. Узлы системы изменения фаз газораспределения (VANOS, VTEC, VVT-I, CVVT, MIVEC, CVTCS и т.д.) (при наличии)
4. Низкая компрессия цилиндров – залегли кольца, прогорели клапана, нагар на клапанах или седлах.
Неисправность гидротрансформатора – редкое явление.
Неисправен кислородный датчик (Лябда-зонд) .
Забит катализатор. (при наличии)

взято с тойотовского форума, может кому то пригодится
FAQ - Троит двигатель, вибрация, низкие обороты XX.
Всем здрасти!
В связи с накопившимся опытом и наболевшей проблемой многих автолюбителей. Сделал FAQ по теме.

*****)) можно было кратко написать
реально в три слова

Ох уж эта долбаная вибрация, головная боль капелла водов:(Кто как только не старался избавиться от неё а она зараза не проходила, кому то повезло и он угадал, подчёркиваю УГАДАЛ решение данной проблемы а кто то мучается с этой проблемой и в конце концов забивает на это дело, но это не про меня, я человек малость дотошный и в конце концов добьюсь того результата которого желаю.Так вот моя Мазда не стала исключением с данной проблемой.Ездил я ездил, когда включаешь габариты и на коробке D и при этом давишь на педаль тормоза, вибрация дикая, включаешь ближний свет, становится маленько получше, но не идеал, кстати как то вез знакомых девушек, так вот они не застремались а даже улыбались переглядываясь друг на друга и спрашивая у меня"а чё она так сильно вибрирует" видимо знают толк в вибрации:)и тональности её передачи на тело:)Ну Дак вот, поездив так где то с месяц и перечитав кучу форумов, пришел к мнению многих, что нужно смотреть подушки двигателя.Узнав сколько их у нас а их целых пять штук, да и все советовали только оригинал, думаю ну и ладно оригинал так оригинал че тут мутить. Но когда узнал ценник в наших местных авто наедаловских магазах, мне аж плохо стало.Комерсы могут сказать а как нам жить все ведь кушать хотят.Мое вот личное мнение ко всей этой торговле :ты торгуй но не заторговывайся не ломи дикий ценник, всё в пределе разумного ценообразования порядочных торговцев которых очень мало к сожалению:( Покурив инфу и просто сигареты а от нервика про ценны я курил за раз сиги 2 а то и 3, начал поиски более подходящей цены.Спасибо моему лучшему другу который подсказал мне про emex, это не реклама не подумайте чего плохого.В наших наедаловских магазинах мне за самую дорогую подушку выдвинули ценник в 13 касых и сказали не хочешь оригинал бери Китай, но Китай не наш вариант в данной ситуации.Про Китай ничего плохого сказать не могу если это не подпольный Китай:)Так вот подушки с emexa мне обошлись в 17.000 руб оригинал все 5 штук.Когда поменял все подушки, стало лучше но не идеал.Вы скажите а что ещё то можно сделать что бы избавиться от вибрации. Идем дальше к нашей мечте без вибрации:)Движок начал масло кушать не много но кушал и курил синим дымом на холодную, ну думаю поменяю колпачки да и все тут делов то. Но как показывает практика не так то все и просто, оказалось ещё в придачу к колпачками залегли кольца. Хороший знакомый механик мне делал движок, на момент ремонта пробег составлял 178 с копейками тысяч, вы скажите а чё так рано стал масло жрать, да все просто, машина много времени простаивала, использовалась крайне редко, а мы с вами знаем что чем меньше ездил автомобиль и больше стоял, то тем быстрее высохнут резинки да сальники, а когда это все в куче то и получается данный результат.Ну Дак вот, сделал двигатель, все хорошо, масло не ест, ехать стал хорошо, обкатывал грамотно, не дурковал. Конечно можно на этом и закончить про вибрацию ноооо… нет, я же упоминал что я дотошный человек, и меня не устраивала данная ситуация даже после всех проведенных монипуляций. Вы скажите да ты просто доё…ся до тачки, можно сказать и так но машина должна работать ровно:)Долльнейшая монипуляция началась с игрой оборотов двигателя на холостых и в нагрузке. Честно шибко ничего не делал с оборотами, почистил дроссель, заменил клапан холостого хода и все. Едем дальше, катушки и провода застрелились ещё до ремонта двигателя, я их поменял на все новое, катушки NAP, провода NGK. Казалось бы вот и все что ещё можно сделать, осталось почистить форсунки, а они у меня были в ужасном состоянии именно по распылению у нас в Абакане мужичек хорошо чистит форсунки.Приехал я к нему, сняли поставили на стенд, а форсунки льют дико и ссат в разные стороны, 2 часа он их гонял и чистил ультразвуком я все это время присутствовал с ним, грамотный мужик в плане форсунок. Вот после чистки форсунки работали как новые, ровный туман распыления и расход жидкости равномерный. Поставил на машину, завел и вуаля, заработала как часики, а я перед этим свечи прикупил NGK Iridium с платиновой напайкой, все это в куче сработало:)Ура вибрация побеждена:)Но нет и на этом не конец как то менял масло и увидел что у меня вытек датчик детонации и причем давным давно, просто я не сам с момента покупки менял масло а на сто отдал 200 сотки и не паришся.Так вот заказал датчик, поменял, изменений ни каких. Но спустя неделю, машина повела себя сооовсем по другому, стала отзывчивой на педаль, динамика улучшилась двигатель вообще стал шелистеть приятно:)А Вибрация была повержена:)Если сравнивать в братовским nissan Кашкай на вариаторе, то у меня меньше вибраций передается на кузов. Вот такой опыт у меня был борьбы с вибрацией:)Может кому то поможет данная статья:)Всем ровных дорог, поменьше камер на пути и хорошего настроения:)

Читайте также: