Ваз 2109 обкатка после капиталки

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Зачем после капитального ремонта необходима обкатка двигателя?

Увеличив только что обработанные детали, можно увидеть поверхность, которая состоит из небольших впадин и бугорков с достаточно острыми вершинами.

Именно по этой причине при обкатке двигателя нельзя применять дешевое масло, так как в нем обычно отсутствуют противозадирные присадки. Благодаря дешевому маслу и чрезмерным нагрузкам деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, можно сказать, будут потрачены впустую.

В период обкатки не рекомендуется применение различных ресурсосберегающих присадок, так как благодаря им увеличивается время обкатки, а сопряжение с еще не сформировавшимся зазором может попросту заклинить.

Исходя из многолетнего опыта обкатки двигателей, можно воспользоваться одной рекомендацией, немного отличающейся от того, что советует завод-изготовитель. Дело в том, что производителем изначально предполагается, что механическая обработка каждой детали осуществлялась в специальных условиях на современном оборудовании. В действительности технология ремонта, к всеобщему сожалению, может не соблюдаться, значительно отличаясь от заводских условий. Даже фирменное оборудование не дает гарантии выполнения капитального ремонта по технологии производителя – это может быть обусловлено различными причинами, например, низкой квалификацией специалистов автосервиса, применение не соответствующего технологии оборудования, отсутствие контроля над выполнением работ. В итоге после ремонта качество деталей может иметь некоторые отличия от желательного результата, естественно, не в лучшую сторону.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

Для этого необходимо:

Как это происходит?

Дело в том, что в магистрали давление масла возникает не в результате пропитки маслом фильтра, а потому, что стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, поэтому он быстрее начинает работать.
Гораздо эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед запуском двигателя принудительно подать в магистраль. Сделать это можно сквозь резьбовое отверстие в датчике давления. Таким образом масло попадет на сопряжения еще до момента запуска двигателя и начала работы насоса.
Абсолютно не обязательно обильно поливать маслом всю систему смазки – можно половину оставить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того ,чтобы это сделать в гараже, можно воспользоваться старым насосом для шин, из которого нужно предварительно удалить обратный клапан, а также изготовив необходимый резьбовой переходник.

Также можно воспользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выкручивается головка, вместо которой накручивается переходной шланг, изготовленный из маслостойкой резины, с нужным резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

Для создания необходимого давления можно использовать насос или компрессором. Предварительно нужно приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется вместо лампового насоса. Это же устройство можно использовать для заливки масла в другие труднодоступные места: картер главной передачи или коробку передач.
В карбюраторный двигатель (без электрического насоса) топливо необходимо подавать вручную до тех пор, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует в зависимости от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего сайта вы сможете найти и скачать руководство по ремонту ВАЗ 21099.
Запустить двигатель стартером, при этом в обязательном порядке в магистрали необходимо контролировать давление масла. Для этого используется манометр либо давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если необходимое давление в течение первых секунд после запуска не возникает, необходимо сразу же заглушить двигатель, в противном случае очень скоро потребуется еще один капитальный ремонт. Остановив двигатель, нужно найти причину неполадки.
Необходимо соблюдать предельную осторожность и аккуратность, так как излишками воздуха может быть увеличен объем бензобака – этот процесс необратим!

Ошибки автовладельцев

Основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обкатки двигателя на ходу

перед началом движения необходимо обязательно прогреть двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры;
в процессе езды нужно соблюдать режим, необходимый для обкатки мотора, предусмотренный заводом-изготовителем для нового автомобиля. Режимы движения можно найти в специальной инструкции;
нужно стараться не попадать в сложные дорожные условия, особенно на начальной стадии обкатки;
в процессе обкатки нельзя загружать автомобиль, а тем более использовать прицеп;
нужно постоянно следить за температурой как двигателя, так и всех вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт;
не рекомендуется совершать длительные поездки в период, когда устанавливается режим работы двигателя. Нормальной обкатке это не способствует. Также существует большая вероятность выхода из строя какой-либо детали (не обязательно в моторе) при обкатке. Периодически в допустимых пределах нужно менять режимы работы двигателя.
устранять увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и подтягивать ослабевшие приводные ремни нужно вовремя, а не дожидаться планового технического осмотра;
проехав 2,5-3 тыс. км, если в двигателе установлена усадочная прокладка, нужно подтянуть крепление головки блока цилиндров к блоку двигателя.

Правильно обкатанный двигатель способствует долгой и успешной эксплуатации автомобиля, во время которой не нужно тратить время, усилия и деньги на незапланированные ремонты или простои. Ресурс двигателя зависит только от навыков вождения владельца автомобиля – своевременного технического обслуживания, внимательности и аккуратности при вождении. Естественно, ресурс двигателя во многом обусловлен качеством деталей, которые в нем установлены – чем выше качество вновь установленных компонентов, тем большое шансов, что двигатель будет служить максимально долго. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти полезные статьи про ремонт и уход автомобиля ВАЗ 21099.

Как правильно обкатать двигатель после капиталки?
Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было:

1. минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной — 500 км.

2. при нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.

3. перегильзован блок и заменены поршневые кольца а сами поршни остались старые — при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме, т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах, т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться. Проблема в этом случае кроется в том, что новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно(разбивание канавки можно оценить по старому кольцу — если нижняя опорная поверхность его будет глянцевая, слегка играть волнистостью в отраженном свете и при проведении пальцем по ней от условного центра к наружному диаметру будет ощущаться ступенька износа то в этой ситуации поршни однозначно под замену), есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том, что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.

Обкатка — 800 км/смена масла, 2000 км/смена масла. Масло на обкатку 10W-30, дальше по мануалу.

Вот ещё, более правильное :

В случае неправильной обкатки, Вас ждут не очень приятные сюрпризы, например: масло в воздухоочистителе, большой расход горючего, проблемы с пуском двигателя и так далее. Поэтому, первое время, после покупки нового автомобиля или капитального ремонта, Вам придется выполнять несколько скучных, но необходимых правил.

Первое, и самое главное правило — не нагружайте двигатель, то есть: не ездить на высоких оборотах, не нагружать машину большим количеством пассажиров и грузом, резко не сбрасывать скорость, меньше ездить на низких передачах. Первое правило действует, пока машина не прошла около 1500 километров. Второе правило — следите за скоростью. Пока машина не прошла свои первые двести — триста километров, максимальная скорость передвижения не должна превышать отметки 80 км в час. Вы должны (по мере возможности) ехать с постоянной скоростью, никаких ускорений, старайтесь не переходить на пониженные передачи. Для этого нужно выбрать трассу с минимальной загруженностью и, желательно, без крутых поворотов. Лучше всего выезжать на обкатку поздним вечером, когда машин на трассах мало, это позволит выполнить второе правило.

После того, как машина прошла свыше трехсот километров, можно постепенно прибавлять обороты, в разумных пределах, конечно. Но, по-прежнему, старайтесь ехать с постоянной скоростью.

Третье правило — не жалейте масла. Менять масло желательно не мене четырех раз за все время обкатки. Первую замену нужно произвести, когда автомобиль пройдет не менее пятисот километров. Затем после 1000 километров и в это время следует промыть двигатель. Следующая замена после 1500 километров, и последняя после 2000 км. Используйте только натуральные масла, высокого качества, рекомендованные производителем авто.

Обкатка любого двигателя после капитального ремонта – обязательная процедура, от которой зависят его надежная работа и ресурс в дальнейшем. Начинается все с выбора масла для обкатки. Для первых 600-800 км пробега лучше подойдет масло класса вязкости по SAE: летом – 10W-40 или 15W-40; зимой – 5W-30 и 10W-40. По эксплуатационным свойствам, согласно API обкаточное масло для бензиновых нетурбированных двигателей должно быть класса SG. Такой выбор расходится с требованиями некоторых руководств по эксплуатации машин, где указана необходимость использования в период обкатки маловязких масел, ускоряющих процесс приработки деталей. Объясняется это тем, что детали отремонтированного в нашем автосервисе двигателя могут иметь существенные отклонения в форме и размерах. Использование более вязких масел в этом случае предпочтительнее, так как они за счет своей вязкости в большей степени способны исключить задиры рабочих поверхностей и заклинивание.

Первый этап обкатки двигателя должен проходить не в движении, а на месте. На это требуется не менее 2-3 часов. Попутно можно отрегулировать систему питания и зажигания. Далее следует этап обкатки в движении. Добиться высокого качества ремонта из-за отсутствия у нас в большинстве случаев точного оборудования, необходимого инструмента и качественных запчастей достаточно сложно. Поэтому период обкатки должен составлять не менее 2-3 тыс. км пробега. При этом необходимо:
первые 1000 км пробега исключать работу двигателя на высоких оборотах (не выше 3500-4000 об/мин), и при больших нагрузках (допускается перевозка одного-двух пассажиров);
после холодного старта двигатель следует обязательно прогревать;
первые 400-500 км желательно проехать на прямой передаче за один-два захода, т.е. по трассе. Так удается добиться наиболее качественной приработки зеркала цилиндра и рабочих поверхностей поршневых колец и поршней;
при движении в городе избегать работы двигателя на малых оборотах при большой нагрузке, т. е. в натяг;
соблюдать рекомендуемые автопроизводителем обороты скорости переключения передач.

Одновременно с первой заменой масла после вышеуказанного пробега проводится замена масляного фильтра, обтяжка доступных резьбовых соединений (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.д), регулировка клапанных зазоров, холостых оборотов двигателя, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ и т.д. При наличии посторонних шумов или стуков, которых не было на начальном этапе эксплуатации отремонтированного двигателя, следует обязательно найти их источник. Иногда для этого требуется даже повторная разборка двигателя. Если не устранить мелкие неисправности в самом начале, в дальнейшем они могут перерасти в более серьезные поломки.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: