Ваз 2112 повышенное напряжение

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Буквально на прошлой неделе обзавелся еще одной приятной мелочью: скачки напряжения.
Еду я из Гатчины в СПб, дело под вечер, пробки в несколько км, есть время почитать книгу, поспать, прогуляться до Турции или Египта, в общем и целом — от нечего делать, начинаешь тыкать в бортовик и видишь замечательные показания в 11.5 вольт на холостых. И тут ты видишь, как они прыгают до 10.5…

Ладно, доехал до дома, вроде все нормально, похоже БК глючит…
Но на следующий день, по пути на работу, ситуация повторяется. На обратном пути заехал в Макдак на Лиговском и… встал. Не заводится. Вольтаж — 10.5. На мое счастье, рядом оказался хороший человек на маздочке, который помог подтолкнуть машину в более удобное положение и задом зарулил за мой капот, чтобы встать нос к носу и прикурить, завелась с пол оборота. Если читаешь — огромное тебе спасибо, еще раз!:)

Поставил на зарядку аккум, на следующий день опять на работу. Вольтаж прыгает до 9, выше 11.2 не поднимается. Обратно я не доехал — встал опять на Лиговском, на повороте с Обводным. Толкнул ее за поворот и думаю, что делать. Все останавливающиеся у магазинов рядом — злые редиски, которые не хотят прикурить. Звоню другу, благо он живет рядом, с его силой разогнали машину до первой космической, но не завелась. Он зовет своих ребят — через 15 минут мучений, с горки во дворах машина завелась, о чудо!
Но не успел я порадоваться, как через метров 100, на ближайшем перекрестке напруга падает до 7.8 и все вырубается. Телефон друга не доступен, да и не доехать мне таким макаром. Толкаю ее до ближайшей заправки, там оказался первый добрый человек, но, увы, машина не прикурилась. Бросаю ее и тащу аккум домой, благо всего несколько километров пешком. На следующий день — путь обратно, с глазами, упершимися в бк — заряженный аккум с 12и сразу просел до 11 и опять скачет напряжение до 9и.

Напруга на АКБ со старым геной при остановленном двигателе, после ночной зарядки и поездки в пол часа:

Напруга на АКБ без потребителей и на холостых:

Опять качу на работу, но уже в другое место, беру там свой байк, докатываюсь на нем до "Автомага" и беру новый генератор. Накануне обсуждал эту тему с настройщиком и просто мастером на все золотые руки, он посоветовал брать родной генератор на 80А, по нескольким причинам:

1) 100А+ имеет смысл только при реально нагруженной электрическими девайсами машинке, в первую очередь под автозвук. 80А хватает за глаза.
2) 100А не особо любят высокие обороты и если часто крутить двигатель, то они могут не выдержать (Он ставил 3 100А на тюнячие движки и 2 из 3 быстренько отбросили коньки.

Заказал через сайт 80ку (как я помню), открываю коробку — там Кзатэковский гена на 90А на 2112, ну да мне же и лучше. Прикатил на работу, скинул свой генератор. Фото, как это делается, снимать не стал — все довольно просто: скидываем Минус с АКБ, отсоединяем 2 провода от гены, откручиваем верхний болт — он же планка-натяжитель и болтик натяжения ремня и скидываем сам ремень. Далее откручиваем нижний болт — длинная головка на 13 и он легко снят. Теперь его нужно просунуть между радиатором и движком на асфальт, при необходимости скрутив защиту двигателя. Установка обратно — вот это реально гемморой, подсунуть гену снизу и попасть нижним болтом во все дырки — сомнительное удовольствие. Как только это сделали — вы победитель, останется только просунуть планку-болт через кронштейн, накинуть ремень и отрегулировать болтиком натяг ремня, да подсоединить провода.

Снятый гена оказался тоже Кзатэковским, с 2110 на 80А.
И вот результат на выводах АКБ с новым геной:

и под нагрузкой:

Меня устраивает, разве что напряжение по-прежнему скачет! Правда это имеет временной характер и так низко не падает, минимум до 10.5 (Тогда падал до 7.8, после чего вырубалось все вообще). Так что надо искать причину скачков и дальше, грешу на провод от гены к АКБ. Если кто-то осилил этот текст и встречался с такой проблемой — буду рад выслушать мнения и советы!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

вот попробовал(пока на бумаге) эту с полевиком взамен основной. не знаю так или нет. может индикатор переключить, а то его шунт прибавляется к шунту полевика. или вообще стрелочники поставить, чтоб не заморачиваться. старый регулятор в принципе просто из платы убрать, транзистор выпаять и переменники откинуть. и можно какой новый(хоть на отдельной плате прицепить думаю). тогда ТЛ431 сможет стабилизацию напряжения держать(если удастся новый регулятор внедрить). как мне кажется. или это опять я по незнанию народ насмешу? R14 только не знаю правильно подсоединил на коллектор силовых.. или может правильнее на выход(где желтый от индикатора) надо?

Соединил обратно шлейф матрицы, разъединил шлейф между половинками матрицы, так же перестала хаотично мигать подсветка,на пульт вкл выкл реагирует адекватно, но изображения так и не появилось, экран по прежнему светится тёмно серым цветом. По ходу дела половина матрицы скончалась и мамка где то немного или много. По ходу дела без схемы или карты напряжений остаётся сушить вёсла.

это как? я эту схему давно из схемы какого-то БП себе сохранил, т.к. написано что до 20А мол может держать. (постараюсь найти ссылку, просто все в куче. сори). там этот резистор(R9 на затвор 260 который) ток регулировал. А..понял! раз она там в схеме была - то регулятор тока. А я раз на клеммы цепляю, то она в нагрузку превращается. и поэтому просадка. значит эта схема без внедрения в основную, получается как типа пред-нагрузка, которая может на конечной нагрузке ток регулировать. во,как!? а можно я схему основного БП скину, которая сейчас собрана и может там что подскажите? вот БП сейчас собран и работает по этой схеме. узел регулировки тока только не совсем правильно. Вот его бы как-то заменить. или доработать. ? может эту схему на полевике получится впихнуть.

ЗЫ: Все равно греются очень сильно, при нагрузке через час вылетел опять один от теплового пробоя. на базе силовых ключей шим мерять относительно 5 контакта на трансформаторе развязки?? Диоды заменил, транзисторы раскачки целые, как проверить SG6105 ( выпаять транзисторы раскачки и посмотреть осциллографом?

Вскрыл телик. Питание 13 вольт приходит на мамку bn41-02756b , сервис мануал не нашёл, при отсоединении шлейфа матрицы от мамки, подсветка матрицы перестала хаотично мигать, перестал мигать морзянкой светодиод дежурки, с пульта начал реагировать на вкл выкл адекватно. Не нравиться мне всё это где то коротыш наверно со стороны матрицы.

Не надо. И в сам БП не лезь, если знаний нет. Работает - не мешай. Эта твоя приставка не что иное, как простейшая электронная нагрузка, вот и доводи ее до ума. Когда дозреешь до понимания, как это работает, тогда и свой БП наладишь.

намотал 500 витков, 10 мв на расстоянии 8 м , так поайдет. несколько не нужно, тогда максимум не будет совпадать с осями ферритов, у меня совпадает

Как то уже писал тут про эту проблему повышенного напряжения, рекомедовали менять регулятор напряжение. Меняю, но проблема остается.
В очередной раз поменял неделю назад. Дней пять-шесть было хорошо, постоянно следил по БК за напряжение и оно держалось где-то в пределах 13,8 — 14,8.
На шестой день глюк вернулся — периодически напряжение поднимается до 17В, часто 15-16. Причем это не постоянно, довольно длительное время оно может быть в районе 14, а потом скакнуть до 17 и там застрять. Удалось заметить, что такие скачки почти всегда после того как заведешь, минут 10-20, потом вроде проходит. При отжатии сцепления, тоже часто.
Такое ощущение, что это регулятор работает неделю, а потом просто дохнет и ничего не регулирует.
Есть какие-нибудь еще версии и что делать? Или забить на это?

Повышенное напряжение генератора ваз 2112

Идет слабое напряжение от генератора на аккумулятор, 11,8

При включении горит лампа. После запуска тухнет.

А не пробовал даже вначале одуплить Правила форума, п.п. 2.2.1?
Я не такой опытный как Вы. Сам не сильно шарю в авто, но стараюсь разбираться, пока учусь всему. Первый день на этом форуме.

Замеряли и на генераторе и на клеммах акб

пока учусь всему. Первый день на этом форуме.

Ничего смертельного не произошло.
После завершения этой темы можно попросить Модератора перекинуть ее в общую.

Замеряли и на генераторе и на клеммах акб

Похоже,что замеряли с уже включенными некоторыми эл.потребителями?!
Повтори замер при всех выключенных и напиши модель своего генератора и РН в нем.

14 вольт как вы пишите на штатном гене оно не бывает. 13,2 вольта уже считается норма!

На десятке друга штатный генератор вырабатывает 14,2,14-4. Это и есть золотая середина, которая должна быть.

Все замеры проводились с уже выключенными эл.потребителями

штатный генератор вырабатывает 14,2,14-4. Это и есть золотая середина, которая должна быть.

Все замеры проводились с уже выключенными эл.потребителями

Значит будем искать повреждение.
1.Подключаем мультиметр к шпильке В+ и массе генератора (какое напряжение показывает?)
2.Запускаем двигатель и убеждаемся,что лампа АКБ потухла (какое напряжение показывает?)
3.Переносим щуп мультиметра с клеммы В+ на клемму D+ (какое напряжение показывает?)

И ты так и не написал модели генератора и его РН !

13,2 вольта уже считается норма!

Генератор обычный вазовский на 80 А. Замеры все проводил друг, я рядом помогал только.

Про всё написано в ссыли выше. Если это одуплить не в силах, то тут только т808 Вам в помощь. [/quote]

Генератор обычный вазовский на 80 А.

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Схема подзарядки АКБ

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

Читайте также: