Ваз 2112 слабое напряжение бортовой сети
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).
Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:
2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.
Может вообще не в генераторе проблема?
2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27
Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.
3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06
Serg, спасибо, что ответили!
А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:
Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.
Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.
4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)
Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.
5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19
Все верно меряй
6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)
Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:
1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В
При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?
А вообще напряжение низковато вроде да?
Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.
7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49
Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.
8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02
Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.
Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.
На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.
Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.
Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:
Скрутки поближе:
Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):
Подключены повторители зеркал:
9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39
11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59
В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.
Провода на 1-ом фото пропаяй.
На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).
13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22
kapelkaK, спасибо!
Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?
14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):
Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.
16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудомНаверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25
18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)
. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.
Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.
Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.
Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.
Вот на фотках что я вытащил и проверял:
Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):
Место, от куда это было извлечено:
Возможно диодный мост "принакрылся". Разбери и прозвони, почисть контакты концов обмоток (если они припаяны - пропаять ещё раз) Стоимость нового моста 500р (для 80 Амперника). При разборке проверь обмотку на повреждение изоляции - в этих местах будет зеленый порошок-окись.
to alex7777: Смотрите тут и тут .
подскажите пожалуйста. сегодня "прикурил" ваз 2112 двигатель завёлся и работает вроде стабильно, но стоит включить печку или фары или стеклоподъёмник сразу же падают обороты и двигатель глохнет. клемму с аккума снимал, генератор в норме. и ещё один нюанс противотуманки горят в пол накала и правый поворотник тоже еле еле светится(( помогите пожалуйста)
и ещё вот что завбыл. датчик температуры охлаждающей жидкости зашкаливает и когда включается вентилятор, то двигатель глохнет.
Начнем с того, что скидывать клему с АКБ при работающем двигле низя) заведите двигатель, включайте поочередно потребители энергии и контролируйте напряжение, если оно падает ниже 12,5-13 вольт- перебирать генератор прийдется -снять и прозвонить диодный мост и визуально осмотреть обмотки на межвитковое замыкание(скорее всего пара дидов моста накрылись) Если при вкл вентилятора глохнет двиг возможно у него (у двигла) плохое соединение на массу. заведите двиг, возьмите кусок провода, один конец на минус АКБ, другой на двиг-если искрит-обеспечьте нормальную массу двигла, да и проверить массу рамки, на которой держатся ЭБУ и релюшки не помешает. многое зло происходит из-за плохой массы))
to shagur: Начните с проверки надежности всех соединений и точек масс. Проверяйте напряжение на заведенном двигателе.
спасибо за совет. но когда я завожу двигатель и пытаюсь включить хотя бы фары да даже хотябы аварийку. они даже включиться не успевают сразу глохнет мотор. на счёт массы я посмотрел всё вроде норм..но с проводом напрямую надо попробовать) на счёт клеммы знаю что нельзя но уже полное отчаение
т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор??
Поддерживаю Messir, 13.5, но при полной нагрузке такое бывает редко. у меня при включении всех потребителей на хх (подогревы зеркал и стекла, дальний свет, печка на макс и вентилятор радиатора) гена выдает 12.7 и это нормально. сразу после заводки напряжение 14.6. при езде по городу с ближним светом, обогревом зеркал и печкой на двойке 13.3. я бы начал проверку с массы двигла и рамки (отрезком провода). возможно питания не хватает форсункам, модулю зажигания или самим мозгам. замерьте напряжение непосредственно на генераторе при включении потребителей-если в норме-надо искать пропавшую массу
спасибо) буду искать причину. напишу о результатах)
to shagur-у.: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)
А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.
Есть две точки где могут скрываться проблемы.
1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)
2) Блок предохранителей сгнил(замена)
Да, очень похоже на отвалившийся плюс. Но и плохая масса всё-таки тоже может быть причиной, а именно масса в точке подключения АКБ к кузову. Минусом генератора является его корпус, корпус соединен с двигателем, а двигатель оплеткой соединен либо с минусовой клемой АКБ, либо к шпильке на кузове, к которой также подключен минус АКБ. При плохом контакте проводов на этой шпильке минуса лишаются все потребители, "сидящие на кузове". Но от мотора в салон идет ещё один массовый провод - на рамку под мозгами, но там контакт тоже часто бывает плохим. Поправьте если я ошибаюсь
Доброго времени суток, электрики, автоэлектрики и автолюбители)))
Такая беда, подскажите. Авто ваз 2112, аккумулятор автофан 60ah. Генератор родной, новый. Беда появлялась и на старом, замена ни регулятора напряжения, ни генератора, ни аккумулятора на новые не дала результатов. Беда вот в чем. Утром, напряжение бортовой сети порядка 13.6 по бортовик, а акб по мутьтиметру на о. 5 больше. Факт в том что все работает идеально первые час, два. После этого напряжение опускается до 12.6 - 12.3 по бортовому, начинают хуже работать стеклоподъемники, ну это самое заметное. К вечеру вообще бортовой показывает 11.4-11.6! Так вопрос, в чем ещё может быть беда? Генератор новый, акб новый. В авто кроме заводской проводки практически ничего нет.
P. S. Даже утром, без завода авто, стекло опускается поднимается бодро, к вечеру раза в 4 хуже, как будто напруга вообще не идет (((
может провода тонкие или клеммы окислены
попробуйте поменять все провода, которые идут к генератору и аккумулятору
и поставьте ремень генератора гетс
Как упадет напряжение в бортовой сети, возми тестер и проверь напряжение на АКБ а так же напрямую на генераторе если нормальное по сравнению с бортовым тогда сними провод массы от АКБ к кузову и двигателю почисти хорошо места контакта и проверь повторно напряжение, так же проверь сами клеймы акб может идет окисление. А от этого уже будет ясно если все процедуры не помогут значит смотреть провод питание который идет в салон может там плохой контакт а при езде идет нагрузка контакт еще больше нагревается тем самым ухудшается качество проводимости напряжение. и так же если например на акб при замере будет 12.6 а на генераторе 13,2 это примерно! значит так же сними провод от генератора и почисти его и зрительно посмотри может где то перетерся или обломился а так же если и на генераторе не будет нормы напряжение то это в основном лечиться так снимаешь пластиковую накладку и протягивает полностью и хорошо диодный мост и щетки а так же шпильку плюсового провода там две гайки одна прижимает саму шпильку вторая прижимает провод плюса вроде не чего не упустил. Удачи на дорогах
игра слов - каламбур. По факту поддерживаю Ваш комент и уважаю силу воли написать так много и по делу.
артур гасайниев Мастер (1112) А спасибо большое, просто сразу не обратил внимания на что именно вы написали, я так везде тут пишу так как писать в двух словах нет смысла так как понять можно ( нечего ) а когда пришлешь полностью и развернуто то и человек понимает полность и тебе приятной) мне много пишут что зачем так расписывать ну у каждого своя точка зрения)) еще раз спасибо
генератор проверить на стенде
дополнительно провод массы с - аккумулятора на корпус гены и кинь ( продублируй плюсовой провод)
от плюсовой клеммы аккумулятора к плюсу генератора
Бортов к может и врать, это одно, а самое главное замеряй мултиком зарядку на клемах батарейки, когда только заведешь и когда на бортовике начнёт падать снова замеряй мултиком на батарейки и потом уже рыть дальше, если гену в сборе менял, то значит он не при чем скорее всего, может быть причина проще простого, просто плохой контакт где то в соединения вот и все
Если напряжение ниже 12 вольт, значит генератор не работает. То что он новый, не значит, что он хороший, это же ТАЗ.
А какое напряжение вечером на аккумуляторе? Заряжаешь ночью? Бывают забавные "плавающие" глюки, когда меж двигателем и кузовом плохой контакт. Не знаю, как сейчас- на Жиге-классике специальный провод был меж двиглом и кузовом.
Утром берёшь мультиметр, заменяешь вольтаж на акб, потом заводишь двигателей и снова замеряешь (должно стать напряжение больше) потом включаешь фары и снова замеряешь (даёшь Малую нагрузку), потом включаешь печку и тп (увеличивает нагрузку и снова проверяешь) так же немного может газануть и замерить напругу при повышенных оборотах двигателя (понадобится второй человек) Вообщем напряжение не должно сильно прыгать, если при всей нагрузки или хотя бы при малой напряжение на акб падает, значит вперёд к электрику, пусть разбирается
Дрейф нуля или плюса, отсутствие массы .обмерять относительно клем акб корпуса напряжения и сделать правильные выводы. Подтянуть все клемы масс, где отсутствуют гравера поставить.
не видно. чтобы генератор хоть что то бы подкидывал в сеть. всё ложится на батарею.. и она скоро сдохнет при таких нагрузках..
Генератор фуфло, менял на 1.6 люксовой четырке, 90а написано, а по факту 50 наверно, стёкла еле ползали, сдал обратно, перебрал свой.
То что аккумулятор новый ещё ничего не значит! Попробуй поставить другой ( проверенный временем возьми у кого то ) и по наблюдай! Если всё ок-меняй свой аккумулятор ( возможно пластины замкнуты немного) !
в общем такое дело:
1- включаю зажигание бортовой компьютер показывает 12,6 вольта (иногда бывает плюс-минус пара десятых)
2-завожу мотор, бортовой показывает 13,7.
включаешь штатную нагрузку, фары. обогрев, печку ит. д. напряжение падает от 12,2 до 12,6 по разному бывает.
3-выключаю всю штатную нагрузку бортовой показывает 13,7
4-херачу педаль в пол, на любых оборотах бортовой показывает падение напряжения аж до 11,9, если обороты большие, на 3000-4000 примерно 12,3-12,6.
5-чозахерня? почему напруга падает. расти должно же..
6-проверяд таблетку всё отлично, выключает ся на 14,7, включается на 14,1, стабильно! диодный мост я хз как проверяется, звонилкой диоды звонятся только в одну сторону. но значения на сопротивлении у всех диодов разные.
7-куда копать, что делать? ибо я нуп издецкий, массу на двиг до блеска натёр, акб блестит как яйца у кота (сухой и чистый), контакты на генераторе тоже сверкают, ни малейшей ржавчины.
бляпипец, мне скоро ехать 500 км, неохота встать где-то в середине пути
на генераторе есть обмотка возбужения, которой и регулируется напряжение. Возможно вней проблема, стерлись или окислились шетки и т. д.
сегодня снимал, смотрел щётки, они вроде нормальные, длиной примерно 15мм правд одна другой длиннее примерно на 1-2 мм
Илья Зароченцев Знаток (289) проста по симптомам похо же на малых оборотах в этой обмоткуе не протекает необходимый ток. ИЛИ может обрыв диодов (хотя вроди проверялись)
Может щётки генератора?
У меня было, что корпус щёток треснул и один уголёк на оборотах отходил в сторону.
как писать на страничку, чтобы не отвечать каждому в комментарии?
щётки длиной примерно 15мм, одна другой длинее примерно на 1-2мм
там есть три обмотки соединены звездой. Общий конец всех обмоток это минус корпус авто. Другие концы идут на диоды. Сопративления этих концов относительно общего провода должно быть одинаковым +- разброс параметров. Эти обмотки находятся на статоре генератора.
Илья Зароченцев Знаток (289) Есть 4я обмотка - ВОЗБУЖДЕНИЯ. Она .на ротаре. подключена через щетки. При малых оборотахили большой электричееской нагрузке по ней протекает большой ток. с повышением оборотов или уменьшением нагрузки потребителей на ней этот ток уменьшается. Этим обеспечивается стабилизация напруги во всем диапозоне оборотов. движка. Эта обмотка также должна иметь конечное сопративление.
В этом случае я бы тестер повесил прямо на клеммы аккумулятора, и сравнивал напряжение на клеммах при разных оборотах, нагрузках. И если все будет происходить так, как описано автром вопроса, то сразу смотрел бы натяжение (проскальзывание) ремня (как вариант). Реле-регулятор, похоже исправен (только предельное напряжение отключения 14,4 (может быть погрешность прибора при измерении)). Если с натяжением ремня все в норме, то, обычно, при разборке генератора (задней крышки полностью) с отмывкой от грязи-пыли большинство проблем обнаруживается визуальным осмотром. Все сомнения при осмотре трактуются в пользу сомнений и подлежат проверке. Далее - проверка доп. диодов. Но, мне кажется, в данном конкретном случае все элементы будут исправны. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, посмотрите на нем.
да, с ремнём оказывается вышел косяк, натянул рукой и затянул болт, до этого порвался ремень грм. завтра узнаю наверняка. натянул как надо.
реле-регулятор проверялся отдельно от генератора на стенде. отключается стабильно на 14,7 и включается на 14,1ю диодный мост не грязный, просто пыльный. на всякий случай отмыл его. все контакты натёр, блестят ваще круто! правда всё это хозяйство собрано пару часов назад. оббкатано еще не было.
кстати про клеммы, подключал мультиметр к акб. показания его отличаются от показаний бортового компьютера на пару сотых.
Олег Пхиденко Просветленный (20491) Исправен должен быть генератор. Мне сдается, дело в приводе (ремень, шкивы). А с напряжением отключения (на счет 14,7 В) - такое раньше точно было в режиме "зима", Но то раньше. Сейчас - не встречал. В вашем случае это не важно сейчас. Важно, что падает сильно напряжение.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
Borodach 33 постов
-DeNis- 28 постов
monach 10 постов
ЛЕВША 13 постов
Изображения в теме
Как падение на входе уменьшить )от тока потреблителя): трансформатор (d провода вторички в т.ч.) с запасом (70% от макимальной при линейном потреблении) Литы токовые (отдача и просад), там же шунт и в КЗ его (от софт старт), организовать или до транса или после мостика Хороших результатов от 100в шоттки не получится (по факту падении от 1В, даже если параллелить). из промки подсмотреть, от Аналог Девайс (0.1в по даташит падение) Замерить падение по факту (загрузить линейно на 70%) и линейный стабилизатор настроить на минамальное падение. КПД лучше 50% не добиться (у Аналог Девайс есть, в ИИП) По ЛТ1084 - с 2200мкФ (панасоник ФМ) после, нормально открываются.
Зачем, если на звучание не повлияло? Если б колпачок стал дребезжать и давать призвуки - тогда да. Или если ваш характер не позволил бы спокойно жить дальше в одной комнате с помятым колпачком. Ну а если тянет заморачиваться, чтобы улучшить звучание 75ГДН "лёгкими штришками". Решений с последующими измерениями, показывающими заметное улучшение характеристик, не встречал. Разве что кардинальные, с полной заменой материалов, когда от динамика только корзина используется. Да и те как-то не впечатлили. Улучшение S-90 (в том числе самодельных) это конечно спорт, но я бы порекомендовал какой-нибудь другой вид. Шахматы, например.
Ну это цифры обозначений, альтиум их так обзывает, designator, предохранитель F1, F2 диод D1, D2, а у меня вместо этого F?, F?, D? , D? При создании схемы он там сам так ставит, а потом автоматом можно проставить нумерацию. После расстановки они приобретут правильные цифровые обозначения в нужном порядке.
я схемы которые собираю, смотрю ролики.. читаю отзывы. описание автора схемы. и вроде все понятно.. т.е. типа тут ток течет, тут что-то открывается, тут что-то греется и т.п. и т.д и как бы все хорошо и ясно. потом собираю. а вот итоговый результат часто не совсем как надо. Признаю, что теории и понимая работы многих узлов не хватает. А этот БП конкретно, мне показался очень простым. и не сложным в сборке. да и детали были изначально все в наличии. вообщем косвенные факторы сыграли тоже роль. Но он на самом деле работает. Может не совсем как серьезные блоки линейные(по параметрам и т.п.) и с точки зрения профессионала и схема тоже примитивна.. или как мне тут правильно писали "костыли и квадратные колеса", но для понимания хочется попробовать именно в такой схеме что-то сделать.
Читайте также: