Ваз 2109 шумит двигатель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При холодном запуске двигателя, до нагрева в моторе слышен шум, как бы гул железа, или что то в этом роде?

Администратор

Пашка

Молодой-зеленый

Выжимной я проверял, помпу менял, преднатяжители ремня проверял не шумят, генератор в порядке, клапана регулировал. все без результата, тот же шум беспокоит ..

Администратор

Клапана давно регулировал? Это если стук.
А если шум, то смотря откуда. Может быть подшипник в коробке рассыпается, может еще прилично всего быть.
Откуда именно звук?

Andry

Moderator

не знаю как у "Пашки", но у меня шум идет в районе генератора. Создается впичетление , что шум создает шкиф "гены" на двигателе или как та круглая херня называется куда ремень натягивают генератора . ТОк нагреется шум пропадает

Администратор

Andry

Moderator

Новенький

При холодном запуске двигателя, до нагрева в моторе слышен шум, как бы гул железа, или что то в этом роде?

Andry

Moderator

заежал на СТО , там мне сказали что такой стук возможен по причине, блин как в крации описать : не попадания масла в колинвал, или же не до смазка этого же коленвала, а при не продолжительной работе - масло попадает и смазывает. Что то типо такого .

Петро

Активный автомобилист

gudvinoleg

Новенький

у меня при работе на холодную начался какой то стук, как будто что то не прикручено. Но как выжму сцепление - стук пропадает. А как машина прогреется - звука нет. Это чтото в коробке? и как оно лечится?

29 регион

Молодой-зеленый

29 регион

Молодой-зеленый

29 регион

Молодой-зеленый

масло замерзает, вот и идет шум, это нормально, залей синтетику и шум пропадет, у меня полусинтетика залита тож самое, была минералка раньше - я оху. л заводится в минус 20-25

gudvinoleg

Новенький

но у меня же вроде что то в корбке. у меня и на полусинтетике заводится без проблем. Именно стук на холодной. выжму сцепление и звук пропал, пока выжимаю

M@ster

Активный автомобилист

Народ, шум на холодную в моторе - это болезнь наших моторов. Тут звучал вопрос о непопадании смазки. Надо прислушаться точно откуда он идет. Если сверху от клапанной крышки тогда 100% распред вал болтается в постели.Совсем чуть-чуть а слышно неплохо.Это болезнь.Я тоже сначала переживал, лил масло,смотрел, клапана регулировал. Одно дело - менять башку в сборе мне сказали более опытные люди.А так просто забил на это и не обращаю внимания. Ну а если же из коробки то может выжимной или в коробке. Там подшипников хватает и прочих интересностей

а летом тишина, ток когда похолодней опять начинается. У меня у друга на свежей машине такае-же беда есть. Никуда не денешься. И самое главное ничего плохо от этого тоже нет.

Администратор

gudvinoleg

Новенький

Всем привет. Проблема следующая. Паездил я зимой на зимних шипованных колесах и поменял на летние. Шипованные колеса это хорошо. Больше 110 на них не гонял. А тут после перестановки, начался гул или гудежь, не знаю как лучше, из передней части. Думал что глушак (он дрявый был), поменял, тоже самое. Первым делом проверил масло в коробке. И увидел, оно на щупе на отметке мин. А хотя сам менял перед зимой, было на мах. Ладно, подлил, то же самое, после 120 уже начинает гудеть. У меня похожий гул был на 2101 в заднем мосту. Там ясное дело гудел дифференциал от старости. Тогда я на него забил, так и катался. Но тут проблема то, блин, тачка новая. Правда из-за утечки масла возможно повреждение шестерен, или быстрый из износ. Ведь дифференциал находится в самом низу. По идее первичный вал выше. В крайнем случае должны бы его зубья сточиться. Так вот, гул зависит только от скорости, т.е. на 120 сцепло отпускаешь, гудит так же. А в стоячем режиме сцепло отпускаешь, никаких посторонних звуков нет. Т.е. иголчатый должен быть в порядке. Кстати я заметел, что на одной из половинок коробки есть трещина(!) причём замазанная эпоксидкой или паксиполом. По ходу дела именно оттуда сикает масло, даже после заклейки. Как я это не углядел, не знаю, и что теперь делать-это естественно мои проблемы. Посмотрел половинка (левая) коробки стоит около 3000р. очень хреново. И это с учётом того, что переборка коробки стоит ещё 5500р. Что делать, на самом деле, не знаю. Я зимой-то не много наездил, да и масло периодически контролировал, такой утечки не наблюдал. А сейчас даже не стабилизаторе поперечки оно немного есть. Ладно. Вопрос вот еще какой:

Может ли это гудеть ШРУСы, подшипники ступиц? Есть небольшая вибращия на руле, при скорости 130 и выше. Но это вроде и тогда было. Да и на других 2109 ездил, тоже немного вибрирует. Но при поворотах гранаты не стучат, проверял. Чехлы в норме. Есть ли маза менять валы.? как их проверить на ровность вращения. Уж очень не хочется с коробкой возиться. Очень дорого выходит. А новая стоит 12300. Да ещё и поставить!

Гул причем не монотонный, и пульсирующий т.е. по ходу дела ещё и от правого колеса. Чем быстрее едешь, тем интенсивнее пульсация. Руль вибрирует, но его достаточно легко удержать 2-мя пальцами. Колеса отбалансированы, сход развал правда не делал, но думаю гул от отого не изчезнет.

Что делать то? что может гудеть, и если в коробке то какая часть? не первичный ли вал. может он кривой! У кого была похожая проблема, вдруг отвалится все нафиг а я и знать не буду!

1.Шрусы не гудят,а хрустят так что это отпадает.
2.Вполне даже возможно что это ступичные.
3.А может это всего навсего тебе кажется т.к зиму отьездил не разгоняясь выше 110км а теперь вот такое ощущение после 120км Резина то нормальная или какая нибудь всесезонка?
4.Вибрация на руле на скорости:
А)Дисбаланс колес (если диски кривые балансировка не спасет)
Б)Проблемы в подвеске - разбиты рулевые наконечкики,сайленблоки и др. Вобщем надо проверить все это.

Да друзья я лоханулся. Действительно подшипники ступицы. Но как вы думаете по какой причине? На заводе изначально 3 подшипа их 4-х были затянуты невротсильным моментом, т.е. срок службы подшипника сразу стал намного меньше. Отсюда и шумы. А коробка кстати, если уж масло чуть ушло, то начинает гудеть первая передача и глючить синхронизатор. Всем спасибо и проверяйте подшипники 8)

Незнаю, каким моментом они там могут быть затянуты.
Просто они на Тазах летят раз в год-два. Вот и все.

Sanek-papa

Молодой-зеленый

erba0404

Молодой-зеленый

donec

Молодой-зеленый

erba0404

Молодой-зеленый

да уровень норм, может заменить масло, оно может загустеть? сосед подходил недавно (у него 2108) посмотрел, движка хорошо работает говорит, звук это норм говорит, но мне звук не нравится.

[Sweety]

Бывалый

дядя ПАША

Бывалый

полностью поддерживаю,такая же фигня.что только не делал,а звук не уходит.походу это "рабочий" звук карбового зубила

ArtRally

erba0404

Молодой-зеленый

DIMMONSTR

Новенький

delirium611

Бывалый

Поменял, голову, все новое и корпус и валы и клапанаи втулки, старые только пружинки и толкатели, тоже стучит, причем звук перекачевал со старой головы, клапана регулировал. Кто, что знает про толкатели? и пружинки? могут они?Как менять?

А машина прет отменно, на скорость не влияет, можно забить, но бесит стук

DIMMONSTR

Новенький

Стучать может толкатель и даже шайба в толкателе может постукивать,а может не в головке стучит.Если всё новое зачем толкатели оставил старые?

delirium611

Бывалый

Поторопился, не подумал, сэкономил)
Стучать больше нечему, ШПГ проверял не лювтит, трамблер менял, масло есть.
Голову надо снимать для замены толкателей?

DIMMONSTR

Новенький

Нет голову снимать не надо,только рапредвал и после замены толкателей обязательная регулировка тепловых зазоров клапанов.

Oduvan4ik1988

Бывалый

Нормально стучит двигатель ВАЗ Тоже так же. это толкатели клапанов так работают, кому то помогает замена на более долгий срок, кому то вообще не помогает, в этой системе привода клапанов изнашивается не только толкатель, а и его посадочное место в головке! Будешь менять, не вздумай ДОРАБАТЫВАТЬ ГБЦ., то есть сверлить масляный канал, этим убьешь посадочные места на голове окончательно, при этом так же снизишь давление масла на шейки распред вала. Во как загнул

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук – звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена.

Приветствую. Целых 5 месяцев ничего не писал. честно не было на это особого настроения.
Сейчас же создатели сайта Драйв2 наконец то пошевелили мозгами и изменили расчёт рейтингов. Снова я на первом месте. Ура. Ура.

Ближе к теме. В начале весны как то резко начало пропадать давление масла после резвой езды по трассе. На что только не грешил. Шумели гидрики.

Первое что сделал это промыл систему, заменил фильтр и залил новое масло.Фильтр взял тот же что и был. Масло сменил. Катался на Esso Ultra 10w40. Прошёл с момента установки двигателя 10-11тыс.км, а масло до сих пор полупрозрачное. В этот раз взял Mannol, именно его хозяин двигателя и рекомендовал, но это масло из-за присадки сразу же было тёмного цвета =)

Покатался так с неделю и вроде бы всё было в норме. давление масла не грело, но гидрики продолжали подшумливать из-за недостатка давления видимо( В итоге давление снова начало гореть. Что и как думать было нечего, шум был со стороны маслянного насоса. Хорошо опыт в его замене уже был.

Поменял маслоприёмник, стоит копейки. Старый чутка подзабит.

Поставил новый маслянный насос, фото не нашёл =) И вот уже несколько месяцев катаюсь никаких проблем с давлением больше нет.

Сегодня ршил разобрать старый маслянный насос и глянуть что с ним.

Корпус в зоне шестерёнок слегка блестит но износа нет.

Осталось отвернуть пробку редукционного клапана, явно забит он. но увы. шестигранник на 8 оказался сильнее.

Читайте также: