Ваз 2107 едет на нейтралке

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Помогите понять причину поломки КПП на ваз-2109.Машина стоит на нейтральной передаче,при выжатом сцеплении машина стоит,отпускаеш сцепление машина дергается и едет.Хотя включаеш заднюю передачу машина едет на зад и дергаектся.выключив сцепление и переключив на нейтраль,отпускаеш сцепление машина дергается и едет.Подскажите пожалуйста,что может быть?

Я бы сразу полез в корзину сцепления. Может накрыться выжимной подшипник (наиболее вероятно), тросик сцепления, и т.д. Подождем консультации спецов по коробкам.

Мне просто интересно,почему включаеш заднюю-едет на зад ,включеш первую едет в перед,включаеш нейтраль отпускаеш сцепление она все равно едет в перед,может у каго нибудь была такая проблема,в чем же все таки дело?

Да что угодно может быть! Ручкой переключения передач Вы просто толкаете кулисы, вводящие в зацепление шестерни первичного и вторичного валов. Если что-то накрылось - жесткая связь может и исчезнуть. У меня вообще был случай, когда исчезли 1 и 2 передачи, а ручкой переключения едва удавалось поймать 3 или 4, да и то в произвольных местах. Оказалось - отвинтился конусный штифт, контрящий эту самую кулису. Рычаг переключения передач и шестерни жили каждый своей жизнью. На чертеже коробки передач (в разрезе) все это хорошо видно. Ремонт коробки заключался в её разборке, завинчивании этого самого штифта (хорошо хоть упал на дно и притянулся к магниту, иначе могло разнести всю коробку) и 2-3 ударов молотком с керном, чтобы законтрить штифт. Спецы-ремонтники таких примеров могут рассказать массу, и везде будут разные внешние проявления неисправностей.

так почему же на нейтралке машина едет и дергается?все скорости влючаются хорошо.может быть подшипник рассыпался ипопал между шестернями,поэтому происходит зацепление,поэтому и машина едет на нетралке?

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Трогается на нейтральной передаче

Сегодня в пробке на горизонтальном участке заметил что машина трогается на нейтралке и потихоньку катится. Перепроверил на небольшом подъеме - так и есть. С чего начинать разбираться?

Как вариант густое масло,я сталкивался с такой же ситуацией на волге рабочей,поменяли масло и все стало чих-пых

сцепа это сцепа - недовыключение, вот и передается кручение, другое дело когда машина на передаче едет без нажатия на педаль и подсоса

А вот это, как раз, НОРМАЛЬНО! Если на 1 передаче отпустить плавно сцепу, не нажимая газ и без подсоса - должна трогаться с места!

Бывает. Но чтоб в июле месяце, да вдруг.
Turbid, профиль-то заполни, а то мож ты на северном полюсе, а мы гадаем.

Turbid Сэр, у вас сцепа "ведёт". Видимо. То есть, диски не расходятся на положенное расстояние, поэтому и крутящий момент передаётся от маховика на ведомый диск. Первая причина - велик свободный ход педали сцепы, из-за этого пакет дисков не полностью разъединяется, и ОНА радимая ЕДЕТ. Но! При этом передачи должны включаться с хрустом. Или ваще не включаться. Есть такое? Остальным -

Буйный писал(а): Turbid Сэр, у вас сцепа "ведёт". Видимо. То есть, диски не расходятся на положенное расстояние, поэтому и крутящий момент передаётся от маховика на ведомый диск. Первая причина - велик свободный ход педали сцепы, из-за этого пакет дисков не полностью разъединяется, и ОНА радимая ЕДЕТ. Но! При этом передачи должны включаться с хрустом. Или ваще не включаться. Есть такое? Остальным -

что-то непойму никак. на нейтралке в любом случае, если только не выжато сцепление, все находится в состоянии вращения, но так как стоит нейтральная передача машина не должна ехать. обычно такое происходить из-за густого масла. но согласен, что сейчас лето и очень жаркое и как-то масло тяжело грешить, но нужно проверить. я сомневаюсь что дело тут в сцеплении. единственный случай когда могут крутиться колеса на нейтрале, это когда задние колеса подвешены и машина недотягивается до земли. заводишь авто и колеса крутятся

ваз 2107, МКПП, карб. Например,еду под горку и с третьей передачи (могу и со второй или первой) врубаю нейтралку и качусь. Или вижу вдалеке светофор с запрещ.сигналом,врубаю нейтралку и метров 50 качусь и тормоз. А ещё с нейтралки на вторую передачу сразу можно,если скорость 20 км,ч.? Я читала по этому поводу, так все по разному пишут,и непонятно,можно ли так делать. Заранее СПАСИБО !

Можно, тем более что именно такой стиль езды рекомендуется специалистами. Более того при подобном способе вождения вы существенно экономите топливо. Катясь на нейтралке вы можете включать любую передачу сразу. Главное что бы выбранная вами передача соответствовала вашей скорости.
Так, например, если вы катитесь 20км/час то можете смело включать 2ую

Вреда машине это не причинит. Немного бензы сэкономишь. Опастность заключается в том, что на нейтралке машина менее управляема в экстремальных условиях. Ребенок на дорогу выскочит, или еще какая-нибудь помеха. Когда авто на передаче, в любой момент можно сманеврировать, добавив газу. И торможение на передаче эффективней. Будь аккуратней с этой привычкой. А на зимнее время откажись от этой манеры совсем. Здоровее будешь)))

На нейтралке под гору. Можно на два метра под землю. Вы что люди, ваша экономия вам же и выльется в Nую сумму.

привыкнешь ездить так летом то зимой могут быть проблемы на нейтралке по скользкой дороге до ближайшего столба

Не знаю, ничего плохого в этом не вижу.
Приятель так на своей машине ездит и я принял у него эту же манеру)
И без экономиться и нога больше отдыхает.
Сразу включаю 2 или даже 3 передачу, смотря какая скорость будет. Порой и в 50км/ч накатом получается ехать.

Представь ситуацию: Ты катишься с горки на нейтралке, а с бокового проулка выкатывается кто-нибудь на (лисапеде, скейте, за мячом) нужное подчеркнуть, ты в панике включаешь передачу забыв выжать сцепление, машина резко клюёт носом, а сзади едет такой-же на нейтралке и со всего маху тебе в бампер. Это лучший из вариантов

Интересно, кто вас этому учил.. .
На нейтралке теряется сцепление с дорогой (т. е. жесткая связь двигателя с коробкой передач) . Машина по сути становится неуправляемой. При любой непредвиденной ситуации может произойти занос или столкновение. .
Так что привычка ваша очень опасная.

РS Подкатываться к светофору можно.

Простой пример: когда машина на нейтрале колёса тормозят не равномерно так-как их ничего не держит, а тормозные накладки либо разной толщины, либо тормозные механизмы срабатывают не синхронно, это всегда так бывает. На скользкой дороге минимальное расхождение в скорости или силе торможения приведёт к заносу. Другая ситуация когда на передаче: движок сам держит в равномере ваши колёса и соответственно тормозить они будут одинаково.

ну с горы-то зачем пускать на нейтралке? разгонишься - ух) ) перед светофором можно на нейтралке снижать, согласна

С горки не рекомендуется - от постоянного подтормаживания одними колодками они больше нагреваются и снижается их эфективность (диски, барабаны и тормозуха тоже перегреваются) . Ну и износ больше, но это уже дело десятое.
На сухом асфальте летом перед светофором в принципе можно.
Втыкать 2-ю (или другую при соответствующей скорости) при движении на нейтрали можно.

Да ради Бога, есть возможность использовать накат используйте, Но бензина вы НЕ сэкономите, ни грамма, потому что блок управления клапаном холостого хода, или ЭБУ подаст топливо на 1800 оборотах (точно не помню, но вроде как бы так) , а вот колодки, особенно передние, будите менять чаще, но и двигатель менее нагружается. Зимой накат не нужно использовать, а особенно на скользкой дороге, Боже упаси. Это летом, когда солнышко светит.. . и жизнь хороша и жить хорошо. На серпантинах тоже нельзя использовать накат, там наоборот пониженную вкл.

я перед светофором тоже N включаю, т. к. все равно придется сцепление иначе выжимать до самой остановки, а на N сепление можно отпустить . и выжимать, когда уже желтый опять и зелен. загорится

не любишь ты окружающую среду там экономайзер стоит и при качении на передачи в двигатель бензин не поступает.

Раньше машина заводилась в 20 градусный мороз с полуоборота. Сейчас -10 и при 3 параллельно подключенных аккумуляторах машина не заводится. Можно завести только буксиром. После прогрева заводится самостоятельно.
Когда держишь газ и едешь обороты незначительно скачут плюс минус 50 оборотов. Раньше когда я держал газ на таком же уровне машина стабильно разгонялась.
Выжимаешь сцепление и обороты сильно падают бывает до 300, 400, 500, а бывает и глохнет, но если не заглох, обороты поднимаются до 700-800 и скачут плюс минус 100 оборотов..
Воздушный фильтр менялся два месяца назад, топливный фильтр поменял когда начались эти проблемы, но это не помогло.
И еще тратится больше бензина если судить по эконометру. Раньше на нейтралке стрелка не заходила за желтый участок, а сейчас сдвинуто примерно на 1/4.

Примерно 5 месяцев назад меняли прокладку головки блока цилиндров, возможно цепь поставили на 1 зуб не так. Но из-за этого машина не должна глохнуть на нейтралке насколько я знаю.
В чем может быть проблема?

Если выдаёт ошибку "Обрыв цепи регулятора РХХ. ", то прозвони разьём РХХ, если нет, то РХХ под замену, поскольку это больная тема

Свечи в норме, снимал смотрел. Давление вроде в норме, когда менял фильтр было заметно что топливо находится под хорошим давлением. А обратный клапан как проверить не подскажите? И где он находится?

Александр Справцев Профи (616) обратный клапан я на твоей машине не знаю где-сужу по своей мицубиси-у меня на планке с форсунками-это клапан который на обратке топлива стоит и лишнее давление с форсунок снимает и топливо обратно в бак гонит. А давление на глазок не проверишь. по своему примеру знаю. на моей-рабочее давление 2.5. как то затроила, зачихала. проверил давление-2.1, этого оказалось достаточно чтоб авто завыпендривалось. если это не поможет-возможно придётся метки смотреть установочные на зажигании. ещё проблема и в форсунках может быть из-за херового топлива (могут не пылить топливо, а просто лить его)

У меня не ВАЗ, но есть такая проблемка.
На инжекторе есть регулятор холостого хода. На Волге 31105 инжектор (которая у меня) он закреплён около диагностического гнезда над топливной рампой. Из-за отложения нагара клапан перестаёт работать (а открывается он шаговым двигателем). Чистка идёт после снятия аэрозольным очистителем, получалось даже ВД-40.
На диагностике мне специалист сразу указал на него. и ещё посоветовал также прочистить дроссельную заслонку.
Далее. Воздушный фильтр меняется не по дате начала эксплуатации, а по пробегу. Без обиды, пожалуйста. Но из-за большого количества машин в воздух поднимается бОльшее количество грязи, которую кушает фильтр. Поэтому я лично сейчас меняю фильтр в два раза чаще чем прописано в руководстве.
И возможно. необходимо либо провернуть топливный фильтр вокруг оси не вытаскивая. или заменить. они ведь имеют очень маленькие сечения для прохода и вполне возможно засорился.
Это мои предположения.

Если жать на тормоз, когда машина стоит, то никаких эффектов нет. Если в движении включить нейтралку, то тоже все в порядке (до полной остановки проблем нет). При сбросе газа с больших оборотов или при резком газование тоже никаких проявлений. А вот при торможение с хода падают обороты, может даже заглохнуть. При снятие фишки с ЭМК машина сразу глохнет. В чем может быть проблема? Может винт качества или камера с поплавком?

Дааз 2107 1107010-20 с ЭМК. Да, меняли уровень поплавка, т.к. был большой расход, но потом выяснили, что проблема была в неправильной установке экономайзера (сначала ЭПХХ поставили вместо ЭМК). Уровень по умолчанию был чуть ли не под верхний край наклона ванночки, сделали чтоб был на уровни середины.

Уровень по умолчанию был чуть ли не под верхний край наклона ванночки, сделали чтоб был на уровни середины.

Это "Озон". Выставить зазор 6,5 мм [можно по хвостовику сверла] с ОБЕИХ концов поплавка. Проверить величину вертикального хода поплавка.

Еду не спеша около 40 км/ч, начинаю тормозить (не слишком резко, но и не меделнно) перед светофором, а вот к моменту полной остановки (при скорости около 10 км)(к этому моменту обороты порядка 1000-1200) машина начинает ронять обороты до 200-300. Если отпускаю тормоз и машина дальше катится (на нейтралке), то обороты приходят в порядок. Если отпускаю тормоз, но машина остановилась, то обороты еще немного прыгают, но приходят в порядок. Такая же история повторяется на любой скорости от 10 до 90 км/ч.

Вариантов два:
1. Проверить исправность ВУ: свободный ход педали тормоза; не перетекает ли воздух при нажатой педали из первой во вторую камеру ВУ. Для этого отключить ВУ от шланга к коллектору, ОБЯЗАТЕЛЬНО герметично заглушить шланг, и попробовать прокатиться [Внимание. тормозная педаль будет ощутимо более жесткая, для остановки давить придется прилично сильнее. ]. Если всё будет в норме - разбираться с ВУ.
2. Если при отключенном ВУ так же гложнет - разбираться с уровнем бенза и с обогащением смеси. Как это сделать - см. в архиве ЗР, там по этому поводу достаточно много статей.

Проверьте герметичность вакуумного усилителя тормозов и шланга к нему. Очень похоже на попадание лишней порции воздуха в приемную трубу, поэтому и обороты прыгают, и глохнет. Попробуйте на ходу не тормозить, а перевести рычаг передач в нейтраль и накатом катиться до полной остановки. Если не заглохнет, то скорее всего карбюратор тут ни при чем.

Читайте также: