Ваз 2110 при торможении колесо уходит назад

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток. Почитал я форум по интересующему меня вопросу, и понял, что основная проблема касательно задних барабанных тормозов - в том, что зад не тормозит. У меня же с определенных пор всё наоборот - зад тормозит, да так, что лучше бы не тормозил -)
Началось всё с того, что решил я разобраться с барабанами, чтоб все 4 колеса у меня тормозили, а ни как у многих писавших ранее - только перед. Для начала поменял колодки. Ручник у меня до этого момента не работал, вернее был свободный ход у него. Подтянул регулировочную гайку, затянул ручник - работает, отпускаю - всё, приплыли -) Кое как стянул барабаны, свел колодки, собрал, тросики в салоне от рычага ручника отцепил от греха подальше, да и забил.
И вот через некоторое время возникла проблема - правое заднее колесо при торможении клинит гораздо быстрее всех остальных. За ним левое, а уж потом передние. Раздражает постоянный визг колеса при более-менее резком торможении на асфальте, а к тому же уже после непродолжительной поездки барабаны, а в след за ними и колесные диски нагреваются до температуры утюга, что несколько беспокоит =)
Колодки сводил заново, изменений нет.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? В сервисе сказали, что возможно из-за того, что трос ручника отцеплен. Но как я прочитал здесь на форуме, отсутствие троса грозит наоборот худшим торможением задних колес. Или может с регулятором тормозных усилий что не так?

Ты для начала до конца разберись с ручником. Мне так кажется, что у тебя закусывает трос ручника и поэтому когда ты снимаешь машину с ручника колодки не разжимаются и остаются в подклиненном состоянии и начинают греться. Вывод один - хочешь ездить без ручника - освободи натяжку троса в барабане и никогда не пользуйся ручником. Но в этом случае тебе придется регулярно заниматься разводкой колодок, потому что механизм автоматического развода колодок приводится от ручника.

На ручник я как раз таки не ставлю, т.к. отцепил тросики, правда сделал это в салоне от рычага. Дело в том, что если я достаточно долго еду, например, по трассе, не тормозя, они так не нагреваются, а вот если немного проехать с горки вниз, постоянно притормаживая - нагреваются. То есть нагрев именно в результате торможения, сами колодки разжимаются нормально. Да и разбирал я на днях барабан, без проблем снял, колодки не были до упора разведены.

Тогда смотри тормозные цилиндрики, может закисли. Тормозную жидкость менял? Пишут, что ее надо менять через 40 тыс. км и что она в процессе эксплуатации насыщается конденсатом и все рабочие элементы торм. системы начинают из-за этого активно коррозирорвать. В принципе при торможении барабаны должны греться, особенно если долго тормозить.. Но все относительно.

Может пружинки сменить стягивающие колодки, если слабенькие, могут до конца не отпускать и колодки в разжатом состоянии задевают за барабан. либо еще свести колодки, на вывешенном колесе и крутить колесо чтоб шума колодок не было, понажимать педаль и еще покрутить!

Меняй пока саленты и ромашки. При замене обрати внимание не гуляет ли кронштейн краба в месте крепления(особенно если постукивания и стуки имеются).

Один из вариантов проверки — включаем заднюю передачу и из ямы начинаем толкать авто туда-сюда. Смотрим не будет ли нигде выгибать металл.

ВЫКИДЫВАЙ ШАЙБЫ С САБЛЕЙ, РЕГУЛИРУЙ СХОЖДЕНИЕ

Зачем так кричать то?
Ты лучше объясни зачем мне выкидывать шайбы с саблей и регулировать схождение? У меня все гуд.

CAPS мать его))) такая же херня на главном фото видно дырка в локере) с учетом что диски R14, вообщем снятием шайб(смотря сколько их там подложено) ты пододвигаешь колеса ближе к бамперу. в итоге локера не пилит

Но это всего лишь лечение симптомов, а не устранение основной проблемы.

подвеска новая. салентблоки новые! у меня все колеса по схождению на лазере показывали ноль! и один хер пилило локера. скинул по паре шайб выставил развал все ок!

Но это всего лишь лечение симптомов, а не устранение основной проблемы.

в морду ты не битый случаем в прошлом?

Брат, проблема не у меня а у XAXOL7777 .

К чему весь разговор — если пилить начинает локер, то в этом есть какая либо причина. Основная — нет должной жесткости передней подвески и как следствие при торможении переднее колесо или оба уходят назад и достают до локера.

Причиной такого поведения может быть что? Пока на вскидку:
— последствия ДТП или удара крабом/колесом и т.д. Вырывает в лонжероне гайку крепления либо ломает усилитель. Обычно сопровождается стуком небольшим при торможении.
— мертвые саленты и прочие элементы передней подвески.

У кента сейчас такая проблема на 2112 с правым колесом(до локеров еще не дошло, но все же). На днях на развале будут щупать всю подвеску, которая вся уже поменяна. Остается только поиск проблемы в переднем лонжероне в месте крепления передней балки(у зубил в крабах). Из того что пока получилось определить — проблема скорее с силовой конструкцией чем с резинками.

поправлю тебя) может ничего не гуляет просто при торможении подвеска срабатывает(опускается) и пилит локер. а на 12 балка же, а не крабы?

Да, на 12 балка с саблями.

Брат, проблема не у меня а у XAXOL7777 .

Был удар в левую переднюю часть около полугода назад, на скорости около 20км. в час, за ремонт отдал 60к, колесо они мне не выставили, сказали все тяги целые езжай на развал, поехал на развал там сказали, что левое переднее колесо ушло на 3см., развал сделать не смогут, так как 3см. не убрать, езжай говорит к жестянщику, пусть геометрию смотрят, к жестянщику не съездил, так как их мало и все занятые, заехал на "визуальный осмотр", сказали что ниче не видно, но походу тяга погнулась, поменяй ее, визуально не определить гнутая или нет, фото тяги нету, могу только сказать, что она полугнутая такая от колеса идет в сторону движка, если кто в курсе как у нее правильное название скажите очень надо, хочу купить новую, сказали можно узнать гнутая или нет, только после того как рядом старую и новую положишь.
Визуально правое колесо по центру арки стоит, а левое в плотную к задней части арки, 1 палец пролезает токо и то с трудом), хочу на лето колеса побольше воткнуть, вот и задался вопросом про тяги, машину немного налево ведет если руль отпустить, а так не особо ощущается, мб уже просто привык хз..
Вот фото ремонтных работ после удара если кому интересно))

так то вроде эта тяга регулируется.со стороны бампера есть ведь какая то резьба и шайбами мож можно туда-сюда переставить.

Купи тупо новую и поставь. Рублей 600 стоит.

так то вроде эта тяга регулируется.со стороны бампера есть ведь какая то резьба и шайбами мож можно туда-сюда переставить.

Если кривая - то лучше новую поставить, 3 см - шайбами не выведешь.

Опять же новая растяжка поможет только при условие, что кузов не ушел.

После замены - на развал. Возможно придеться кастер шайбами подгонять.

да и менять растяжку не обязательно
правится элементарно,только не ударами ,а спокойным изгибанием
правильность контролируется либо на взятой в долг новой
либо по параллельности осей резьбовых концов

можно посильнее её изогнуть(тягу),на место поставить и затягивать её трубой(пока колесо ровно не встанет).потом продавать машину быстрее,ибо знаю массу людей кто мучается потом с этой проблемой.раз видел как матёрые сервисмены геометрию восстанавливали.трос к дереву привязали,другим концом за тот угол,который выровнять надо.рывками с разгончика вытягивали.

можно посильнее её изогнуть(тягу),на место поставить и затягивать её трубой(пока колесо ровно не встанет).потом продавать машину быстрее,ибо знаю массу людей кто мучается потом с этой проблемой.раз видел как матёрые сервисмены геометрию восстанавливали.трос к дереву привязали,другим концом за тот угол,который выровнять надо.рывками с разгончика вытягивали.

Интересное предложение :)))) А вообще афигенные спецы машину осматривали, раз причину не обнаружили. Вариантов даже колхозной диагностики с замером диагоналей - просто море.

видел как матёрые сервисмены геометрию восстанавливали.трос к дереву привязали,другим концом за тот угол,который выровнять надо.рывками с разгончика вытягивали.

у меня авария была .Ремонт вышел у дяди васи в 80рубасов с покраской того что отрезали+крыша.А изначально было 20-25рублей,потом цена только повышалась. .
вышло вот что .
Только это "мудо" мастер ,не правильно подцепил проводку,яйца подвесил наоборот,панель прикрутил хз как.Я готов был ему лицо отпинать.Больше к дядям васям не уезжу,лучше уж сам или кетайцы))

была похожая ситуация, тоже думал тяги, оказалась стойка ушла, куда наконечник прикручивается. Поменял стойку сделал развал норм было все, посмотри тоже свою

была похожая ситуация, тоже думал тяги, оказалась стойка ушла, куда наконечник прикручивается. Поменял стойку сделал развал норм было все, посмотри тоже свою

База для кастера - центр верхней опоры и шаровая. Гнутая стойка или кулак сдвинут колесо, но кастер от этого не изменится.

Да нее, имелось ввиду "как есть" вот в этом виде:

Ааа. Вон ты о чем - дык эту уже сделали за 80 рублеф. Правда не пойму нахрена они телевизор отрезали :(((

Я фото-отчет заказывал по ремонту, посмотрите фотки, что скажите, норм сделали нет ?, на фото видно что стойка ушла немного или мне кажется, походу надо менять ее будет вместе с тягой.

Такая к ним поступила:

Если при обычном или резком торможении машину уводит в сторону, в независимости от того влево или вправо, в первую очередь нужно разбираться с тормозной системой автомобиля.

Конечно, причины могут исходить от неисправностей в ходовой, рулевом управлении, подвеске, но все же, тормоза – это главное, на что следует обратить внимание.

Этапы диагностики

Нужно понимать, что часто, если авто уводит вправо, то проблему в тормозах нужно искать слева, а если уводит влево – наоборот. Но в редких случаях так бывает не всегда. Про это мы поговорим ниже.

В независимости от того на чем вы ездите, на Рено Логан, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 или другом автомобиле, а также установленных типов тормозов (дисковые и барабанные), причины увода машины при торможении в сторону, как правило, одни и те же.

Первое на что нужно обратить внимание:

Завоздушенность тормозной системы;
Работу суппортов и состояние их элементов (пыльников, направляющего пальца и т.д.) – потрогайте насколько сильно греется суппорт, возможно он заклинил;
Работу рабочих цилиндров;
Попадание масла или других технических жидкостей на тормозные колодки и диски.

Больше о причинах

1. Попадание воздуха в тормозную систему в результате ее разгерметизации или неправильной прокачки.

Как правило, в автомобилях конструктивно предусмотрена двух контурная тормозная система. Оба контура функционируют независимо друг от друга и каждый из них отвечает за одновременное торможение только двух колес.

Для диагонального подключения это:

Переднее левое и заднее правое;
Переднее правое и заднее левое.

Передние колеса – один контур;
Задние колеса – второй контур.

Одноконтурную тормозную систему мы не рассматриваем.

При этом, каждый из контура делится на участки, которые идут от главного тормозного цилиндра к рабочим цилиндрам, расположенным на переднем (в суппортах) и заднем колесах.

Благодаря рабочим цилиндрам происходит размыкание колодок и осуществляется торможение машины.

Контур может быть завоздушен как в одном из участков, так и во всех сразу.

Если, к примеру, завоздушена трубка около левого переднего суппорта, то прижимание тормозных колодок к диску будет осуществляется с недостаточным усилием, а за счет того, что справа все работает нормально, машину и будет уводить вправо, ведь колесо на этой стороне практически стопорится, а слева еще вращается.

Влево будет уводить машину, если завоздушен участок контура возле правого суппорта.

Если завоздушен задний участок одного из контуров, то увод машины в сторону будет заметен меньше, чем в первом случае, но все равно наличие проблемы справа будет способствовать уводу авто влево и наоборот.

Тут многое зависит от скорости движения авто на которой происходит нажатие на педаль тормоза.

Завоздушивание обоих контуров уменьшает эффективность торможения и увеличивает тормозной путь, но увода в сторону, как правило, не происходит.

Пути решения проблемы:

Минимальная неприятность, которая может произойти — это быстрый износ тех тормозных колодок, которые поддаются наибольше нагрузке. Т.е. если уводит влево, то и колодки на этой стороне будут изнашиваться в 2 раза быстрее, это касается и тормозного диска.
Если придется резко затормозить на большой скорости и машину уведет влево на встречку, то возможные последствия ясны и не опытному водителю.

2. Суппорт и связанные с ним неисправности.

На работу и состояние суппорта, при уводе машины в сторону, нужно обратить внимание сразу, как и на завоздушенность тормозной системы.

Если появились подозрения, что суппорт подклинивает в рабочем положении (сильный нагрев узла), то придется его разобрать, проверить состояние пыльников поршня, направляющего пальца, втулки, наличие смазки, состояние других элементов.

Особое внимание следует обратить на пыльник рабочего цилиндра суппорта. Даже не значительные, мало заметные его повреждения будут способствовать проникновению воды и грязи в область рабочего цилиндра, что в конечном итоге приведет к его заклиниванию.

Первый признак, что цилиндр подклинило в рабочем положении – при нажатии на педаль тормоза машину может на какое-то мгновение увести в сторону, затем процесс торможения проходит в нормальном режиме.

Т.е. уже поджатые частично колодки начинают тормозить раньше, чем не поджатые на противоположной стороне. Затем тормозные усилия выравниваются и авто тормозит по прямой.

К примеру, подклинивает в выдвинутом положении правый цилиндр – машину при торможении сначала уведет немного вправо, затем тормозной путь выправится.

Но заклинить цилиндр может и в нерабочем положении. К примеру, это произошло в левом суппорте, тогда машину будет вести в право, а если правый, то наоборот.

Заменить сразу весь суппорт (можно найти поддержанный);
Приобрести ремкомплект и перебрать весь узел с последующей прокачкой системы.

3. Тормозные колодки.

Как правило, увод машины в сторону при торможении может происходить по причине неравномерного износа тормозных колодок. Произойти это может по разным причинам, одна из них не правильная их замена.

К примеру, были установлены колодки от разных производителей, что категорически запрещается делать.

Если сильно износились, к примеру, только левые передние колодки, то эта сторона при торможении будет срабатывать с запозданием, соответственно уводить авто будет вправо. И наоборот.

ВАЖНО: Если вы провели замену передних или задних тормозных колодок, дайте им притереться, не ждите, что машина на этом этапе будет тормозить идеально, как прежде.

4. Задние рабочие цилиндры.

Это больше касается барабанных типов тормозов, если сзади установлены дисковые, то смотрите п.2.

Задний рабочий цилиндр может заклинить или потечь.

В первом случае его может заклинить в сжатом или разжатом положении. Первый вариант наиболее распространённый и не сразу поддается диагностики. С такой неисправностью можно проездить не одну сотню километров и не замечать ее.

Второй вариант быстро диагностируется, так как тормозной барабан будет не характерно греться, машину и без торможения будет немного уводить в ту или иную сторону, но тут все зависит от того, в каком положении заклинило поршень.

Если рабочий цилиндр заклинило в сжатом положении, то тормоза совсем не будут работать.

Если это произойдет на правом заднем колесе, то при резком торможении правая сторона машины будет стопориться меньше чем левая, а значит авто будет уводить влево. И наоборот.

Снять задний тормозной барабан и проверить состояние рабочего цилиндра. Для этого один человек садится за руль (без запуска двигателя) и потихоньку нажимает на педаль тормоза. Второй наблюдает выходит ли поршень из цилиндра или нет. Если нет, то он подлежит замене.

Таким же способом проверяется узел на потакание. В данном случае он тоже подлежит замене.

Можно, конечно воспользоваться рем комплектом, но в большинстве случаев проще заменить цилиндр, чем возится с его разборкой и сборкой.

5. Масло на тормозном барабане и колодках.

В результате выхода из строя пыльников, уплотнителей суппорта, сальников ступичных подшипников или полуоси заднего моста (для ГАЗ 31) частицы смазочных материалов могут попасть на тормозные колодки и диски.

Это может произойти и при неправильном обслуживании элементов тормозной системы, которое происходит с использованием масел, бензина, дизтоплива и других жидкостей.

В результате этого сила трения между тормозными колодками и дисками уменьшается, что и способствует уводу машины в сторону при торможении.

Что касается суппорта, то его нужно осмотреть, включая и колодки, при необходимости разобрать и убедиться в том, что в нем нет подтеканий смазки.
На барабанных тормозах, важно убедиться, что сальник ступицы целый и через него не выходит смазка.
Не используйте масла и другие технические жидкости при работе с тормозными колодками и дисками.
Всегда при замене ступичного подшипника устанавливайте новый сальник.

6. Тормозные металлические и резиновые трубки.

Что касается металлических трубок, то они могут быть забиты в результате чего в них плохо будет продавливаться жидкость.

Резиновые изделия могут расслоиться внутри из-за старости и не своевременной их замене.

Это снижает давление в контурах тормозов и не дает возможности на 100% выполнять свои функции рабочим цилиндрам.

Эффект будет то же, что и при завоздушенности системы, но при этом обратный уход жидкости от колодок будет затруднен, а значит после отпускания педали тормоза машину еще какое-то время может уводить в сторону.

Также читайте как можно прокачать тормоза без помощника.

7. Другие причины.

Что касается ходовой и рулевого управления, то при их неисправности, как правило, машину уводит в сторону еще до торможения, а при нажатии на педаль тормоза эффект усиливается. Явление чем-то схоже с частичным подклиниванием тормозов, про которое мы уже писали выше.

Не правильный развал – схождение, разбалансировка колес, наличие гуль в покрышке, все это может привести к уводу машины в правую или левую сторону.

Поэтому мы рекомендуем, если машина уходит вправо или лево после нажатия на педаль тормоза, начинать проводить диагностику с тормозной системы.

А если это происходит просто на этапе прямолинейной езды, то сначала нужно проверить ходовую, рулевое, а затем уже смотреть тормоза.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение.

Читайте также: