Вентиляция салона уаз хантер своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

С одной стороны, боян, конечно, но проблема не решена. Не одна тема создавалась по этому вопросу, но все как-то..

Начнем.
Был у меня УАЗ простой. В любую погоду и любой мороз стекла отпотевали быстро и даже стекло на задней хлопушке было чистое. Это из-за того, что "щелей хватало". Была отличная вентиляция :)

Теперь у меня Хантер. В Хантере щелей гораздо меньше. Поэтому, - потеет зараза. И, даже, если печку раскочегарить, с боковых стекол вода уходит долго и ее там много. Кто-то спасается намишной печкой, но это полумера.

Какие у кого мысли?

Хороший ход, туда же вставить вытяжной вентилятор от РС, будет протягивать через весь салон.
Да и учитывая, что с выхлопухи у некоторых засасывает через щель задней двери, то этот вентилятор будет выбрасывать почти все обратно.

Единственное но - имхо, штатная печка у многих с не потянет, так как использование вискомуфты не позволит зимой поднять температуру движка выше 76. 78 град.С, а этого мало. У меня 82. 85 град.С (радиатор закрыт) и то я б не сказал, что жарко в салоне даже не передних местах. Вытяжной вентилятор перераспределит все тепло равномерно по салону.

Есть небольшое наблюдение по этому поводу.
У меня хлопушка.
Так вот. Замёрзла личинка в ручке. Отогрел руками, открыл. Погрузил мешки, а захлапывать не стал (пока еду - замёрзнет опять), чтобы не отогревать снова. Пока таким образом двигался, инею на стёклах (боковых) убавилось и в салоне температура была выше, чем при захлопнутой.
Вывод напрашивается сам. Приточка - есть. Вытяжки - нет.

Зимой щель между запаской и дверью всегда снегом забивает.
Если будет постоянный напор теплого воздуха из салона, то снегу там лежать недолго.

Не знаю, не знаю. Ездил на ней. Не было такого ))

А вот как он сделал с задней дверью. на мой взгляд верно. Еще не поглядев на фото, подумал что так не плохо сделать на кузове, выше двери, над стопом. Хотя можно и в боковых, сверху. Только чтоб они были по ходу движения, и выдувалось самотоком.

Еще не поглядев на фото, подумал что так не плохо сделать на кузове, выше двери, над стопом. Хотя можно и в боковых, сверху.

Сверху зимой нежелательно, так как выдувать будет нагретый воздух, а желательно выталкивать холодный, то есть выходную дыру надо располагать как можно ниже.

Да, это хороший аргумент, за более низкое исполнение вытяжки. Еще один аргумент: если вытяжку сделать на стойках, на высокой скорости тяга будет больше, это нам тоже не надо, и пыли больше насосет.

На многих современных машинах вытяжку делают в бамперах, т.е. низко.

Полазил по многим форумам, по этой теме, все, кто делает вентиляцию (на машинах, где об этом не подумали конструктора), - замечают потепление в салоне и отсутствие запотевания стекол.

В общем, пока вариант "вывести на дверь за запаску" имеет место жить. Исполнение "красивое" получится. Например, на обивку задней двери вешаем большой дефлектор, пилим дыру в самой двери, там мастерим клапан резиновый и еще один дефлектор на улицу. Можно поэксперементировать с вентиляторами.

Сегодня вечером, гляну, как все это на машине можно реализовать. Главное, чтобы выхлоп не сосало, но не должно.

Так речь идет о самотоке, а не принудительном выпихивании. Да и воздух от пола быстрее поднимется.
И еще (забыл добавить), выход закрыт дефлектором обращенным вниз, думаю черезчур сильной тяги не будет.

Кстати, а как на Патриотах вентиляция сделана? Там по-моему что-то на потолке стоит, еще клапан все оттуда резиновый вынимают :). А после потолка куда воздух выходит?

Сзади нежелательно может выхлоп затягивать. На нивах (по аэродинамике поближе будут) поэтому сделано сбоку

На нивах, сбоку сделано потому, что раньше не знали других способов. То же самое касается и всех жигулей.

Про выхлоп. В идеале, через это отверстие ничего затягиваться не должно, только вытягиваться. Для этого и нужен клапан. И вся наша задумка именно для того, что бы воздух в машине четко шел с переди на зад. А сейчас получается, что в салоне беспорядочные потоки воздуха, кто-куда.

Вспоминаю старый УАЗик. Если открыть верхнюю дверку и так ехать - выхлоп не затягивает. А если открыть нижнюю часть, то уже сильно чувствуется выхлоп. На иномарках же вентиляция в бамперах, в непосредственной близости от выхлопа.

На нивах, сбоку сделано потому, что раньше не знали других способов. То же самое касается и всех жигулей.

Кстати, на 412 и 40х Москвичах, а также на 6ках, вытяжка была в задних стойках.

Так речь идет о самотоке, а не принудительном выпихивании. Да и воздух от пола быстрее поднимется.

Так самоток чем обусловлен? Созданием избыточного давления в салоне либо за счет встречного потока воздуха через воздухозаборник, либо вентилятором печки. То есть подпор всегда есть, что и обуславливает выталкивание воздуха из салона через другую дырку (щели).
Верхнее расположение выходной дырки также имеет свои плюсы при большом количестве народа в салоне. В этом случае самыми горячими будут народные выхлопы, концентрирующиеся под потолком. Естественно, что быстрее они будут выводиться через верхнюю дырку.

Так самоток чем обусловлен?

Я имел в виду без применения дополнительного вентилятора.

Дополнительный вентилятор облегчает работу вентилятора печки, увеличивая его производительность.
А при отключенном вентиляторе печки не дает скапливаться влажности внутри салона на стоящем в пробке авто.
Так что, имхо, вытяжной вентилятор вешь необходимая, так как повышает комфорт.

Оттуда же, про вытяжку через багажник:
На АвтоВАЗе успешно продвигается работа над комплексной программой повышения эффективности системы отопления и вентиляции автомобилей семейства 2110.
Полным ходом идет изготовление оснастки под модернизацию вытяжной вентиляции - теперь она будет осуществляться через багажник, как на многих западных моделях. Сейчас на "десятке" вытяжка происходит через клапаны в дверях, они отжимаются в зависимости, от давления в салоне, выпуская выдыхаемый водителем и пассажирами воздух наружу через специальные отверстия в торце дверей. На смену коробочкам с клапанами придут два дефлектора, монтируемые в багажнике на панель задка. Это усилит эффективность вентиляции и одновременно улучшит распотевание стекол задних дверей.

А при отключенном вентиляторе печки не дает скапливаться влажности внутри салона на стоящем в пробке авто.
Так что, имхо, вытяжной вентилятор вешь необходимая, так как повышает комфорт.

Это факт. Не спорю. Только мы о принудительном все же говорим или самоточном? )

Имхуется, что о наиболее эффективной.

Только мы о принудительном все же говорим или самоточном? )
Не важно о какой, главное, чтобы комфортно ехать и стоять было. Можно совместить оба варианта, но обычно, как я понял, принудительная вытяжка редко используется. Думается, только на супер-современных машинах с супер-современным микроклиматом салона.

А вообще. Сначала обсуждаем просто вариант правильного расположения вытяжки на Хантере. Пусть, система будет самоточная. И если делать вытяжку в задней двери, то для опытов принудиловку туда поставить очень просто.

Как вариант, если уж не делать вытяжку сверху, а принудиловку снизу, то можно наверное использовать боковые короба. В них и вентиляторы можно изнутри установить. Мешать не будут, когда положить чего надо, да и не сильно заметно в салоне. А вытяжку сделать ближе к сигналам.

И если делать вытяжку в задней двери, то для опытов принудиловку туда поставить очень просто.

Да, поэтому и предложил как наиболее простой в плане реализации.

Вот, еще "на подумать" ссылочки:

Сильная вытяжка должна создавать разрежение в салоне и как следствие подсос пыли через все возможные щели, которых в наших машинах с избытком. Не хотелось бы победить влагу и начать бороться с пылью.
Почему не рассматриваются Газелевские, в чем их недостатки? Купил год назад но не поставил - боюсь навредить.
Заднюю дверь спасаю вентилятором и хочу еще в целях уменьшения отапливаемого объема сделать полку в багажнике ниже боковых стекол.
Думаю, что вытяжка не должна быть принудительной.

Вот.. Подумалось мне. Может вывести вентиляцию через заднюю дверь Хантера, и она будет спрятана за запаской? Думаю, вполне реальный вариант и внешний вид машины никак не изменится.
А зачем дверь дырявить? Может сделать сдвижные стекла такиеже как в надставках дверей.

А зачем дверь дырявить? Может сделать сдвижные стекла такиеже как в надставках дверей.

Или обрезать боковое стекло в задней части и туда вкрячить вытяжку

Нет пределов совершенству.

Кстати, да! Не делать никаких дырок в кузове, там (в коробах) и так щелей хватает. И вмонтиравать в лючки коробов (которые открываются вверх) вентиляторы блоков питания IBM PC. В случае неуспеха проекта всегда можно сделать откат назад, поменяв лючки на новые.

Лючки у меня все время открыты, но чтобы там были щели и через них дуло я не замечал.

Между задним крылом и полом кузова внутри коробов - довольно широкая щель, через неё очень хорошо засасывается пыль. А так наоборот, будет выдуваться наружу.

Кстати, у меня там щелей нет и пыль тоже не сосет.

М-даа.. чего-то ни как не вырисовывается вариант с незаметной вытяжкой.

У нас щас плюс на улице, грязища, лужи черные.. Так вот я машину не мою и смотрю за распределением грязи на кузове. Такая вот интересная работа :)
Значит, вся машина покрыта ровным серым слоем городской грязи, а на задних стойках крыши, в определенном месте чисто! Так, легкая пыль. Этот эффект я давно заметил. и туда распрекрасно встанут газелевские дефлекторы.

Если в этом месте чисто, то я правильно понимаю, что тут зона разрежения? А может наоборот, повышенного давления??

Но пилить на видном месте никак не хочется.. Хотя на днях тут и болгарку подарили даже :)

Щели есть, они технологические и без них никак. Другое дело что они могут быть на заводе замазаны мягким герметиком, но его легко убрать если он сам до сих пор не отлетел:) Под таким герметиком кстати почему-то быстро гниёт железо.

Но пилить на видном месте никак не хочется.. Хотя на днях тут и болгарку подарили даже :)

В том - то и дело, хочется 7 раз отмерить ;)

тему очень интересную подняли. Добавлю умным головам еще пару вопросов:
1.Не будет ли продувать пассажиров от такой вытяжки а так же маленьких членов семьи?
2.как сделать клапан что б в салон пяль нне сосал а из салона воздух выдувал. а то только дырка будет сразу полезет грязюка.

Мне вытяжка видится все же принудительная (вентиляторы) которым можно задать режим большого выдува (когда едешь по полям).. один раз проехался. плевались еще 2 дня а в салоне ген уборка!

через низ сосасть небудет. Надо вытяжной канал монтировать, встраивать туда проточные вентиляторы и вытяжную трубу на крыше врезать, для лучшей работы системы вытяжки трубу поднять метра на полтора от уровня кровли (почти как на бытовке) и снабдить её грибком от попадания воды и снега.

2.как сделать клапан что б в салон пяль нне сосал а из салона воздух выдувал. а то только дырка будет сразу полезет грязюка.

Никак. Физика. Впрочем, можно сделать из салона барокамеру, чтобы давление держала. только это очень дорого :) Да и не нужно.
Фильтры поставьте, если так важно.

А если вырезать дырки в дне короба с одного и другого борта и вставить туда сетку (вряд ли клапан нужен). регулировать вентиляцию можно будет осуществлятьс посредством открывания/закрывания лючков коробов.

1. Через щели в задних лючках пыль сосет на ура - у кого нет, тот по проселку хорошему мало ездил в жару.

2. Видится вариант (для 512) выше задних фар круглые вытяжки(надо искать от чего подойдут), сопрягаемые по диаметру с вентиляторами, которые можно сверху закрыть любой декорацией - хот картоном крашеным (там все равно внутренней стенки кузова нет, а верхняя отбортовка есть) тоже с решетками. Внешне эстетично будет - т.к. вроде продолжение фар и по размерам подбирать сответственно. Ну и герметик и по всему кузову искать щели))!!

3. Штатно вентиляционные отверстия запланированы и присутствуют в полу в ногах задних пассажиров.

В НАМИ, в лаборатории микроклимата после установки печи проверили измерителем скорости потока возуха все стыки дверей, петли и прочее. Вывод короткий - герметичность Хантера на уровне лад 10-го поколения, при этом в районе петлей и замков выход воздуха достаточен, чтобы при нормальной печке обеспечить отсутствие запотевания. Норма - 0,7 м/с не превышена на 90% уплотнений. Щель на стыке надставки - максимум в моей машине - 2,1 м/с при полностью открытом забрале и третьей скорость нагнетателя НАМИшной печки (кстати материал о ее уставновке и минииспытаниях выйдет в майском Клуб чхч)

3. Штатно вентиляционные отверстия запланированы и присутствуют в полу в ногах задних пассажиров.

по п.3 подробнее - где эти отверстия?

ну куда подробнее - я уже изоляцию положил - а так были сквозные отверстия в полу - даже в оригинальном заводском коврике для задних пассажиров - отверстия над ними идут.

В полу отверстия скорее всего для слива воды, а в коврике (по крайней мере в моем) отверстия для кронштейнов ремней безопасности.

А в этих отверстиях резьба наверное для лучшего отсоса воздуха,
или для наибыстрейшего удаления воды из салона.

Насмешили.
Какая нахрен резьба - они закрыты пластмассовыми заглушками. А вообще в полу дохрена отверстий с резьбой - хз какого предназначения.

Какая нахрен резьба - они закрыты пластмассовыми заглушками. А вообще в полу дохрена отверстий с резьбой - хз какого предназначения.

Тогда примите извинения.

У меня 6 дырок и все с резьбой: 4 в багажнике и 2 между передними
сиденьями как раз под ногами пассажира, сидящего сзади посередине,
и почти совпадают с дырками в коврике (+- 3см - это видимо нормальные
технологические допуски для УАЗа).

Есть дырки без резьбы но квадратные для крепления кузова к раме.

Да ладно.
Я сам не помню сколько в багажнике - там все шумкой залепил. А между сиденьями там дырки под уголки креплений ремней безопасности (я думаю, в коврике дырки именно под них вырезаны, аккурат влезают). И еще пара дырок с заглушками есть, щас уже не помню точно где они.
А вообще в эти дырки, если они не заделаны, пыль и грязь летят только так.
У меня с тех пор, когда пол в уазке ничем заделан не был и была пара незакрытых дырок, потолок от грязи черным остался. Из дырок в крыльях грязь летит аккурат за уши задним пассажирам, а из багажника - на спинки задних кресел))
Так что для ветиляции они не подходят. Для слива воды, в принципе, тоже они не нужны. Для чего - незнаю.

Да - это ПРИКОЛ, закрепил ремни безопасности и откручивай их
каждый раз при уборке в салоне - УАЗ создан с улыбкой на лице.

Во все дырки с резьбой сначала ввернул болты, а потом замазал автопластилином, залил антикором и застелил линолеум
(как говорил один мой знакомый: "Залить говном и бетоном и поплясать
сверху с пьяными японцами" ).

Поставил вытяжки от Газели.Стёкла всё равно замерзают. В машине тепло,а стёкла не оттаивают.Почему? Может кто подскажет?

Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

После устранения причин попадания несанкционированной влаги в салон Уаз Хантер и как следствие, образования в нем повышенной влажности, которая приводит к сильному запотеванию стекол окон, самое время задуматься об увеличении эффективности работы и доработке внутренней вентиляции салона.

Доработка внутренней вентиляции салона Уаз Хантер.

Тут, как говориться, уже все придумано до нас. Посмотрев по интернету варианты возможных решений, выбрал и сделал себе наиболее эффективное, с моей точки зрения. В боковые стойки задней части Уаз Хантер с обеих сторон был внедрен кожух воздуховода от автомобиля ГАЗ-2705 Газель и ему подобных.

Кожух воздуховода состоит он из двух частей. Наружной пластиковой — облицовка кожуха воздухоотвода 2705-5401662, и внутренней резиновой — кожух воздуховода боковины 2705-5401582. При его установке, конечно же придется насквозь резать кузов, но ничего сложного там нет.

Соответственно и внутри, напротив этого кожуха, в пластиковой облицовке боковин Уаз Хантер, тоже надо сделать аккуратные вентиляционные отверстия. Которые потом, чтобы не портить внешний вид, можно будет закрыть декоративными накладками

После этих доработок, какой то особенной, сразу и явно заметной тяги внутри салона, которой ранее не наблюдалось, во время передвижения автомобиля не ощущается. Зато салон теперь прогреваться ощутимо быстрее и равномернее.

Теплый воздух, который выдает печка, по субъективным ощущениям, стал лучше и быстрее доходить до пассажиров, сидящих на заднем сиденье. А вот наглядно эффект от установки кожухов воздуховода в боковины кузова особенно хорошо заметен по быстроте очистки запотевшего изнутри стекла двери багажника. Следующим шагом, стало совершенствование активной части внутренней вентиляции салона Уаз.

Установка дополнительных вентиляторов для обдува боковых стекол Уаз.

Для уменьшения запотевания боковых стекол, в непосредственной близости от них, по краям изготовленной полки над лобовым стеклом были установлены дополнительные вентиляторы обдува. Они изготовлены из дефлектора воздуховода 2101-5304090. Внутрь которого были встроены кулеры охлаждения от компьютера с питанием 12 Вольт.

Подвижная часть дефлектора вращается по кругу. Позволяя направлять поток воздуха в любую нужную сторону. Теперь в дождливые и слякотные дни они дуют вдоль обоих боковых стекол. Создавая движение воздуха и препятствуя их запотеванию. Полезными эти самодельные вентиляторы оказались и летом, во время стояния в пробках.

Замена штатного электродвигателя печки Уаз на более мощный.

Чтобы усилить поток воздуха проходящий через радиатор отопителя Уаз, а следовательно и эффективность обдува запотевшего лобового стекла, его штатный электродвигатель, 25-ти ватный МЭ236, был заменен на более мощный электродвигатель 194.3730. Мощностью 40 Ватт и потребляемым током в 6.5 A. Его крепления полностью соответствуют штатному и становится он вместо него с минимальными доработками.

Возможность установки более мощного электродвигателя, например того же 511.3730 на 90 Ватт и 15.0 A, рассматривалась. Однако после некоторых раздумий была признана не рациональной. Этот электродвигатель, потребляемой им силой тока в 15 Ампер, создавал бы излишнюю нагрузку на бортовую сеть автомобиля.

Читайте также: