Увеличить мощность двигателя на газу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Известно как. Форсировать. Фрезернуть головки и увеличить степень сжатия. Только потом прийдётся на 93 бензин переходить. Можно ещё поршня подобрать побольше, можно надув поставить.
А насколько надо увеличить можность?
Может поще какой-нибудь дизелёк подобрать. Может это дешевле будет?

Рулевой 2-го класса

Известно как. Форсировать. Фрезернуть головки и увеличить степень сжатия. Только потом прийдётся на 93 бензин переходить. Можно ещё поршня подобрать побольше, можно надув поставить.

Кроме того наша индустрия это уже из себя когда то исторгала.
Если речь идет о бензиновой шестерке, то есть штатные головки блока под 95 бензин и впускной коллектор под два карбюратора.
Этот мотор ставили когда то на Чайки, плюс зажигация есть безконтактная.
Вот.

2 Leviafan
Сдается мне, что вкралась здесь одна неточность. ГАЗ 53 - это бензиновая восьмерка, а не шестерка. И соответственно на Чайки, если не ошибаюсь, шестерки не ставили никогда, а вот восьмерки как раз были.

2 mosyanya
В общем совет конечно хрестоматйиный, но тем не менее. Транспортные двигатели при установке на суда, как правило дефорсируют. И эксплуатационную мощность принимают где-нибудь около 75% от максимальной (или еще меньше). Поэтому форсируя мотор на катере надо быть острожным - может икнуть. Кстати касаемо 53-го, все проще, есть у кого спросить. При советской власти на воднолыжные буксировщики ставили как раз конвертированные 53-ие. И соотвественно дабы хоть как-то разогнать лыжника до положенных 60-ти их форсировали. Так, что наверняка найдутся очевидцы имеющие собственное мнение о ресурсе и прочих подробностях. Правда надо учитывать , что буксировщик лодка специфическая и режим работы мотора на нем отличается от обычного катера.

Рулевой 2-го класса

Сдается мне, что вкралась здесь одна неточность. ГАЗ 53 - это бензиновая восьмерка, а не шестерка. И соответственно на Чайки, если не ошибаюсь, шестерки не ставили никогда, а вот восьмерки как раз были.

Да действительно обздался. С ЗиЛовским попутал. Там на ММЗ (самосвалах) шестерки стояли, а на ГАЗ действительно восьмерки. Сорри.

Рулевой 3-го класса

Еще одна поправка на буксировщиках никогда с 53-го не ставили( вчастности Борей"), а стоял движок с чайки(Газ-13) и вольво-пентовский.
Моторы газ13 и 53 близнецы: один блок, тоже навесное. Но имеют разную мощность. Как мне когда-то объясняли отличие в головах(клапана, высота головы) и в поршневой.

1) вариант
Все просто оставляешь блок, исчешь головки, валы(3 шт.), поршневую. Недешево получится, но дак это же тюнинг.
2) вариант
ЗМЗ некогда для своих целей устанавливал инжектора может получится достать нечто такое
ЗЫ:
Вставь лучше от КАМАЗА на Амур вот это будет тяга если он не потонет

Когда говорил про движок с 53, как раз и имел ввиду, что блок у него и у 13-го один и тот же. На мой вкус, блок - это основа двигателя, посему 53 и 13 близнецы-братья.

Читал, читал и не понял, чего именно человеку посоветовали?
Самое первое при доводке двигателя - это точная регулировка всех систем. Питания, зажигания и т.д. Это азы. далее простой подборкой и подгонкой деталей (поршней по весу, балансировкой валов, шлифовкой и полировкой впускного коллектора и т.д.) можно добавить сил примерно десять. Но все это муторно и стоит много денег и времени. К тому же ЗМЗ-53 на мой взгляд ( 25 лет за баранкой просидел) один из самых неудачных моторов у нас в стране. Сейчас можно легко, за относительно небольшие деньги, купить б/у дизель буржуйский и потом пару лет вообще не заглядывать в моторный отсек. А этот одного бензина жрет немеряно. Тарахтит то постоянно на максимуме поди? Я думаю дизель это лучший выход. А шлифовка ГБЦ на ЗМЗ-53 - это гарантированный перегрев ее, течи, прогары и т.д. В общем помрет он и довольно быстро.

Самый простой вариант заменить поршневую и коленвал на пазовскую. Прибавка сразу 20 сил без всяких расточек и проточек. Можно повысить степень сжатия путем проточек головок под 93 бензин. НО! Тут можно попасть, при снятии более 2 мм плита может не сесть, нужно будет протачивать и ее, что сложно и дорого. Черевато постоянными протечками ОЖ. Шлифануть впускные и выпускные каналы.

Самый простой вариант заменить поршневую и коленвал на пазовскую. Прибавка сразу 20 сил без всяких расточек и проточек.

Подобные советы можно сотнями найти в журнале ЗР в разделе " Как из пробки от шампанского смастерить 3000 запчастей для Запорожца"
Уважаемый Агул, не хочу вас обидеть, но очень хочу спросить - вы его в глаза то видели, этот мотор. В свое время таким образом пошли на ЗиЛе - в результате получилось чудище под именем УРАЛ. Расход топлива по пересеченке стал около 70л/100км - вот результат копеечной прибавки в мощности. Чтобы без переделки добавить 20% мощности любая фирма извините в . даст.Предлагаю продать документацию от ПАЗовской поршневой буржуям и круто заработать ( однако халява господа )

Рулевой 3-го класса

А она по диаметру больше?

Если больше то почему не даст если станет конечно?

Вопрос в другом для чего увеличение мощности скорости по моему особенно не добавит даннному катеру, даже с супер-пупер подобранным винтом, там обороты на валу необходимо наращивать.
простое (относительно), решение переделка редуктора иначе он в буксир превратится.

2 QUOTE.
Скажу что двигатель я этот видел, вижу его каждый день. Мало того, последние 10 лет это моя работа. На счет 20 сил. Паспортная мощность исправного двигателя ЗМЗ-511 с навесным составляет 110-115 л/с. Момент около 28 кгс.м. Мощность двигателя ЗМз-523, то есть пазовского 130 л/с. Момент 32. За счет чего? За счет увеличенного хода поршня на 8 мм. Соответственно за счет увеличения объма двигателя, как следствие повышение мощности и крутящего момента. Думаете 4 единицы момента это незаметно? Поговорите с людьми кто инсталировал на газик двигатель 523 вместо 511, они Вам скажут. И если повысить степень сжатия этого мотора под 92 бензин, то прирост мощности очевиден на значение более 20 единиц.
На катере увеличение мощности даст возможность увеличить шаг винта, что, я думаю даст прирост скорости при тех же оборотах или прежднюю скорость при увеличении массы катера.
Еще есть двигатель ЗМЗ-41 который устанавливается на бронетехнику. Диаметр поршня 100 мм. Мощность 140 л,с. Но это другой блок, другая плита.
Так что не надо говорить про то, про что не знаете.
Про Урал. Машина с бензиновым двигателем пережиток социализма. Сейчас их давно уже никто не держит. Все они уже ходят на дизелях. Да и расход в 70 литров по пересеченке в принципе нормален, если учесть, что лучше урала трудно найти проходимца по бездорожью. Даже Уазик легко сожрет 25-27 литров по бездорожью. Да и можно подумать Газ-66 сильно экономичнее Урала, 50 литров на сотню по бездорожью для него норма. Просто есть такой показатель, как удельный расход топлива который измеряется в г/л.с.ч. и если двигатель работает на полную мощность, то будьте добры кормите его. Для восьмерки ЗМЗ этот показатель в районе 280 грамм. Теоретически, если ехать на первой передаче с оборотами 3200, Т е двигатель развивает полную мощность и скорость при этом будет 10 км/ч, то расход составит на сотню 300*120*10=360 литров. Вот так то.
Без обид, с уважением Дмитрий.

Я не обижаюсь, но хочу сказать, что мне доводилось работать и на ГАЗ-53 и на ПАЗике и в армии на БРДМ раскатывать, на всех стоял один и тот же мотор, но вновь хочу сказать - ЗМЗ-511 (хотя мне больше по душе ЗМЗ-53, суть то не изменилась) один из самых ненадежных и малоресурсных отечественных моторов. Прожорливый, жутко боящийся перегрева, очень тяжелый и т.д. и т.п.
Любой современный дизелек объемом от 2,5л легко обходит это чудовище по всем показателям да и по цене даже дешевле. Я не ратую за все заграничное, но когда есть возможность, то просто необходимо идти в ногу или хотя бы семенить маленькими шажочками за прогрессом , а не пытаться делать из откровенного г. конфетку .

ЗМЗ-511 один из самых ненадежных и малоресурсных отечественных моторов. Прожорливый, жутко боящийся перегрева, очень тяжелый и т.д. и т.п.

Рулевой 3-го класса

Согласен что мотор хреновый но только на сегодняшний день, и то однозначно сказать про него трудно.

Не хотелось бы петь диферамбы о лучших моторах ЗМЗ уже пора довно освоить выпуск новых моторов и сменить свой Осло-бык но данный мотор является самым распространненным мотором на всем просторе СНГ.

История
Да мотор выпущеный в далеких 60-х не сравним с современными моторами.
Но тогда это был лучший мотор! Затем появился мотор на ЗИЛ-130 который был еще лучше. Неоднократно слышал со слов мотористов.

О самом моторе
Боится перегрева да боится, но сильного перегрева, а какой мотор не боится перегрева.

Тяжелый? да тяжелый 260 кг а сколько весит мерккруизер объемом 4,25

Слабомощный так под 76 бензин и мощность снята при 3200, не зажатый расход топлива не большой

• MERCURY MERCRUISER 4.3L •
Техническая характеристика.
• Мощность на гребном винте л. с. 190 ----- при Максимальные обороты, мин 4400 - 4800
• Число/расположение цилиндров V-6
• Рабочий объем, см³ 4300
• Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 101x88
• Генератор, А/Вт 65/917
• Система питания 2 V - образных карбюратора
• Длинна, мм 832
• Ширина, мм 762
• Высота, мм 533
• Вес с рулевой колонкой Alpha, кг 318

добавить необходимо топливо А-95

ЗМЗ-511.10
Количество цилиндров 8
Рабочий объем, л 4,25
Степень сжатия 7,6
Ном.мощность брутто
кВт (л.с.)
при частоте вращения 3200-3400
кол.вала мин-1 92(125)
Макс.крутящий момент брутто Н.м.(кгс.м)
при частоте вращения
кол. вала мин-1 294(30) 2000-2500
Минимальный удельный
расход топлива
г/кВт.ч(г/л.с.ч.) 286(210)
Диаметр цилиндра
х ход поршня,мм 92х80
Масса,кг 262
Топливо А-76

Пойдем дальше у меня без капремонта двигатели до 6 сезонов выхаживали при 300-400 моточасов в год и практически без мелких ремонтов. Да зимой клапана притирались, карбюратор чистился и т.п.
Ремонт двигателя
работа 100-300 дол.
запчасти 200-250 дол.

А какой ресурс у мерка и сколько стоит его ремонт ?

Да мотор старый и древний масло берет не хило но .
Личное дело и мнение каждого что использовать и чесно говоря на врядли я менял бы рабочую готовую установку на самопально-конверсированный двигатель пускай и более совершенный.

Касательно дизелей не знаю но почему-то в основном ставят на быстроходные катера бензиновые двигатели. Могу только догадываться что на предельных оборотах ресурс дизеля окажется значительно ниже а ремонт дороже причем связанный с трещинами головки и блока особенно если мотор с турбонадувом.

Вопрос ставить ГБО или нет, волнует многих автомобилистов, причем каждого из тех, кто лишь думает об экономии, которое обеспечивает газобаллонное оборудование, останавливает та или иная причина. Среди таких причин можно выделить основные, среди которых: проблемы с мотором в случае некорректной установки, цена вопроса, а также панический страх того, что газовое оборудование взорвется.

Есть еще немало причин, которые останавливают автомобилистов от перехода с бензина на газ, однако сегодня мы поговорим о такой проблеме как снижение мощности двигателя после установки ГБО. В этой статье я попытаюсь разобраться почему падает мощность двигателя при работе на газе и каким образом можно минимизировать эти самые потери.

Не секрет, что на газе машина едет "не так как на бензине", я имею ввиду набор скорости, то есть проще говоря мощность. Резкие ускорения становятся не такими резкими, особенно если мотор имеет небольшой объем. Все знают о такой особенности ГБО, однако почему это происходит и как с этим бороться знает далеко не каждый. Большинство установщиков настолько свыклись с этой особенностью работы двигателя на газе, что после установки практически не уделяют никакого внимания настройке и регулировке ГБО. В результате вместо 5-10% падения мощности клиент может получить все 15%, а то и больше, но предъявить ничего не сможет, т. к. установщики сразу же все спишут на то, что это газ и падение мощности после установки — это норма.

Итак, давайте же разберемся на что необходимо обратить внимание при установке газобаллонного оборудования для того, чтобы минимизировать потерю мощности двигателя.

Неправильный подбор газобаллонного оборудования, а также установка. Из-за несоответствия газовой аппаратуры тому или иному двигателю, вы можете получить неприемлемый результат, который также будет предусматривать побочный эффект в виде снижения мощности двигателя во время работы на газе. Важную роль играет все начиная шлангами и заканчивая форсунками и "мозгами". Несовместимость оборудования друг с другом может подавлять потенциал конфликтующих между собой узлов, в результате вы получите снижение мощности и нестабильную работу мотора. Установщики должны уметь собрать не только самый выгодный с точки зрения цены комплект, но и самый эффективный, тот с которым ваш двигатель сможет демонстрировать максимальную эффективность и производительность. Установка ГБО не менее важна, поскольку даже неправильная врезка штуцеров во впускной коллектор, которой, как правило, никто не уделяет особого внимания, может доставить в процессе эксплуатации немало хлопот.

Воздушный фильтр. Обязательно проверьте состояние воздушного фильтра, регулярная замена фильтра позволит избежать потерь мощности и исключит вероятность попадания в цилиндры какой-либо грязи и пыли, которая накапливается если долго не менять фильтрующий элемент.

Зажигание. В автомобилях с автоматическим зажиганием сложно что-либо изменить в настройках зажигания, но все же при желании можно все. Задача настройщика установить момент зажигания на несколько градусов раньше, это примерно 3-5°. Такая настройка необходима для того, чтобы нивелировать более длительный процесс сгорания пропан-бутановой смеси. Если все оставить как есть остатки газовой смеси будут догорать во выпускном коллекторе, что так или иначе нарушит работу мотора и вызовет снижение мощности и перерасход топлива.

Свечи зажигания. Первое, что необходимо проверить, это подходят ли ваши свечи для работы с пропан-бутановой смесью. Лучше будет если вы купите специальные газовые свечи, которые адаптированы для работы с газом. Выбирать необходимо более холодные свечи зажигания, то есть с большим калильным числом. Из-за особенности газового топлива, которое сгорая выделяет гораздо больше температуры (~100-200°C), необходимо устанавливать более холодные свечи для того, чтобы свеча успевала охлаждаться до рабочей температуры. Это позволит избежать возникновения перебоев в работе мотора, а также преждевременного выхода из строя самих свечей.

ВВ-провода. Состояние высоковольтных проводов не менее важно нежели свечи зажигания. Любые пробои или разрывы приведут к нестабильной искре и в результате нарушат нормальное искрообразование. В итоге вы получите нестабильную работу двигателя, падение мощности, а также перерасход топлива.

Подогрев воздуха и горючей смеси. Чтобы процесс смесеобразования бензиновой смеси происходил без нарушений, необходимы определенные условия. Так, к примеру, воздух должен быть определенной температуры (~25-30°C). При этом уже готовая ТВС проходит повторный прогрев во впускном коллекторе, который, как вы знаете, подогревается антифризом. Известно, что чем ниже будет температура поступающего воздуха, тем большей будет его масса и плотность, следовательно, тем больше его сможет поместиться в цилиндре. Также известно, что чем больше воздуха будет в цилиндре, тем выше будет КПД такой ТВС, а следовательно и мощность двигателя. Однако так как пропан-бутановая смесь до того, как попадет в цилиндры успевает изменить два своих состояния. Из жидкого состояния смесь превращается в газообразное, при помощи газового редуктора, при этом температура воздуха не играет абсолютно никакой роли. Следовательно, в подогреве воздуха нет необходимости и поэтому с целью увеличения количества входящего воздуха и поднятия мощности двигателя можно отключить подогрев воздуха на входе во входящий патрубок, а также отключить подогрев впускного коллектора. Штуцера соединяются шлангом напрямую, а забор воздуха реализуется в том месте, где воздух меньше всего прогрет.

Качество топлива. Низкое качество газового топлива имеет самое прямое отношение к падению мощности двигателя во время работы на газе. Из-за различных примесей, газ разбавляется и мотор кроме допустимой мощности теряет еще больше только потому, что автовладельцы пытаются экономить даже на газе, заправляясь на дешевых частных АГЗС.

При правильном подходе и соблюдении всех вышеперечисленных правил можно добиться минимального снижения мощности двигателя при работе на газе. Более того, существует немало способов повысить мощность за счет более кардинальных доработок, например, таких как фрезеровка ГБЦ, которая позволяет не только повысить степень сжатия, но и получить неплохую прибавку мощности при работе на газовом топливе.

У меня все, напишите в комментариях о каких способах увеличения мощности вам известно и насколько снизилась мощность двигателя после установки ГБО у вас. Всем спасибо за внимание, желаю удачи и мира, до скорых встреч на ГБОшнике. Пока!

Всем привет. Сегодня на ГБОшнике поговорим о том, для чего "чиповать" мотор с ГБО, есть ли в этом смысл и в чем смысл данной процедуры. Вы узнаете, как минимизировать потери при работе двигателя на газе, снизить расход топлива и увеличить срок эксплуатации силового агрегата.

После установки газобаллонного оборудования большинство автомобилистов сталкиваются с одной и той же проблемой — снижение мощности двигателя, ухудшение динамики и увеличенный расход топлива. Кстати, о таких явлениях установщики сообщают клиентам заранее. Поэтому, когда водитель обнаруживает просадку в мощности примерно на 15-20% и увеличение расхода топлива на те же 15-20% жаловаться некому, поскольку со слов установщиков это явление неизбежно и от него никуда не деться.

Однако есть и те, кому не нравится мириться с такой несправедливостью, те, кто желает получить максимальный КПД от двигателя своего автомобиля. Для достижения своей цели они идут на разные ухищрения и доработки, которые позволяют выжать из "газового мотора" больше, чем обещали установщики, а иногда даже больше, чем мотор демонстрировал, работая на бензине.

У газа и бензина разные физико-химические свойства, о которых я уже рассказывал в этой статье.

Если коротко, то отличия заключаются в следующем:

Газ имеет более высокое октановое число (105 ед.), в итоге он более стойкий к детонации, это позволяет использовать его в моторах с внушительной степенью сжатия.

Состав ТВС у газа — 16:1 (то есть 16 порций воздуха на 1 порцию топлива), в то время как у бензина это соотношение — 14,7:1.

Разная консистенция ТВС. Бензиновая топливовоздушная смесь представляет собой мелкодисперсную субстанцию, состоящую из мелких капель бензина и частиц воздуха. В то время как газовая ТВС — гомогенная парообразная смесь, состоящая из газа и воздуха, что в свою очередь очень влияет на наполнение, а также качество и скорость воспламенения такой смеси в цилиндрах двигателя.

Как вы понимаете, в комплексе эти доработки позволят добиться прекрасных результатов, однако не все так просто. К примеру, вносить кардинальные изменения в конструкцию силового агрегата — довольно дорогое удовольствие. Поэтому прошивка "мозгов"это, пожалуй, самый оптимальный вариант, который обеспечит хороший прирост мощности при одновременном снижении расхода топлива. Затраты при этому будут минимальными.

Что необходимо делать?

Правильная настройка УОЗ, путем замены штатного программного обеспечения, проще говоря перепрошивка ЭБУ или чип-тюнинг, позволяет улучшить КПД двигателя, повысить мощность и снизить расход горючего. Эффективной считается работа цилиндра, когда максимальная степень сжатия находится в районе 12-18° после ВМТ. Кроме того, большую роль играет точка начала воспламенения ТВС. Поэтому очень важно, чтобы УОЗ был оптимальным, позднее зажигание приводит к снижению максимального давления в цилиндре, смещая его в сторону выпуска.

В связи с особенностью состава газовоздушной смеси, процесс ее горения длится дольше, по сравнению с бензиновой. По этой причине оптимальный для бензиновой ТВС угол опережения зажигания, а вместе с ней и точка начала воспламенения, будут не оптимальными, для газовоздушной смеси УОЗ будет поздним, что приведет к смещению точки максимального давления и потере энергии. Более того, второй неприятностью является тот факт, что процесс догорания газовоздушной смеси происходит уже в выпускном коллекторе, что приводит к перегреву выпускных клапанов и как результат к их прогару. Более подробно о прогаре клапанов я писал в одной из предыдущих статей.

Учитывая этот факт, можно сделать вывод о том, что газовую смесь нужно "поджигать" немного раньше. Однако, если выставить УОЗ исходя из требований газовоздушной смеси, то получим проблему во время работы на бензине. Менять угол опережения необходимо исходя из конкретных данных полученных в результате испытаний. Для этого необходим квалифицированный специалист, который произведёт необходимые расчеты и замеры. Сам по себе чип-тюнинг ГБО мало чем отличается от "прошивки мозгов" мотора, на котором нет газа. Принцип тот же, производится коррекция настроек или полная замена штатной микропрограммы на модифицированную, ту, которая адаптирована для различных режимов работы двигателя, как на газе, так и на родном топливе.

После прошивки и коррекции угла опережения, газовую топливную аппаратуру настраивают по-новому и калибруют исходя из уже имеющихся параметров двигателя. От правильности настройки зависит как улучшится или ухудшится динамика, а также снизится или возрастет расход газового топлива. Следует понимать, что даже несущественное отклонение в сторону "богатой" или "бедной" ТВС может крайне негативно повлиять на ресурс силового агрегата, а также на стабильность его работы.

Главная Статьи АГЗС и ГБО ГБО и мощность двигателя – как оптимизировать его работу.

ГБО и мощность двигателя – как оптимизировать его работу.

Как минимизировать потерю мощности двигателя на ГБО

Многие автолюбители не спешат делать перевод автомобиля на газ с бензина, даже если это и дешевле в расходе, боясь потерять при этом на мощности. Существует мнение, что ГБО портит двигатель и мешает использованию на 100%, переключение скоростей получается медленным и машина не выдает свой максимум. Кроме того некоторые опасаются газовой установки в своем авто из-за возможной взрывоопасности или будущего быстрого износа главных частей. Тем не менее, увеличить производительность двигателя и оптимизировать работу при установленном газобаллоне можно.

Что влияет на мощность

Авто устроено так, что все запчасти связаны между собой и настроены на эффективную работу вместе. При вмешательстве и замене некоторых частей может возникнуть конфликт и вся машина перестанет работать слаженно. При установке газобаллонного оборудования на мотор вместо бензина, можно потерять на производительности, если неправильно настроить или подобрать не соответствующую комплектацию.

Авто на газу может работать также эффективно, как и на бензине, потеряв при этом не более 5% потенциала, если сделать все правильно. Главное, что влияет на производительность мотора, это – качество топлива и правильное подключение всех деталей. После подключения газобаллонов, автомашина будет долго служить и быстро ездить, а обходиться своему хозяину намного дешевле, чем при бензиновом варианте.

Повышение работоспособности двигателя на газу

Самое безопасное оборудование, которое не вредит мотору, это последнее поколение ГБО – четвертое на данный момент. При этой установке можно не бояться нанести вред своей машине или окружающей среде.

Чтобы минимизировать потерю мощности от установки ГБО, нужно:

Выбрать модель оборудования, соответствующую конкретному автомобилю (размеру, объему);
Правильно монтировать газобаллоны, обращая внимание на подключение всех шлангов и коннекторов;
Подобрать подходящие детали (холодные свечи зажигания, качественные ВВ провода);
Вовремя менять воздушные фильтры;
Произвести настройку.

Несовместимое с мотором оборудование получит некачественное соединение узлов, отчего будет потерян его потенциал в виде мощностного снижения до 20%. Некорректность при врезке штуцера во впускной коллектор приведет к сбоям с газообеспечением. Таким образом, правильная установка ГБО и мощность двигателя напрямую зависят друг от друга.

Так как газ имеет более высокую температуру сгорания, следует уделить внимание подключению штуцера к шлангу напрямую, чтобы отключить дополнительный подогрев горючей смеси, которая только снизит КПД.

Выбирая газовые заправки, следует отдавать предпочтения известным и лицензированным, а не кустарным, где заливается топливо неизвестного качества. Качественный и чистый газ будет гарантией того, что в мозг авто будет подаваться правильное топливо, которое продлит срок службы без потери в производительности.

Берем например два двигателя одинаковых инжекторных ваз 1.6 л., 80 л.с. Один из них хотим перевести на топливо метан, но мощность терять не хотим! Увеличиваем степень сжатия, настраиваем смесь и УОЗ. Поднимется ли мощность до уровня бензинового? Или никогда не получиться на ГБО получить большую мощность или равную с бензинового двигателя того же обьема?
Если кто то располагает какой либо инфой, прошу дать ссылку.

Алексей Василь

При степени сжатия 14 (не уверен, что это технически просто исполнить для ВАЗовского мотора), возможно мощность метанового мотора и приблизится к бензиновому, но этот мотор моментально развалится при необходимости работы на бензине.

pioneer

Ну исходя если только из теплотворности, то конечно нет.

Логично предположить, что другие виды доработки вполне можно приминить.

Deniska

Дуть метан прямо в цилиндр при закрытых клапанах. Аналог турбонаддува получается - как бы ещё объём КС увеличивать не пришлось

Antel

Бурлук

Алексей Василь

MMAGS

syxarik

ну вот проехал я 1000км по трассе,с расходом в 5-6 литров. на 100км. и что,это дорого?Или вот совсем недавно проехал по трассе на дизельной рено меган больше 1000км,с лафетом для авто,пол-пути пустой,пол-пути с загруженной на лафет машиной,средний 6,8л.
а давай посчитай на 200тыщ км. на газе расходы(монтаж и стоимость гбо,ТО,обслуживание,безвременно(ушедшие из жизни форсы,дмрв,клапана и седла) пришедшие в негодность запчасти и т.д. ) и на бензе. и потом можно детально поговорить. а считать только заправку-это не правильно и не верно.

У меня на волгосарае расход на пропане 11.2 по трассе. Вчера заправлялся по 10.60 Итого на 100 км расход менее 120 руб. На метане ещё дешевле, но заправок мало, а я по трассе в основном езжу. И так уж 130 баллон поставил.
Потратил на установку около 20 тыр с учётом пиления головы под СЖ 10.5 и установки ДК (стехиометрия 100% - вообще мощностного нет). Всё делал сам. Проехал на этом оборудовании 138 тык - сдохла газофорса, ну и фильтра каждые 15 тык менял. Ну пусть ещё 5 тыр (реально меньше) затрат за этот пробег. Итого 25 тыр на 138 тык, или добавка 18 руб на 100 км.
Т.е. 138 руб. на 100 км по топливу. Что соответствует 5.5 литрам бензина при цене 25 руб. (вроде - заправлялся весной). Если на бензине расход больше, то есть смысл ставить ГБО.
Сейчас поставил BRC, просто из любопытства - только подкапотку сменил. Около 10 тыр. обошлось. Хотя можно было сменить и газофорсы (дешевле). Пока проехал совсем мало - около 10 тык. Но никакого износа ГБЦ за эти 148 тык не заметил - недавно колпачки менял. И клапана/сёдла не просели - я когда голову пилил, размер от распредвала до клапанов выставлял (клапана пилил) и сейчас тоже измерил.

Читайте также: