Ваз 2110 рама своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Давно ничего не писал про таз. Просто отдал машину во временное пользование своему другу и коллеге. Т.к. у него развалился мотор на его Шевроле Резо. Порвался ремень, загнуло клапана, раскололо направляйки да и низу пришел конец. Поэтому пока ждали запчасти и полностью восстанавливали мотор он ездил на тазу каждый день. Таз не ломался, единственное расход по городу 15 литров по городу. По трассе 7. Но ездить человеку нужно было. Но вот наступили новогодние праздники Шевроле восстановили и было решено разобрать таз. Заварить и усилить кузов. Подготовить его нормально к летнему сезону. Больше для соревнований Timeattack и различных летних спринтов. Кузов ваз-2110 как известно очень слабый в передней части.Основная проблема в том что стаканы ничем между собой по сути не связаны. Точки креплений амортизаторных стоек висят в воздухе. У меня когда-то стояла давно стояла на этой машине распорка между стаканами. Не техномастеровская, а какая-то обычная дешманская. В итоге на ней появилисть трещины в месте крепления трубы к площадкам. А это говорит о том что распорка воспринимала знакопеременную нагрузку. Из-за того что стаканы ходят туда-сюда.
Так же проблема в моторном щите. Он по сути не имеет никакого усиления, тупо лист железа к которому приварены П-образные кронштейны рулевой рейки. И если смотреть на рулевую рейку и крутить руль очень хорошо видно, как весь моторный щит изгибается. Усилитель моторного щита, помогает лишь отчасти. Поэтому нафиг полумеры. Берем пиво, закуску. Разбираем все. Заодно выбрасываем из машины все лишнее, что больше не пригодится в корче. Завариваем и усиливаем моторный щит. А так же завариваем некоторые дырки и оторваные опоры силового агрегата.
Тоже проблема. Таз ведь был изначально 8кл. И у него на коробке стояла опора. Которая не дает проворачиваться силовому агрегату. Так вот когда-то давно во время одного резкого старта на стоковом 8кл вырвало закладные крепления этой опоры. Тогда там на скороую руку заварили все и приварили опору прямо к кузову. Нужно исправлять. Также начало отрывать левый кронштейн кронштейн подушки двигателя от лонжерона. И заодно появились в этом месте трещины в самом лонжероне. Все исправляем и усиливаем. Все остальное на фото.
Далее планируется установка автопродуктовского подрамника и треугольных рычагов. Установка нормальных пружин. Заваривание и усиление задней балки и многое другое. По мотору предстоит замена вкладышей, установка маслоотливного поддона, установка маслорадиатора. По кпп ребилд онной и выставление преднатяга в блокировке

Лада 2111 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 4

Увы если изначально в 2110-приоре не сделать качественную виброизоляцию и не установить распорки кузов в некоторых местах начинает трескаться ибо на неровностях он играет и деформируется через чур. Намного хуже ситуация с самарами и намного лучше с калинами лонжероны и поперечины надо было делать из чуть более толстого железа как на калинах

Это нужно было ещё на заводе делать. Кстати у меня кузов за столько лет не особо сгнил или потрескался. Но это же таз все нужно вручную дорабатывать после криворуких инженеров АвтоВАЗа. И с годами это не меняется там никак.

Да там инженерами и не пахнет сказали сделать машину которая дешевая и проработает максимум 5-6 лет сделали у кузова приоры этот ресурс еще ниже на 2 годовалых машинах правый брызговик трескается вместе с креплениями поперечной балки которые внутри лонжеронов и держутся на 3х сварных точках каждая почти все варят эти места знаю что к чему так как работал с сварщиком. И мой совет если хочешь чтоб после сварки и ремонта кузов жил дольше используй для латок не российское железо или рем комплекты а советское или от старых иномарок мы к примеру так делали

Ну я лично не знаю, за свою 2111 я могу лишь одно сказать что ходит она уже +600 тысяч без кап ремонта за свои 13 лет. Деформации кузова нету, та и ржавчина не особо её съела, только крыло левое внизу подгнило и всё, ну и пару рыжиков по кузову. Ничего критичного вообщем то, так что говорить плохого за качество сборки ничего не буду

На разборке пока не радуют, Сигму пока не привезли (постоянные подписчики в курсе дела), поэтому целый день посвятил Нежданчику.

Обычно при ремонте авто максимально стремятся соответствовать состоянию "как с завода". И это не смотря на множество заводских просчётов и слабых мест.
Частично это объясняется риском ДТП, что бы потом было проще восстанавливать, частично — косностью мышления, ибо "так надо, на заводе не глупей меня работают", а частично — просто в голову не идёт, что можно сделать что то иначе. Грешен, бывает и за мной такой грешок, не всегда делаешь так, как лучше и к счастью, сегодня явно не такой день)

Нежданчик эксклюзивное авто, с большим потенциалом на очень быстрый жигуль (в планах надуть двигатель, а тут предел за 400 лошадей на стандартном блоке и не удивлюсь, если так оно и выйдет), при этом в официальных гонках ему не участвовать, это машина для души. а значит- можно усиливать кузов прямо интегрируя усилители в кузов, регламент не органичивает)

Так что, как и было запланировано — усилитель стаканов! Профилированная труба 4 на 2 см, стенка 2 мм

Всё перед сваркой обрабатываю цинковым грунтом

Латка для стакана…

Приварил, цинковым грунтом по шву

Далее под капот. Слабое место десяток — моторный щит. Купленный усилитель моторного щита должен прикрепляться к ампутированному кронштейну верхней опоры, да и турбине мешать может. Поэтому интегрирую)

И ось из стремянки кузова ГАЗ-53

Убираю лишние отверстия в моторном щите, отопитель старого образца уже не поставить, зато насколько будет тише

Далее — на десятках меня просто убивает хлипкость педали тормоза. Жмёшь её, а она как резиновая… А если посмотреть из-под капота — видно, что прогибается моторный щит и ГТЦ заметно подаётся вверх. Поэтому усиливаю место крепления педального узла. Металл 1,5мм

И заканчиваю вторую сторону.

Завтра хочу окончить сварку средней части, поэтому готовлюсь к пескострую днища со стороны салона

Это была эпичная ошибка -пескоструить в таком положении. Почему я не повернул авто на бок? Мало что выгребал песок чуть ли не лопатой

Так потом повернув

Понял, что часть мест "прошляпил" из-за того, что не увидел под песком

Завтра после сварки придётся ещё раз пропесочиться)

Да, владельцы заряженных иномарок, если увидите как вас вставляет красная десятка. не удивляйтесь, походу это будет Нежданчик)
Лучше смириться, ибо с такой жёсткостью кузова его и в поворотах не догнать будет))))

Схема кузова Ваз 2110 имеет большое значение для грамотного ремонта. В автомастерских, где проводятся различные кузовные работы, размерам и другим техническим параметрам кузова уделяется наиважнейшее значение. Что же касается изначальной схемы, формы кузова, то она определяется еще на стадии производства целым рядом фактором, включающим привлекательность и соответствие с аэродинамикой.

Кузова и какими они бывают

Различие рамного и несущего

Безрамные кузовы, к которым относится и металлический каркас Ваз 2110, сделаны таким образом, чтобы выдерживать массу многочисленных тяжелых узлов. Пол кузова с этой целью хорошо усилен, а большая часть габаритных деталей изготовлена из материалов с легкой основой.

На безрамных кузовах роль рамы выполняют лонжероны. Они, можно сказать, отвечают за массивность всей кузовной конструкции. Периодически эти составляющие подвергаются непланомерным и толчковым нагрузкам, меняющимся очень быстро в разных направлениях. Данный сценарий работы не может сказываться положительно, и со временем сварочные точки разрываются, болты расшатываются, ослабевает монолитность всей кузовной конструкции.

Кузов автомобиля ощущает нагрузки также от работающего мотора. Он сильно вибрирует, хотя некоторую долю вибраций призваны поглощать сам двигатель и цилиндры. Чтобы минимизировать последствия вибраций на кузов, производителями используются специальные подушки или демпферы, а также шайбы из плотной резины.

Различие в типах кузова, опять же, связано бывает с тем, для чего предназначается та или иная модель. Автокар может предназначаться для поездок по бездорожью, и тогда он будет выполнен как кроссовер или полноценный вездеход, или же, он может предназначаться только для городской езды.

Полезно будет знать, что за весь период производства модели 2110 Ваз создает немало вариаций этого седана. В частности, внимания заслуживает лимузин Консул, уже с еще более удлиненной колесной базой.

Седан – это классический и самый популярный вариант кузова современных автомобилей. Салон подразумевает наличие 2-х рядов сидений и помещается внутри, как правило, 4-5 человек вместе с водителем. Багажное отделение в седанах грамотно отделено от салона.

Размеры и сколько весит

Продольное расстояние между колесными осями больше на 3,2 с;
Высота кузова больше на 1,8 см;
Клиренс на 5 см выше.

Большой объем багажного отсека позволяет перевозить на машине не только самое необходимое, включая запаску и инструменты, но и множество дополнительных вещей. Если же убрать задние сиденья, превратив заднюю часть салона в дополнительный багажник, можно перевозить до 1270 литров груза.

Новый седан получился у Ваз шире, выше и длиннее, но также и тяжелее машин стандартного семейства (1020 кг). Это и следовало ожидать, ведь конструкторы стремились увеличить салонное пространство, тем самым, повышая удобство, сидящих в салоне людей.

Схема кузова Ваз 2110 и размеры

Длина кузова вместе с бамперами, см	426,5
Длина колесной базы, см	249,2
Высота в снаряженном состоянии, см	142
Расстояние от передней оси до конца бампера, мм	829
Расстояние от задней оси до конца бампера, мм	944
Ширина кузова, см	168
Вес автомобиля, кг	1020
Вес кузова, кг	260
Расстояние между кончиками боковых зеркал, см	187,5
Колея передняя, см	140
Колея задняя, см	137
Максимальный клиренс (пустое авто), см	18
Клиренс (снаряженное авто и водитель), см	17
Минимальный клиренс (водитель, 4 пассажира и багаж), см	16,5

С другой стороны, надо отдать должное и нашим автовладельцам, привыкшим доводить все до ума своими руками. В частности, оставаясь приверженцами отечественного автопрома, они закрывают глаза на отличия и недостатки техники в сравнительном плане и проявляют дополнительную заботу о кузове, дабы он служил долгие годы без проблем. К штатной антикор обработке практически всегда российскими автовладельцами добавляется особая защита.

Профилактические работы подразумевают конкретно подкрашивание днища авто, обработку мовилем порогов и подкрылков.

Уход за ЛКП;
Смазка металлических составляющих кузова;
Прочистка техноотверстий;
Периодическая антикор защита кузова в целом и обрабатывание скрытых зон;
Шумоизоляция;
Герметизация.

Для защиты первоначального ЛКП кузова надо уметь подбирать соответствующие полироли и соблюдать правила по их нанесению. Кроме того, мыть Ваз 2110 надо сначала, когда машина новая, только холодной водой, а для обработки ЛКП использовать полироли, не содержащие абразива.

Употреблять средства для обветренных покрытий (они содержат в своем составе некоторое количество абразива).

Соответственно, для кузова старше 5 лет:

Использовать средства, предназначенные соответственно для покрытий с возрастом.

Рекомендуется также полировать кузов небольшими участками ручным методом, применяя чистую фланель. Это делается для того чтобы полироль не высохла в процессе нанесения.

Хорошо зарекомендовали себя полироли ПМА-1 и ПМА-2.

Еще хорошие советы по кузову в целом:

Не хранить машину под резиновыми чехлами;
Не класть на окрашенные поверхности резиновые предметы (они будут оставлять пятна, которые практически невозможно будет вывести);
Охранять ЛКП от попадания на него щелочей, тормозной жидкости и другой химии, способной разрушать покрытие.

Трущиеся части и элементы кузова рекомендуется время от времени смазывать, дабы увеличить долговечность металлического остова. Так, делать это нужно не реже чем через 15 тыс. км пробега авто или раз в год.

Вот, как и где это нужно делать:

Наносить моторное масло на дверные петли;
Наносить смазку ШРУС-4 или Моликот на ограничители;
Замки дверей смазывать ФИОЛ-1;
Наносить аэрозольную смазку ВТВ-1 на цилиндры замков;
Этим же средством смазывать петли и пружины люка топливного бачка;
Замок капота смазывать ФИОЛ-1;
Этим же средством замок крышки багажника.

Антикор обработке также надо уделять большое внимание. Более всего подвержены отрицательному воздействию ржи пустотелые части кузова и детали, расположенные в нижней части (они подвергаются постоянному воздействию влаги и грязи из-за близкого расположения к дорожному покрытию).

Хорошо зарекомендовал себя для защиты от коррозии металлической составляющей кузова. Что касается периода обработки, то рекомендуется проводить ее каждый год.

Из-за сложности выполнения работ, обработку скрытых полостей кузова антикором рекомендуется проводить на СТО. Если же в гараже имеется соответствующие инструменты и оборудование, то процесс заключается в следующем:

Машина ставится на домкрат;
Снимаются обшивка и все компоненты, мешающие доступу к срытым полостям;
Промываются отверстия до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода;
Поверхности хорошенько высушиваются, сжатым воздухом продуваются все места нанесения антикора.

В таблице ниже показаны скрытые полости и как наносить антикор.

Скрытые полости кузова и их обработка

Работы по уходу за кузовом, как правило, на этом ограничиваются. Получить более подробную информацию по кузову Ваз 2110 можно из других статей нашего сайта или посредством фото – материалов и схем.

Усиление кузова своими руками – это обязательная процедура для владельца опытного, рассматривающего свою машину не как одноразовый вариант, а средство с долгоиграющим эффектом. Немало можно встретить современных автомашин, выпускаемых с пластинчатыми и гибкими формами. Кузова постарше выполнены в другом формате, но все они, и современные, и старые выдерживают в ходе активной эксплуатации колоссальные нагрузки.

Слабость кузова

Геометрия кузова – это первое, что проверяет владелец машины, побывавшей в аварии, даже самой мелкой. Почему это делается? Опытному автоману не нужно втолковывать азы того, что с деформированным кузовом ездить крайне опасно. А машина, столкнувшаяся с чем-то, будь это даже бордюрчик, уже подвергается риску деформации кузова.

К примеру, возьмем какой-либо длинный автомобиль старых годов выпуска. Пусть это будет Wagon. Если поставить его задними колесами на подъем, достаточно высокий, то закрыть или открыть двери будет уже не так комфортно, как раньше. То же самое происходит и при поддомкрачивании автомашины. И чем старше автомобиль, тем слабость остова больше просвечивается.

Ощутить слабость кузова всеми точками своего тела помогут российские дороги. Их как будто специально так сделали, чтобы протестировать старые кузова на прочность. Достаточно проехать на машине старого пошиба по холмам и буеракам отечественных дорог, как станет ясно, на что годен кузов.

Прочность корпуса

Усиление кузова направлено в первую очередь на восстановление прочности. А что вообще это за параметр – прочность? Давайте выяснять.

Как оказывается, прочность автомашины зависит не от чего-нибудь, а от страны производства, материала, технологии сварки, формы, качества штамповки и множества других причин. Немаловажное значение имеют возраст и величина.

В качестве примера можно привести супер дорогих производителей, которые ни за что не пожалеют средств для своих автомашин. Тот же Роллс-Ройс или Феррари не будет искать золотую середину между стоимостью и прочностью корпуса, а вот массовым производителям приходится это делать.

Почему немецкие автомашины отличаются прочным кузовом? Все просто: они не экономят на материале, прекрасно понимая выгоды будущего. Уже давно у всех на языцех немецкое качество, оно ни у кого не вызывает сомнений.

Считается, что чем меньше в автомобиле проемов дверей, тем кузов бывает прочнее. Кроме того, чем меньше автомобиль, тем это лучше в плане прочности.

И наконец, возраст решает все, смешивая в одну кучу немецкие, итальянские и российские автомашины. Ничего удивительного в этом нет, ведь время не делает металл крепче.

Модернизация: кому она важнее?

Не секрет, что усиление кузова более всего интересует автомобилистов спортсменов и раллистов. Благодаря результатам их поисков и стараний мы сегодня имеем столько тюнинг наборов и приемов проведения мероприятий по усилению. Если вспомнить, как выглядят спортивные кары, модернизированные под ралли или гонок для выживания, философия усиления становится более понятной.

Несмотря на это, усиление важно и для ординарных автомобилистов. Выше подробно было представлено, насколько кузов может быть подвержен негативному воздействию. При наших дорогах, наличии большого количества старых машин на дорогах, увлечение модернизацией в России должно было бы стать просто повальным.

Немало среди рядовых автомобилистов и стрит-рейсеров, любителей устроить ралли на городских дорогах или трассах. Речь идет о тех автомобилистах, которые предпочитают спортивный стиль езды. В данном случае не усиливать кузов будет просто глупо, тем более, жителям российских глубинок.

Модернизация и усиление кузова точно не помешает также почтенным отцам семейства, прежде всего, заботящимися о своей семье. Их автомобиль должен отвечать параметрам безопасности, а это зависит в первую очередь от кузова.

Одним словом, порекомендовать заняться усилением кузова своей машины можно всем автомобилистам, понимающим выгоды стабильности и основательности. Безопасность, прочность, превосходное управление – это нужно всем.

Особенности проведения усиления

В первую очередь усилением кузова могут заняться мастера на все руки, те самые гаражники, которые любят возиться самостоятельно и успешно, воплощая свои творческие задумки по отношению к машинам.

Правда, процесс усиления может пойти не очень гладко, если самоделку посчитают несанкционированным вмешательством в конструкцию автомашины.

Наиболее распространенными на сегодня считаются несколько вариантов проведения усиления.

С помощью хорошего сварочного аппарата. Как известно, все базовые фабричные сварочные швы современных кузовов делаются точечной сваркой. В данном случае усиление будет подразумевать нормальную проварку сплошь с использованием металлических накладок по шовным линиям. Сварочный аппарат также будет необходим в комбинации с другими распространенными способами упрочнения остова, например, при установке перемычек, распорок, штанг и так далее.
Инсталляция распорок, штанг, перемычек и всего того, что усиливает кузов автомобиля. Как правило, усилительные конструкции данного вида делаются либо съемными, либо привариваемыми. Варианты съемные выглядят более универсальными, так как крепятся на вваренные ушки болтами, они в любой момент легко снимаются.

Полезно будет знать, что в большинстве случаях усиливается передок автомобиля. Причина в высокой чувствительности этой зоны корпуса к влиянию внешних сил. Особенно заметно становится результат усиления передка остова при маневрах, прохождении поворотов и т.д.

Передние распорки – это почти самый популярный способ модернизации. Выгодами такого способа упрочнения можно назвать достаточную легкость установки, низкую стоимость, эстетичность. А вот монтаж трубчатого каркаса расценивается, как более сложный способ.

Большинство современных производителей выпускает готовые наборы для укрепления. Применять в процессе модернизации лучше их, так как они не противоречат изначальной конструкции. Владелец может быть уверен также в том, что завод-изготовитель испытал и одобрил элементы усиления на практике.

Модернизировать автомобильный остов можно, и обратившись в какой-либо тюнинговый центр. Доверив работы специалистам в сфере модернизации, можно быть уверенным в качественном результате. Безусловно, доверять не стоит какому-нибудь дяде Пете, а лишь проверенным и рекомендованным центрам.

Монтаж рамы, собранной из металлических профилей. Таким образом, можно будет заметно усилить кузов. В процессе работы придется вырезать лонжероны, оставив лишь их внутренние части.
Профили изогнуть по форме лонжеронов, а затем приварить.
В пороги тоже нужно будет забить куски труб, а затем соединить их с новыми лонжеронами.

На завершающем этапе операции следует обязательно покрыть все детали антикором, чтобы обезопаситься от воздействия ржавчины.

Подобная модернизация значительно увеличит прочность кузова, существенно повысятся характеристики ходовой автомашины.

Если хочется, чтобы все прошло на официальном уровне, не было никаких проблем с законом, рекомендуется воспользоваться распоркой. Данный усилительный элемент, как правило, поддерживается необходимым разрешением к установке на АвтоВаз. Таким образом, установив данный элемент, можно быть уверенным в сохранении гарантии и отсутствии проблем со стороны правоохранительных органов.

После установки распорки на 2108, 2110 и 21099 езда по плохим дорогам больше не принесет каких-либо неудобств. Усилитель не допустит спада устойчивости, даже на высокой скорости. Более заметней станет выверка движения при прохождении ям и выбоин дорожного полотна.

Не секрет, что при усилении кузова всех самаровских моделей основное значение уделяется показателю жесткости. Именно этот параметр, называемый также КЖ (крутильная жесткость), актуален в плане безопасности.

Помимо того, что распорку можно купить уже в готовом виде, существует возможность самостоятельного изготовления конструкции. Достаточно будет подготовить несколько труб подходящего диаметра и специальные крепежи.

Лада Приора: усиление остова

Популярный автомобиль Приора также нуждается в проведении модернизации кузова, несмотря на современное его производство. Каркас автомобиля совершенно не такой прочный, как хотелось бы. Вдобавок негативно сказываются и такие факторы, как нагрузка, внешняя среда и др. Что делать в этом случае владельцу яснее ясного.

Итак, тюнинг кузова Приора дает возможность улучшить значительно управляемость. При этом, если воспользоваться готовыми комплектами, продаваемыми сегодня в магазине конкретно для Приоры, можно существенно сэкономить, ведь ассортимент моделей очень широк.

В автомагазинах сегодня можно приобрести следующие комплекты тюнинг усиления, предназначенные специально для Приоры.

Усиление Буханки

Модернизация Буханки тоже проводится довольно часто. Кузов этого отечественного автомобиля старательно переделывается либо под осуществление практических целей, либо под чисто мужские утехи, связанные с охотой или рыбалкой.

Лифт – первое, что сразу приходит в голову при одном упоминании о Буханке. Действительно, этот автомобиль принято усиливать именно таким способом, поднимая корпус его над рамой. Помогают осуществить этот процесс 50 мм проставки специального типа из прочнейшей резины или металла.

Лифт также подразумевает доработку или полное изменение рессор автомобиля. И в данном случае под рессоры ставятся особые подушки, способные выдерживать нагрузки массы кузова.

Узнать больше о процедуре модернизации Буханки и других моделей отечественного автопрома можно из публикаций нашего сайта. В них представлена уже пошаговая инструкция по работе, фото – материалы, таблицы и схемы.

Конструкция кузова Ваз 2110 и детали

1,2,3	облицовка рамки радиатора, рамка радиатора, верхняя поперечина рамки радиатора
4, 30	правое переднее крыло, левое переднее крыло
5	щиток передка
6,7	петля капота, капот
8, 10, 11, 12, 22, 27	двери
9, 21, 26, 28	стойки
13, 15	крыша
14, 19	боковины
16, 31	подвеска
17, 18, 25	багажник
20, 36	бампер
23	арка
24, 29	пол
32	кронштейн
33	лонжерон
35	панель передка

Рамка радиатора

Как правило, в аварии при фронтальном ударе сильнее всего деформируется верхняя рамка и брус, несущий функцию усиления бампера. Но меняется телевизор в любом случае целиком.

Примечание. В некоторых случаях в продаже можно найти по отдельности верхнюю раму и нижний брус.

Совет. В процессе снятия телевизора есть возможность демонтажа и самого радиатора, только в этом случае надо не забыть отсоединить радиаторные патрубки.

После того, как будет поставлена на место новая радиаторная рамка, места сварки надо будет хорошенько зачистить наждачным кругом и зашпаклевать. В местах соприкосновения рамки с кузовом, обязательно наносят герметик.

Крыло переднее

АКБ обесточивается, путем отсоединения клемм;
Снимается подкрылок;
Демонтажу подвергается затем декоративный элемент порога;
Сдвигается крыло немного в сторону, демонтируется со своего места боковой повторитель;
Снимается защитный чехол, после чего отсоединяется патрон с лампой;
Внизу есть болт, фиксирующий буфер сбоку, его надо ослабить;
Теперь надо выкрутить 5-ть гаек, фиксирующих защитную составляющую картера;
Еще один болт, крепящий крыло снизу, откручивается головкой на 10;
Осталось выкрутить задние и верхние болты. Удобнее будет сделать это через колесную нишу;
Крыло снимается;
Ставится новое, обязательно меняется также уплотнитель, манжета;
После тщательной регулировки зазоров проводится финишное затягивание болтов.

Капот

Как и остальные детали кузова Ваз 2110, капот демонтируется с целью замены или ремонта. Работы в этом случае выполняются обязательно с помощью ассистента:

Местоположение шайб, расположенных на петлях кузовной детали, маркируется каким-нибудь острым предметом или мелком. Делается это для удобства обратной установки кузовного элемента;
Капот открывается, затем ключом на 10 с элемента снимается предохранительный крючок. Держат его 2 болта;

Из капота выворачиваются также резиновые заглушки;
Той же участи подвергаются пистоны (их должно быть 17);
Отворачиваются гайки, фиксирующие капот на обеих петлях.

Совет. Под гайками находятся шайбы пружинного типа. Отворачивая их, надо быть очень внимательным. Помощник в данном случае нужен будет для удерживания детали от сдвига в сторону.

Капот снимается со шпилек;
Новый капот устанавливается на место старого. В обязательном порядке наживляются гайки крепления, капот регулируется на правильное положение.

Примечание. Правильное положение капота подразумевает то, что передняя кромка автомобиля должна быть вровень с передней частью радиатора.

Двери

Их также рекомендуется демонтировать и заменять вдвоем с помощником. Если на них бывает зафиксировано электрическое оборудование, то провода в обязательном порядке снимаются. Также надо помнить, что в случае замены, все снимающиеся детали со старой двери рекомендуется перебросить на новую.

Вот как проводится демонтаж дверей на Ваз 2110:

Дверь открывается;
2 болта, которые соединяют дверь с передней стойкой, отворачиваются;

Выворачиваются болты, фиксирующие верхние и нижние петли;
Новая дверь устанавливается в обратном порядке.

Совет. Прежде, чем до конца зафиксировать петельные болты, надо захлопнуть дверь и отрегулировать ее так, чтобы выровнять зазоры в проемах по всей границе. Затем надо будет дверь ювелирно распахнуть, и затянуть фиксаторы уже до упора. Рекомендуется опять проверить все. Если что не так, регулируется уже замок двери.

Крыша

Вот, что нужно будет сделать:

Снять молдинги, предназначенные для стока воды;
Демонтировать стекла спереди и сзади автомобиля;
Снять обивку и различные элементы крыши;
Новую кузовную деталь положить на старую, обозначить места рубки;
Болгаркой срезать старую крышу в местах соединения кузовного элемента с панелями рамы лобового и заднего стекол и с боковинами кузова.

Совет. Перерезание осуществляется в местах, где крыша изгибается. От края ее надо взять отступ в 8 мм. Что касается рубки боковых панелей, то отступ здесь надо взять 10-15 мм.

Панель крыши снимается;
Выпирающие элементы удаляются, металлические поверхности в местах стыков зачищаются до гладкого состояния;
Обязательно рихтуются кузовные детали в зонах, где они совмещаются с крышей;
Новая панель подгоняется по месту;
Панель крыши приваривается сваркой к элементам каркаса.

Совет. Вначале надо прихватить крышу точками, а уже затем, после тщательной подгонки, окончательно приварить.

Контактная сварка крыши осуществляется с шагом 40-50 мм в зоне соединения с панелью рамы лобового и заднего стекол. Что касается сцепки в районе соединения кузовного элемента с боковинами остова, здесь уместно будет работать газовой сваркой.

Примечание. Не забываем в конце поставить уплотнители.

Бамперы

Эти кузовные элементы Ваз 2110 демонтируются не только с целью замены или ремонта, но чаще с целью модернизации и тюнинга:

Минусовая клемма снимается с АКБ;
Демонтируется радиаторная решетка.

Совет. Используя ключ на 10, легче будет отвернуть 2 самореза, держащих решетку сверху.

Теперь надо ослабить крепежи защиты силового агрегата. Здесь полезен будет торцевой ключ на 10;
С помощью фигурной отвертки отворачиваются саморезы, фиксирующие подкрылок с верхней и нижней стороны;
С помощью головки на 8 отворачиваются болты, фиксирующие бампер к кронштейнам;
Головкой на 10 отворачиваются болты, соединяющие бампер с панелью передка;
Снимается легко бампер передний, если сдвинуть его немного вперед.

Задний бампер снимается практически так же, как и передний.

Лонжерон

Чаще всего эта деталь кузова Ваз 2110 ломается в районе крепления стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость, а также в зоне, где крепится руль. Подробно про замену лонжерона своими руками можно узнать из других статей нашего сайта.

В процессе демонтажа кузовных деталей Ваз 2110 своими руками крайне полезны будут фото и видео материалы хорошего качества. Если научиться самостоятельно снимать и заменять детали по инструкции, можно неплохо сэкономить. Как известно, цена услуг подобного рода в СТО довольно высокая.

Читайте также: