Вакуумный электроклапан озон потребляемый ток

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Это просто + . питание на блок управления ЭПХХ и ЕМК через микрик .

А если вообще блок управления электропневмоклапаном отключить чего будет?

Ни чего . если действительно подключен оранжевый (по схеме ) провод .

сделан воедино с винтом заглушкой

Это какой провод на схеме?
Пульсирующий + а разве система х.х на озоне не автономная?

Не смотри на схему, а смотри на узел- на нижней части карба установлен микропереключатель: подходят два провода-оранж. и серо-красн. Оранж. снимаешь и подключаешь на клемму ЭМК. Чтобы не мешал в работе пневмоклапан, он закреплён напротив карба на лонжероне, резиновую трубку, подходящую к нему от штуцера на впускном коллекторе сними и подсоедини к трубочке блочка ХХ, который регулирует холостые обороты карба. Таким образом этот блочёк будет всё время открыт и холостые обороты не будут зависить от каких либо внешних воздействий, окромя твоей отвёртки

Жиклёр из заглушки вынимается . иногда довольно туго .

У меня это одна целая запчасть.

к пристрелять струйку из ускорительного насоса

А как сделать, чтоб без ЭПХХ?

Нету такой системы в Оке потому грешить на неё не надо.
А провал при плавном разгоне объясняется тем, что не работает переходная система первой камеры: слишком открыта дроссельная заслонка и щель переходной системы уже почти вся за заслонкой.
Решение: закрыть дроссель до минимальных оборотов и поднять обороты винтом качества (за карбом у стенки). Процедура и итерационная.

ЗЫ. Такое может быть из-за соринки в топливном жиклёре холостого хода.

Ааа.. вспомнил. Тоды наоборот — задрана частота ХХ Помница тоже врубил на подсосе под 3 тысячи. И выключил зажигание.

Предъятавь мое ошшушение — сижу в ВЫКЛЮЧЕННОЙ машине, держу в руках ключи — а машина РАБОТАЕТ.

Это у кого как. зависит от многих причин, у меня дергается всегда.
А причины могут быть самые разные. Влияет степень сжатия, качество бензина, свечей, регулировки карбюратора, t двигателя (термостат, радиатор, датчик карлсона) ну и многое другое.

Я считаю, что заочно нельзя рекомендовать такие вещи, которые могут привести вместо пользы к дополнительным глюкам.

Неа, не надо путать! Сколько лет езжу с заглушкой. И боевая у нас с заглушкой была!
=====
Это как, совсем без жиклера ХХ ?

И ничего не дергалось, если зажигание стоит правильно.
=====
. Дергается-то с выключенным зажиганием. Или что вы имеете ввиду?

— Вот вы и не путайте клапан ХХ и жиклер ХХ. Стандартные заглушки когда-нибудь видели?

[em]И ничего не дергалось, если зажигание стоит правильно. [/em]
[em]=====[/em]
[em]. Дергается-то с выключенным зажиганием. Или что вы имеете ввиду?[/em]

— Дергается при выключени зажигания (жетонация называется( если зажигание выставлено неправильно.

— Вот вы и не путайте клапан ХХ и жиклер ХХ. Стандартные заглушки когда-нибудь видели?
+++++++++++
🙂

— Дергается при выключени зажигания (жетонация называется( если зажигание выставлено неправильно.
+++++++++++
:)))

Почему — дергацца? На Еже не дергался. > нужно выкрутить его, снять с него жиклер, под ним пластиковая игла. Вырываете эту иглу, одеваете жиклер на место и закручиваете ЭМК в карб.
Не-е, это радикально. Если что — обратно не поставить будет. Как-то опасаюсь я в автоделах сжигать за собой мосты. А болт не рулит?

> Все. Потом только не удивляйтесь, что двиг. при выкл. зажигания будет дергаться

свечи вроде одинаковые, бензин тож. А кстати, он и щас последнее время дергаецца. Это конструктивная особенность Оки?

Болт не пойдет, как вы жиклер ХХ на болт оденете?

Дергаться не должна, нет такой особенности у Оки.

Вон, у меня в гараже штуки 4 валяются, пока я на 5-м не догадался выдернуть иглу. Надоело, панимашь, брак покупать :-))

А может у вас сосет то по привалочной или еще где?

(бррр. аж в дрожь бросило). Пошел ставить иглу 🙂 Я не раскажу за весь форум, но за себя скажу.

Короче, когда я купил 5-й. клапан, уже за 70р (инфляция-с-с-с) и у него он после месяца работы стало периодически клинить иглу, я таки не выдержал и кастрировал онный.
И что интересно — никакой разницы в работе после этого не заметил! Зато избавился от практически ежемесячной головной боли с проблемами по этим клапанам.

Заглушка вместо электромагнитного клапана озон

Шаг первый. Устанавливаем пневмоклапан и производим замену экономайзера на имеющего мембрану.

Потребуется (*- справочные цены):
— сам пневмоклапан 45 руб*
— специальный шланг (такой же, как для ваккумкорректора трамблера) 35 руб*
— экономайзер с пневмоприводом 19 руб*
— новая прокладка под экономайзер 1 руб*
— удлиненные винты крепления экономайзера с мягкими пружинными шайбами 2 руб*
— штуцер, вворачиваемый в коллектор и на который надевается шланг 5 руб*
— электромонтажный провод в бензостойкой изоляции, клеммы 10 руб*

Если Вам интересно еще одно мое описание установки (более подробное но и более сумбурное), прошу сюда.

Особенности установки электромагнитного клапана на карбюратор Озон

От того правильно или нет установлен электромагнитный клапан (ЭМК) в карбюратор Озон напрямую зависит работа двигателя автомобиля на холостом ходу.

Правильность установки проверяется так: на холостом ходу (двигатель прогрет до 80-90º), при полностью закрытых дроссельных заслонках и полностью открытой воздушной заслонке резко снимается провод с вывода электромагнитного клапана. Двигатель должен заглохнуть.

Происходит следующее. При снятии провода клапан обесточивается, его игла выдвигается вперед и перекрывает топливный канал системы холостого хода. Топливо в двигатель не поступает, и он глохнет. Это в случае если клапан установлен правильно.

Правильная установка ЭМК в карбюратор Озон

— Заворачиваем электромагнитный клапан в карбюратор рукой до упора. Надеваем на него провод.

— Запускаем двигатель. Возможно, он будет подтраивать и пытаться заглохнуть, но держать хоть какие-то обороты ХХ должен.

— При помощи рожкового ключа (на 14) начинаем заворачивать клапан в карбюратор.

Порядок заворачивания клапана такой: перемещаем ключ на сантиметр-два по часовой стрелке, снимаем наконечник провода с клапана. Двигатель заглох? Нет? Надеваем провод. Опять перемещаем ключ на сантиметр-два и снимаем провод. Не глохнет? Еще раз надеваем и поворачиваем ключ. Повторяем процедуру до тех пор, пока двигатель не начнет глохнуть. Все клапан установлен в карбюратор правильно.

Следует учитывать, что сильно затягивать ЭМК нельзя – можно повредить его посадочное гнездо в крышке или корпусе карбюратора, а так же топливный жиклер системы ХХ. Если после нескольких затяжек-снятий двигатель не глохнет необходимо прекратить работу и начинать искать, где топливо поступает в двигатель в обход системы холостого хода.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев, чтобы исключить влияние капризной системы ЭПХХ на электромагнитный клапан в нем обламывают наконечник запорной иглы. В таком случае возможно небольшое калильное зажигание и некоторый перерасход топлива.

Регулировка количества подаваемого горючего и впрыска готовой топливной смеси в камеры сгорания — это очень важная работа, так как именно от неё зависят функциональность мотора и срок его службы.

2107–1107010 — устанавливается на модели ВАЗ 2107, 21043, 21053 и 21074. Модификация уже с завода оснащена микропереключателем и экономайзером.
2107–110701020 — монтируется на модели ВАЗ 2121, 21061 и 2106 (с объёмом двигателя 1.5 или 1.6 л). Модификация упрощена и не имеет ни микропереключателя, ни экономайзера.

Преимущества карбюратора для заднеприводных моделей ВАЗ

простоты и функциональности;
удобства в обслуживании и ремонте;
экономичности;
доступности по цене.

Конструктивные особенности

расход горючего;
экологичность;
надёжность работы компонентов.

Видео: общий обзор конструкции карбюратора 2107–1107010–00

две дозирующие камеры;
вакуумный привод заслонки дросселя (на более поздних модификациях привод был заменён на пневматический);
поплавковая камера;
эконостат в камере (специальный элемент, обогащающий смесь воздухом);
устройство для вывода отработанных газов;
насос-ускоритель (в его конструкцию также входит и распылитель);
агрегат холостого хода (в его составе специальный клапан, функционирующий на электромагнитном поле);
жиклёры (или дозаторы).

длина — 16 см;
ширина — 18,5 см;
высота — 21,5 см.

Механизм подачи топлива в двигатель

Через специальный механизм бензин попадает в поплавковую камеру.
Из неё топливом заполняются две камеры через жиклёры.
В эмульсионных трубках производится смешивание топлива и воздушных потоков.
Готовая смесь (эмульсия) попадает в диффузоры посредством распыления.
Далее смесь подаётся непосредственно в цилиндры двигателя.

Таким образом, в зависимости от режима работы мотора (например, холостой ход или максимальная скорость на обгоне) будет формироваться топливная смесь разной обогащённости и состава.

Не запускается двигатель

Самая большая проблема, связанная с карбюратором, заключается в том, что мотор может попросту не запуститься — как на холодную, так и на горючую. Это может быть связано со следующими неисправностями:

разгерметизация клапанов;
износ пускового механизма;
заедание привода заслонки;
люфт оси воздушной заслонки;
разрывы в диафрагме.

Видео: что делать, если мотор не заводится

Переливает топливо

Эта неисправность видна, как говорится, невооружённым глазом. Залитые бензином свечи не дают искры, к тому же под картером двигателя могут наблюдаться лужицы топлива. Причины кроются в следующих дефектах работы карбюратора:

поломки пускового устройства;
нестабильность работы ускорительного насоса;
заедание дроссельной заслонки;
засорение жиклёров;
высокий уровень горючего в поплавковом отсеке.

Видео: правильная установка уровня топлива в карбюраторе

Нет холостого хода

Высокие обороты на холостом ходу

При этой проблеме налицо подклинивание оси заслонки дросселя второй камеры. Заслонка должна всегда находиться в строго определённом положении независимо от режима работы карбюратора.

Видео: работа по устранению неполадок с холостым ходом двигателя

Регулировка карбюратора своими руками

Подготовительный этап

Чтобы регулировка прошла быстро и эффективно, потребуется потратить немного времени и тщательно продумать все нюансы работы. Для начала необходимо подготовить себе удобное место, то есть убедиться в том, что работе ничто и никто не помешает, а света и воздуха в помещении достаточно.

Карбюратор следует регулировать только на остывшем двигателе, иначе можно получить травмы. Не помешает заранее запастись ветошью или тряпками, так как при регулировке неизбежны некоторые подтекания топлива.

Важно заранее подготовить необходимые инструменты:

набор гаечных ключей;
отвёртку с крестообразным лезвием;
отвёртку с плоским лезвием;
круглый щуп;
школьную линейку для измерения расстояний между узлами.

Также рекомендуется ознакомиться с информацией, представленной в сервисной книжке на автомобиль. Именно в этом документе приведены индивидуальные параметры и рекомендации по настройке и корректировке работы карбюратора.

Регулировка винтами качества и количества

Процедура занимает немного времени и проводится только на полностью остывшем, но включённом моторе:

Повернуть винт качества на максимум, вращая его до упора против движения часовой стрелки.
Винт количества установить на ещё большее количество оборотов — например, на 800 об/мин, повернув сам винт против движения часовой стрелки.
Проверить винтом качества, действительно ли достигнуты максимальные для винта количества положения, то есть повернуть его на пол-оборота вперёд-назад. Если максимальных показателей с первого раза достичь не удалось, то настройки, указанные в пунктах 1 и 2, необходимо провести ещё раз.
При выставленных максимальных показателях винта количества топлива нужно провернуть винт качества назад, чтобы обороты упали примерно до 850–900 об/мин.
Если регулировка проведена верно, то таким образом удастся достичь оптимальной работы карбюратора по всем параметрам.

Поплавковая камера — вносим корректировки

Корректировать положение поплавка в камере необходимо для нормального функционирования карбюратора во всех режимах работы. Для работы потребуется убедиться в том, что мотор остыл и не представляет опасности для человека. После этого необходимо:

Снять крышку с карбюратора и поставить её вертикально, чтобы штуцер подачи бензина смотрел вверх. При этом сам поплавок должен висеть вниз, едва-едва касаясь иголки. Если поплавок не перпендикулярен оси клапана, потребуется его выпрямить руками или плоскогубцами. Затем вернуть крышку карбюратора на место.
Линейкой произвести замеры от крышки карбюратора до поплавка. Оптимальный показатель — 6–7 мм. Если это не так, потребуется отогнуть в нужную сторону язычок поплавка.

Регулировка открытия второй камеры

За своевременное открытие второй камеры карбюратора отвечает заслонка дросселя. Регулировка этого узла максимально проста:

Подтянуть винты крепления заслонки.
Убедиться в том, что устройство плотно прижато к стенке камеры.
При необходимости заменить уплотнительные элементы.

Видео: общий обзор регулировочных работ

Схема соединения с родным блоком управления 25.3761 1-замок зажигания 2-катушка зажигания 3-блок управления 4-электромагнитный клапан 5-микропереключатель 6-распределитель зажигания (трамблёр)

Схема соединения с восьмёрочным блоком 50.3761 а так же с жигулёвским блоком для солекса 501.3761 тут не подходит родной микропереключатель, так как он работает наоборот.И придётся мудрить концевик на заслонку, или использовать другой микропереключатель, которые широко используются в электронике, он должен замыкаться при нажатии, а родной микрик, при нажатии размыкается, поэтому его использовать нельзя.

Вот таблица с параметрами различных блоков управления.Самые надёжные из них это современные блоки марок 5003.3761 и 5013.3761

Я сильно не заморачивался и поставил простой дешёвый блок 25.3761

Вот конденсатор, который нужно перепаять. Кондёрчики берём из старых плат от теликов или прочей электроктроники.На конденсаторах может быть написано как угодно 33nk 47nk или 33nj 47nj нам важны только цифры чтоб совпадали. ДОПОЛНЕНИЕ! к уже спареным этим конденсаторам, добавил сегодня ещё третий кондёрчик 3n 9j теперь пороги стали ещё ниже, расчётные цифры такие : откл.-2030об вкл.-1550об. но проверка по тахометру, показывает срабатывание системы при 1900 и 1450 соответственно, мотор не глохнет, а вот пробовал вместо 3,9 поставить 10 глох движок, поищу позже кондёрчик 6,3 вроде такие бывают, и протестирую.

Микропереключатель продавался без родной крепёжной пластины, поэтому пластинку сделал сам, фото не очень чёткое, но думаю там и так всё понятно.

Сегодня доработал схему, добавил контрольную лампочку, работы ЭПХХ. Она загорается в тот момент, когда система вступает в работу, то есть в момент торможения двигателем. Схема дополнилась пятиконтактным реле и контрольной лампой.Чтобы не заморачиваться с прокладкой дополнительных проводов и придумывать место для контрольки, сделал максимально просто, в консоли у ВАЗ 2106 есть контрольная лампа уровня тормозной жидкости, она у меня всё равно не работала, за не нужностью, и я использовал её, провод под капотом, тот что должен идти на поплавок в крышке бочка тормозной жидкости, немного удлинил чтоб соединить его к реле, которое стоит на правом крыле. Теперь немного о принципе работы расскажу, пятиконтактное реле, кто не знает, работает так, в состоянии покоя, вывод 30 и 87 находятся в сомкнутом состоянии, а при подаче тока на выводы электромагнита 86 и 85 реле срабатывает, размыкая выводы 30 и 87 и смыкая 30 и 87а, то есть вывод 30 это основной плюс, который переключается либо на 87, либо на 87а Поэтому при отключении питания блоком управления эпхх и микропереключателем, на вывод 85 перестаёт идти ток и реле из рабочего состояния, переходит в состояние покоя, то есть перекидывает ток с вывода 87а на вывод 87 при этом отключается электроклапан и загорается лампочка, а когда обороты падают до порога срабатывания блока эпхх, ток снова начинает идти на вывод 85 и реле отключает контрольку и включает клапан.Таким образом, контролька загорается лишь в момент, когда система глушит двигатель, а всё остальное время, лампа не горит. На чертеже всё понятно думаю, распиновка реле отдельно и цвета цифр, совпадают с цветами проводов на чертеже.К стати вот тот зелёный провод, не нужно тянуть от замка, это тот самый провод, который в стандарте идёт на электроклапан, просто теперь он не на прямую подаёт ток клапану, а через систему эпхх, теперь питать клапан, это задача системы. По моему понятнее, даже в детском саду не разъясняют, но если кто то что то недопонял, не стесняйтесь, лучше переспросите, а то ещё попалите себе проводку всю, потом будите меня материть.

Всем привет! Как я рассказывал раньше именно из-за карбюратора моя ласточка перестала заводиться.
Поэтому сразу же виновник был снят, раскручен и изучен. У меня на машине стоял карбюратор озон 2107-00, а два нуля он потому, что он был сочленен с не любимой многими системой ЭПХХ, или если по умному Экономайзер Принудительного Холостого Хода. Конечно сама задумка с внедрением подобной системы хороша, но вот качество компонентов в наше время оставляет желать лучшего. То блок управление сгорел, то электроклапан не работает, а самое слабое звено — микропереключатель на самом карбе, это просто расходник.
Ну и я, как все уже поняли, тоже отношусь к числу тем кто не любит данный девайс, к тому же машина попала ко мне уже с наполовину отключенной системой, поэтому я решил удалить сий продукт инженерного гения тазостроителей.

Как видно на фото, трубка вакуумного экономайзера или как его еще называют винт ХХ напрямую соединина с коллектором вместо электроклапана, это так называемое аварийное подключение, чтоб хоть как то работало. А микрухи на самом карбе уже и не было.

Вообще то конечно, главной проблемой моего карба было не это, а тупо деформированный фланец, из-за чего подсос воздуха получался, но коли раскрутил почему не сделать сразу.

Фото микрухи к сожалению нет(

Ну и сам процесс.
Для переделки мне пришлось купить :

Далее делаем следующее:

На его место через прокладку прикручиваем новый, никаких переделок абсолютно не требуется. Все по штатным местам.

Ставим все на место подключаем шланги, лишний штуцер с коллектора можно заглушить, он теперь не нужен, лично я туда воткнул трубочку от экономметра, приборку то я сменил на седьмую. А к электромагнитному клапану цепляем оранжевый провод который шел на электровакуумный клапан.

Ну вот, можно сказать, и готово Теперь у нас полноценный Озон 2107-20. Осталось только выставить заводские настройки винтов, а потом сделать точную регулировку(как это делается, писать не буду, в интеренете полно инфы) Чтобы выставить изначальное значение винтов регулировки, то вначале их полностью заворачиваем, а затем выворачиваем винт качества на 2-3 оборота, а винт количества на 3-4.
Старые примбамбасы можно открутить, можно не трогать.
Ну вот и все чем я хотел поделиться. Хотел поставить еще механический привод 2ой камеры на него, но решил пока этого не делать, все равно карб весьма побитый. Да и фланец до конца не выправил, накидал побольше прокладок под него, вроде исчез подсос воздуха, пока и так сойдет. А параллельно начал собирать другой карб, взамен этого, вот на него и навешаю все, но об этом уже позже и в другом БЖ.
Спасибо за внимание и понимание! Всем пока!

Читайте также: