Ваз проблема с электрикой

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

а точнее с тем что при большой нагрузке ( включен отопитель заднего стекла, габариты, вентилятор охлаждения и т.д. - короче все что можно включить в салоне), происходит просадка напряжения около 0,5-1 вольта по этим цепям. При этом напряжение на акб и генераторе ( при работающем двигателе) фактически не меняется ( изменения конечно есть но не такие глобальные - в пределах 0,2в), по цепи питания ЭБУ - в норме (такое же как и на акб). Короче после промеров напряжения выяснено, что напряжение падает после точки соединения розового провода и двух коричневых и одного пурпурного проводов (согласно схеме), которые идут в салон. Соединение находиться где то в моторном отсеке, но найти его не смог. Подскажите пожалуйста где эти три провода соединяются вместе.
Так бы конечно и не обратил на это внимание, но задолбали замки дверей - то закроются, то не закроются при этом реле центрального замка щелкает, и в момент срабатывания происходит просадка напряжения до 8в (замкам уже не хватает).

В отсеке МБ слева вверху есть колодочка 12-пиновая (если память не изменяет) скорее всего там контакт плохой, размыкание часто получается при частом вскрытии крышки МБ, либо после продяжки проводов на какое-нить оборудование новое

Так они в монтажном блоке сходятся, там же часто и отгорает полуда с наконечников и штырьков, все в одном разъёме. Если я правильно понял о чем речь.

Алексей Борисович, не совсем правильно, речь идет о двух коричневы толстых проводах которые заходят уже в салон из моторногог отсека и соединие их в одну точку с розовым от генератора происходит уже где-то в моторном отсеке. Напряжения на колодках проверялось сначала (падений на них нет), заниженое уже "приходит" в салон.

да еще забыл добавить -чтот жгут в моторном отсеке запрятан в крыло, так что добраться до него не очень легко. Потму и спрашиваю - чтобы лишнего не разбирать.

За блоком предохранителей есть доп. предохранитель на ЦЗ,замени его,похоже он подгоревший.

Насколько знаю, никаких доп предохранителей в 2110 никогда не было. Не уверены, лучше не давайте советов. Штатный на ЦЗ стоит только в блоке.

Все сединения под капотом видимые, генератор, АКБ, жгут под клылом идёт без доп соединений. От АКБ и генератора, до разъёма над блоком предохранителей. Лучьше внимательно изучите схему, все доп соединения на ней указаны. Бывают просто ослабленные контакты в разъёмах, и не протянутые массы.

А не в массе ли дело? Как просадку намеряли? Меряли падение напряжение от + аккума до + в салоне? Или относительно массы в салоне меряли?

Насколько знаю, никаких доп предохранителей в 2110 никогда не было.

miha ты не прав

Добавлю
Таких машин не очень много, последняя была на прошлой неделе. Симптомы по ЦЗ один в один. Потому и пишу уверенно, что знаю.

Раньше предохранитель на ЧЗ вешался на проводку(цилиндрик чёрн цвета).
Примерно до 2003г,позже стали брать питание с монтажного блока.
Не один десяток машин избавлен от этой болячки таким способом.

Andrei-18, на цилтндрике все нормально (на нем нет падения напряжения), массы проверены - относительно - АКБ, падение составляет всего порядка 0,1 в (учитывая что корпус авто не из меди - я думаю в допуске). Да и все массы я зачищал и протягивал недавно (машина ремонтировалась с ГБЦ). А о соединении я сейчас попробую найти схему и прикрепить кусок схемы с этим соединением.

Алек, спасибо, но эта версия была проверена в первую очередь, и увы напряжение падает до этого предохранителя ( также и на прикуривателе).

розовый провод от генератора расходится на два коричневых и один толи красный (по одной схеме), толи в пурпурный (по другой), напряжение падает уже до разъема (который попадает в "кружок"). Для сравнения, прямой провод от генератора (второй розовый) приходящий на двухконтактный разъем, имеет напряжения такое же как и на генераторе. Все замеры делались относительно кузова. На проводе возле генератора напряжение нормальное (пркалывал изоляцию рядом с клеммой, под резиновым колпачком).

и еще один вопрос (касается двигателя), после ремонта ГБЦ съездил на контроль СО, и мне выставили СО=0,8% (при этом коррекция СО=0,011), СН=170, СО2=10%. При незаведенном двигателе АЦП ДМРВ=1,06. А вот на выхлопной трубе есть довольно большие следы сажи (по сравнению класикой 06 родителей так там труба вообще как после завода). Это нормально или еще надо проверять ДМРВ. Машина ездит нормально, на холостых подергиваний никаких нет ( двигатель работает ровно).

Так бы конечно и не обратил на это внимание, но задолбали замки дверей - то закроются, то не закроются при этом реле центрального замка щелкает, и в момент срабатывания происходит просадка напряжения до 8в (замкам уже не хватает

Значит вопрос в следующем: если судить по схеме, а она на авто старой комплектации, с контроллеров GM, или я-4, в вашем автомобиле может и не быть реле ЦЗ (что скорее всего), и вся проблема получается в соединениях сигналки, либо в её неисправности, следовательно нужно вам дать информацию точнее, каким образом вы закрываете двери 1. - с брелка, 2.- ключем через замок водительской двери. И видимо у вас установлено дополнительное реле блокировки стартера, где на 86;85 контакты приходит проводок с гены, а релюха уче барахлит потихонечку :D

Башкиров Владимир, Машина с контролером бош1,54. Падение происходит еще ДО всех реле и монтажного блока. Внимательно просмотрите схему- эта схема дана для того чтобы определить где именно находиться соединие которое я ищу (к сожалению данная схема плохого качества - скачал с инета). И именно на этих (указанных выше) проводах уже происходит падение напряжения, тоесть на разъеме соединяющий моторный отсек и салон, а также на разъеме Ш3 втыкаемом в монтажный блок на контактах 2, 4 и 5 напряжение уже занижено и далее оно везде одинаковое. Потом сигналка точно не причем. Центральный замок идет в штатной комплектации и реле было проверено заменой с другой машины - итог - реле ни при делах.

Еще раз обращаю внимание схема может не соответствовать моеймашине, но указанное мною место точно соответствует реальности.

И именно на этих (указанных выше) проводах уже происходит падение напряжения, тоесть на разъеме соединяющий моторный отсек и салон, а также на разъеме Ш3

Дык я-ж тебе в самом начале сказал где этот разъем искать :? Могу повториться: открыть крышку МБ, засунуть руку влево-вверх от МБ, и вытащишь ентот разъем, рассоединить его а потом мерить, либо просто хорошо соединить (предварительно разъединив и осмотрев) :D

Да не вразъеме дело, проверен он. Напряжение падает в тех провода которые уходят в моторный отсек жгутом ( если заглянуть через монтажный блок под торпеду и посмотреть в направлении нижнего угла лобового стекла найдем там указаный жгут и разъем (не Ш3) на 9 контактов в который провода идут из моторного отсека с одной стороны и к разъему Ш3 монтажного блока с другой стороны.

Башкиров Владимир,что вы надрываетесь, не надо,1Dimon1,надо по внимательней просто прочитать всю тему, всё популярно объяснено,что ,как и где.

Вообще проблеммы не вижу, в нашем тазике проводов "кот наплакал".
Разбираться два дня, это жестоко по отношению к клиенту, и себя пожалейте.
Этоже- ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН. Надо с физики школьной программы начинать.
Информации вам дали, болеее чем.
Без обид, просто напрягает :((

miha, во первых машина моя личная и клиентов я не надрываю. Да и хлеб у автомехаников ремонтом чужих машин не собираюсь. По поводу физики - по моему я тоже четко изложил, что напряжение не доходит до салона. Как пользоваться тестером меня научили еще 15 лет назад. и что такое падение напряжение мне известно (это касаемо физики). Мой вопрос помоему банально прост - подскажите где находится соединение указаное на схеме и все. Но для тех кто неумеет читать схемы напишу еще раз
1. Напряжение на генераторе и акб при включении нагрузки фактически не меняется.
2. при промере напряжения на монтажном блоке напряжение просаживается при включении нагрузки по входу монтажногог блока разъем Ш3 контакты 2.4.5 ( промер производился со стороны проводов - следовательно исключается влияние на данный дефект "плохого "контакта в разъеме монтажного блока).
3. при дальнейшем промере обнаружено что просадка идет по проводам коричнего цвета (довольно толстого сечения) идущие в моторный отсек).
4. При просмотре схемы обнаружено, что данные провода соединяются в одну точку с розовым проводом , который (розовый) в свою очередь идет напрямую к генератору.
5. Напряжение на клемах проводов генератора (две клемы, три розовых провода) фактически не зависит от нагрузки.
То же без обид.

Вы сделайте прокол в 10-15 см от генератора на розовом проводе и посмотрите напряжение. Возможно концевик обжат плохо в месте подключения к генератору.

Мой вопрос помоему банально прост - подскажите где находится соединение указаное на схеме и все. Но для тех кто неумеет читать схемы напишу еще раз

Сам к себе обращаешься?
Имея 15 летний опыт работы с тестером, и еще и электронщик по профессии, элементарную утечку не найти? :shock: Да вы, батенька, видимо не за советами сюда пришли!? Людям спасибо за советы скажите (я на Ваше спасибо не претендую), и профиль заполните!

К сожалению по поводу сходства схемы с реалью сказать не могу, но помнится мне ,что в салон приходит один толстый розовый провод, идущий напрямую от генератора, отсюда, его относительно большая длина. Если включить все потребители, то на нём получается ощутимое падение напряжения, что в принципе неисправностью не является. Коричневый провод к нему приплетается уже на выходе в салон, ввиде жимка и залит он такой резиновой бякой. На сколько я помню, это место соединения находится в салоне, сразу возле выходного отверстия. Так сделано видимо для того, чтобы не перегружать точку мама-папа в разъёме, если бы этот розовый провод был бы один, а разнесли на два соединения, чтобы меньше грелось.
По поводу питания ЦЗ, то предохранитель на него висит отдельно от основного блока предохранителей, ввиде развинчивающейся капсулы, в которой стоит простой пальчиковый предохранитель, который постоянно теряет контакт. Реле в блоке ЦЗ щёлкает, а питания замкам не хватает именно из за него. Проблемма решается либо кропотливой чисткой и плотной сборкой всего этого аппендицита, либо заменой на принципиально другую конструкцию, например замена на колодку евро стандарта.

Алек, спасибо, это и хотел услышать, посмотрю внимательней (первый раз это место не заметил).
Konst, эту трубку тоже проверял, до нее все пропадает.
derrik, это уже проверялось - читайте выше, но все равно спасибо.

Башкиров Владимир, специально для Вас, точка которую я искал это и которую обвел на схеме это:

Башкиров Владимир, специально для Вас, точка которую я искал это и которую обвел на схеме это

Вопрос: А насколько кретичны эти 0.5-1 В. Мне всегда казалось,что диапозон допустимого разброса напряжений гораздо больше. Если посчитать потребляемые токи при напряжении 12В. то падения напряжения в проводаж неизбежно. Иначе проводки надо делать проводами от сварочного аппарата, что помоему невозможно. Давно известно,что при всех включенных приборах при имеющемся генераторе на 2110 едва хватает на подзарядку АКБ. Если не прав с удовольствием приму поправки. Лишние знания никогда не мешают.

AHT, эти 0,5-1 при постоянной нагрузке, а вот когда срабатывают замки то это падение увеличивается, и замки уже не срабатывают (жрут много). А так как они срабатывают когда мотор не работает и напряжение уже чуть ниже 13,7В, то этого падения как раз и хватае чтоб несрабатывало.
Ваз 21099, я никого не проверяю, я не из КГБ, чтоб проверять :D . Я спросил интересующий меня вопрос , а некоторые полезли в бутылку.
:evil:

1Dimon1, ты лучше с замками разберись (с механической частью),если с ними всё в порядке будет и легко ходить будут,они и от 10в откроются без проблем.

Наверняка поставили аккумулятор с другой полярностью. Проблемы могут быть любые. По дымку из гены можно сказать, что сгорели диоды в выпрямительном блоке.

Только здесь форум по ВАЗ 2110.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

у меня ваз 2110 перестали работать свет(все) ,печка вентилятор, дворники, поворотники. но машина прекрасно заводится.

Не знаю, порадоваться за вас или посочувствовать. Но тему с начала я бы прочитал для приличия. Тогда и вопрос бы не возник.

to Авто(дед): пропала вся электроника фары поворотники аварика магнитола багажник центрзамок ни че не работает нет электричество ни где что делать люди подскажите ваз 2110

Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ семейства 2110 расположены снизу, с левой стороны от руля.

Расположение реле и предохранителей основного монтажного блока

реле дальнего света фар (К5);
реле ближнего света фар (К4);
реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
пинцет для извлечения предохранителей;
реле включения стеклоподъемников дверей;
реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
реле включения стартера;
запасные предохранители;
место установки реле противотуманных фар;
реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
реле включения обогрева заднего стекла (К7);
дополнительное реле (К6);
верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)

Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта F2 7,5 Левая фара (ближний свет) F3 10 Левая фара (дальний свет) F4 10 Правая противотуманная фара F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей F6 15 Переносная лампа F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла F10 20 Резервный F11 5 Лампы габаритного света правого борта F12 7,5 Правая фара (ближний свет) F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света. F14 10 Левая противотуманная фара F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер) F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер) F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей

Доброго времени суток! Появилась такая проблема на авто (ВАЗ 2111, 2002 г.в., 8 кл)периодически во время работы двигателя, на ходу, пропадает питание на магнитофон, падают стрелки всех приборов, моргает свет, через некоторое время все нормализуется, все массы проверил, протянул, клеммы на аккум тоже все норм, блок предохранителей проверил, все контакты чистые, кроме того не всегда хотят закрываться (открываться) все двери с центрального замка, кроме водительской. Помогите найти причину.

раз при этом сам авто едет , то питание все же есть частично . По крайней мере на ЭБУ и бензонасосе . Т.е. клеммы как бы не при чем .
Свет , приборка и Мафон запитаны через разные предохранители . Но все же через монтажный блок .
Я б с него и начал поиск . Возможно , внутри какой то непропай .

Блок весь разбирал, все разъемы на нем чистые, прогаров ни каких не видно, да и еще замок зажигания тоже менялся. Может быть дело в какой нибудь релюхе?

Кстати, могут быть подобные проблемы из за сиги, я ее на всякий случай отключил, но пока на машине не ездил, стоит в гараже?

Блок весь разбирал, все разъемы на нем чистые, прогаров ни каких не видно, да и еще замок зажигания тоже менялся. Может быть дело в какой нибудь релюхе?

Смотри : реле бензонасоса , вентилятора и "главное" . Первые два мимо кассы . Последнее как бы и на ЭБУ питание подает . Тогда б и тачка глохла .
Есть реле на фары . Но оно на Мафон и приборку ну ни как ни влияет .
Где то косячит проводка . Скруток нет ? Ничего там не заколхожено ?

Пока скруток не находил, ну кроме сиги. Да и еще периодически на ходу трещит какая то релюха, где то под панелью, но не в районе блока предохранителей. Определить не могу какая, потому как в это время за рулем.

Проблема, вышеописанная, на некоторое время пропадала, все нормально было после того как сделал дополнительную массу на консоль где закреплен ЭБУ, но сегодня утром снова свет заморгал, даже двигатель стал глохнуть, и чем ниже температура тем чаще это все проявляется.

Проблема, вышеописанная, на некоторое время пропадала, все нормально было после того как сделал дополнительную массу на консоль где закреплен ЭБУ, но сегодня утром снова свет заморгал, даже двигатель стал глохнуть, и чем ниже температура тем чаще это все проявляется.

была подобная фигня с моей 11ой. в центральной консоли у твоей правой ноги внизу стоят дополнительные реле, для чего каждой их них не знаю но проверка помогла и после замены одной из релюшек проблема исчезла. реле было подгоревшее. проверь у себя.
p.s. могу немного ошибаться по твоей машине так как у меня 2007 год и другой мотор.

Золотые слова .

Плюс есть одна хитрость так как неисправность не постоянная можно после предов в сомнительных направлениях
повесить несколько габаритных ламп на корпус минус, тоесть когда будет потухание панели приборов,
то мы увидим в линии питания на неё будет ли так же гореть лампочка, если лампа горит
то это значит что обрыв находится либо дальше либо плохая масса, лампу переключаем ближе к панели
и смотрим дальше катаясь по своим делам, вообще то неисправность плавающая лечиться сложно её
нужно постоянно ловить мониторить, но так же не мешало бы ТС глянуть все разъемчики что идут на панель
и массы под панелью, изгибы проводов .

нажимаешь на газ, все нормально, сбрасываешь газ, как раз когда переключаешь сцепление, вся электрика шалит, шкалы приборки крутятся, вентилятор печки также не понятно работает, вроде как и фары гаснут, но на самом мотор не сказывается работает и работает

в общем что сделали, промыли мотор, почистили массы, возможно не все, какие нашли почистили, посмотрели преды и реле вроде все нормально, также вытащили почистили обратно вставили

проверяли гену, со всем включенным на холостых 13.85- 13.90 давит, причем все включали не глючит, в движении глючит

иногда начинает глючить, когда поворотники включаешь, также и сама музыка вырубается

куда копать? что делать?

регулятор напряжения в гене может такое творить? я так понимаю он как раз работает в регулирование напруги когда газ даешь и сбрасываешь верно?

13.80 нормальный показатель, значит регулятор должен быть исправен или он может глючить сам по себе?

Всем привет) В общем у друга на ВАЗ 2110 2001 года глючит электрика, 1.5 литра 8 клапп, инжектор

проверяли гену, со всем включенным на холостых 13.85- 13.90 давит, причем все включали не глючит, в движении глючит

иногда начинает глючить, когда поворотники включаешь, также и сама музыка вырубается

куда копать? что делать?

13.80 нормальный показатель, значит регулятор должен быть исправен или он может глючить сам по себе?

а что смотреть? вроде все потыкали, визуально осмотрели, не уж что коротыш завелся, так это ппц искать его там(

тем более у него и так глючит, без поворитников, чисто больше газа все норм, меньше газа все начинается

а что смотреть? вроде все потыкали, визуально осмотрели, не уж что коротыш завелся, так это ппц искать его там(

тем более у него и так глючит, без поворитников, чисто больше газа все норм, меньше газа все начинается

Всем привет) В общем у друга на ВАЗ 2110 2001 года глючит электрика, 1.5 литра 8 клапп, инжектор

проверяли гену, со всем включенным на холостых 13.85- 13.90 давит, причем все включали не глючит, в движении глючит

иногда начинает глючить, когда поворотники включаешь, также и сама музыка вырубается

на таком же ведре при включении поворотов или дальнего света музыка вырубалась и приборка стрелками крутила. провод с минуса аккумулятора за кузов в изоляции переломился.

на таком же ведре при включении поворотов или дальнего света музыка вырубалась и приборка стрелками крутила. провод с минуса аккумулятора за кузов в изоляции переломился.

надо смотреть, мы его год назад переделывали, наращивали толщину, если я правильно понял, он там один крепится на кузов, точнее телевизор рядом с радиатором?

Всем привет) В общем у друга на ВАЗ 2110 2001 года глючит электрика, 1.5 литра 8 клапп, инжектор

проверяли гену, со всем включенным на холостых 13.85- 13.90 давит, причем все включали не глючит, в движении глючит

иногда начинает глючить, когда поворотники включаешь, также и сама музыка вырубается

куда копать? что делать?

13.80 нормальный показатель, значит регулятор должен быть исправен или он может глючить сам по себе?

Массу ЭБУ сделайте нормальную.Гугл вам в помошь)) Распиновка ЭБУ в нете в свободном доступе.Ваша задача найти 2 провода и припаять к ним еще один,который будет на кузов прикручен.Как говорил электрик на автоколонне,где я работал-99% неисправностей из за "массы" и он всегда находил и показывал плохую"массу".

Читайте также: