Увеличился ход педали тормоза ваз 2110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! Нужна консультация. Недавно заметил, что при легком нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра поднимается, т. е. увеличиваются обороты. Когда нажимаешь педаль тормоза - обороты увеличиваются, а в самом нижнем положении педали - возвращаются в прежнее состояние.

Иииии, по-Вашему обороты увеличиваются из-за торможения. То есть сначала смесь обогащается, а потом из-за длительного торможения педалью смесь опять приходит в норму?

Разбери для начала вакуумник и ознакомься с устройством. Там есть система клапанов и даже воздушный фильтр. И воздух он сосет из салона в районе педалей. А изменение состава смеси и будет менять обороты.

Так как это все взамосвязано и чем влияет вакумник? Если бы при первичном нажатии и более длительном, обороты одинаково повысились, то это можно объяснить богатой смесью, но этого не происходит.

Хм, а при чем тут вакумник?Так он же подключен к впускному коллектору и влияет на состав смеси.

Полностью согласен. Очень распространенная неисправность.

Если идёт подсос воздуха через вакумник, то он воздух попадает в коллектор, от этого рост оборотов. Это всё равно что открыть заслонку, то есть дать газу.

да, арбузика бы сейчас холодного было бы не плохо. Как выбрать нормальный? Ну что за г. продаётся, до сих пор нормального не попробовал.

Привет! Такая же фигня, в этом году ни одного нормального арбуза не съел, все блин мятые из-за перевозки и недозрелые. Везут всякое г. даже по виду только светлые полоски, а где арбузы темного цвета, такие как "холодок"? С дынями такая же беда!

А про покупку нормального арбуза: 1) чтобы был не мятый, выбирай на ощупь, везут же грузовиками вот всё и мнется, потом будешь есть "студень"; 2) обязательно наличие дымчатого налета на арбузе, как на синем винограде, то есть недавно "сняли" с поля и 3) "звонкость" арбуза говорит о его готовности. Всё это можно найти только при покупке с бахчи, в магазинах и на рынках кот в мешке.

У меня на "девятке" при торможении обороты как раз падали, там генератор был изношенный и все такое..
Если гена плохо работал-при стоп-сигнале,нагрузка на гену-обороты падают,при пропуске воздуха через ВУТ-при обогащённой - обороты растут.

Карбюратор. При нажатии на педаль тормоза (быстро и многократно) обороты падают или снижаются - бедная или богатая смесь (при условии целого вакуумника и шланга). Берем плоскую отвертку (узкую и длинную) и регулируем винтом качества смеси до тех пор, пока обороты не перестанут скакать (при нажатии на педаль тормоза). Можешь регулировку делать с помощью стробоскопа и индикаторной свечи.

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Согласитесь, тормозная система в автомобиле -это одна из важнейших систем пассивной безопасности.Если она выходит из строя,то это может привести к трагическим последствиям.

Прежде чем начать писать данную статью я прогулялся по простором интернета и был просто в ужасе,что предлагают популярные и не очень блогеры.Я конечно очень надеюсь ,что после некоторых манипуляций со своими авто они ещё живы,но повторять за ними точно не стоит.

Всем привет.

Провалилась педаль.

Кто долго за рулем наверное заметили,что педаль тормоза со временем как бы проваливается.То есть раньше автомобиль начинал тормозить скажем чуть не при легком касании педали ,а теперь у нее (педали ) появился свободный ход.При этом бывает ,что и ручной тормоз начинает фиксировать автомобиль на месте в более высоком положении.Если раньше это было 2-3 щелчка ,то сейчас 5 и выше.

Что обычно делают или советует горе мастера?

Самое часто распространенное это прокачка тормозов.Говорят типо ,что в систему попал воздух ,он сжимается и по этому педаль тонет.

Видимо данный контингент обладает рентгено- микроскопным зрением ,что могут вот так просто поставить диагноз.

Да ,такое конечно возможно ,но только в случае не герметичности системы.Самый простой способ это проверить ,посмотреть уровень тормозной жидкости в бачке и осмотреть суппорта на предмет подтекания.Если уровень в норме ,а суппорта сухие ,то этот вариант отметается сам собой.

Так же попадание воздуха в систему возможна ,а точнее 100 процентная если вы проводили монипуляции по замене ГТЦ (главного тормозного цилиндра) , суппортов и тормозных магистралей.Но тут прокачка будет строго обязательна.

Также в интернете мне часто попадался ещё один вариант "решения проблемы".А именно. Между вакуумным усилителем тормозов и главным тормозным цилиндром есть вставка с регулируемым болтом.

Он с завода ,с помощью специального оборудования , выставляется в идеальное положение,счёт идёт на микрометры, после чего фиксируется.И вот интернет "эксперты" предлагаю залезть в эту систему и самостоятельно (без оборудования) отрегулировать данный болт.

Вот только делать этого КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.Возможно вы ,в виду осторожности ,и не нанесете большого вреда ,но после полноценного решения проблемы вернуть все в сток будет очень проблематично.

О том, что у педали тормоза имеется свободный ход автовладелец узнает, когда колеса его автомобиля начинают самопроизвольно подтормаживаться. На примере автомобиля ВАЗ 2114 рассмотрим, что такое свободный ход педали тормоза, на что он влияет, как его самостоятельно проверить и отрегулировать.

Что такое свободный ход педали тормоза?

В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2114 свободный ход педали тормоза - это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов (упора толкателя, связанного с педалью в поршень, внутри главного тормозного цилиндра). Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Величина свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза автомобилей ВАЗ 2114 составляет 3-5 мм.

Самостоятельная проверка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза проверяем на заглушенном двигателе.

Измеряем расстояние от пола до отпущенной педали тормоза

Для этого рулетку или линейку упираем в пол автомобиля и измеряем расстояние до верхней поверхности площадки полностью отпущенной педали.

Измеряем расстояние от пола до нажатой педали тормоза

Не убирая рулетку или линейку слегка нажимаем на педаль тормоза рукой, опускаем ее вниз пока не почувствуем сопротивление перемещению. По шкале линейки или рулетки определяем на сколько миллиметров опустилась площадка педали. Это и будет свободный ход педали тормоза.

Измеряем свободный ход педали тормоза, переместив вниз ее площадку рукой, до ощутимого начала сопротивления перемещению

Если он не укладывается в требуемый предел 3-5 мм (больше или меньше этого значения), проводим регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза. См. фото в начале статьи.

Ослабляем контргайку выключателя стоп-сигналов

Используем рожковый ключ на "19".

Перемещаем выключатель стоп-сигналов

Для перемещения вращаем гайку крепления выключателя стоп-сигналов. Используем тот же ключ на "19". Что бы уменьшить свободный ход педали тормоза наворачиваем (по часовой стрелке) ее на выключатель. Чтобы увеличить, наоборот отворачиваем (против часовой стрелки).

Фиксируем выключатель стоп-сигналов

Фиксируем выключатель в требуемом положении затянув контргайку.

Проверяем свободный ход педали и работу ламп стоп-сигналов

После регулировки свободного хода педали тормоза проверяем еще раз его значение. В случае если оно опять не соответствует норме, проводим регулировку еще раз.

Помимо этого проверяем своевременное включение ламп стоп-сигналов в задних фонарях. Выключатель должен занимать такое положение по отношению к педали тормоза, чтобы стоп-сигналы своевременно включались при ее нажатии и не горели постоянным светом при ее отпускании.

Примечания и дополнения

Для чего необходим свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2114? Он предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.

- При проведении работ с выключателем стоп-сигналов следует учитывать, что на наго постоянно подается напряжение.

Так как последовательность описываемых событий потеряла актуальность, то выкладываю отредактированную версию серии "разбираюсь с тормозами".

Как известно на всех тазиках, где применяется задний тормозной цилиндр (далее ЗТЦ) 21050-3502040, тормоза хорошо работают только когда ручник затянут "до упора".

Но как только ручник начинает срабатывать больше второго щелчка эффективность задних тормозов резко падает и про полноценные тормоза можно забыть.
И я не утрирую: на самом деле ситуация еще подлее — передние тормоза работают как и раньше, а вот зад тормозит чисто формально. Если вам повезет то вы проездите с одними передними тормозами до следующей подтяжки ручника, а если не повезет то вам или не хватит дистанции для торможения или что еще хуже, вы резко затормозите в повороте или при маневре… Тогда, в высокой долей вероятности вы попадете в занос, т.к. при торможении только передними колесами не заторможенный зад будет стремится "убежать вперед". При торможении по прямой это не страшно, но в повороте совсем другое!

Но не будем о страшном и для начала постараемся просто понять почему так происходит?

Напомню что в наших ЗТЦ — вот этих самых "21050-3502040" кроме всем понятных поршней и манжет есть еще одно устройство, а именно: "механизм подвода колодок к барабану".
По своей сути очень полезное, можно даже сказать жизненно необходимое устройство, благодаря которому по мере износа колодок поршни в цилиндрах выдвигаются наружу сохраняя требуемый зазор…
Но! всегда есть какое нибудь "НО" и в нашем случае это "НО" называется автоваз и кормящиеся вокруг него прочие производители.

Чтобы было понятно, я опишу алгоритм работы тормозной системы "в идеале", чтобы было видно в каком именно месте и почему происходит сбой.

1. нажимается педаль тормоза и поршни обеих контуров ГТЦ начинают гнать жидкость по трубкам
2. давление жидкости разводит поршни ЗТЦ выбирая зазор между колодками и барабаном (аналогично происходит и в передних суппортах)
3. как только колодки касаются поверхности дисков и барабанов давление в система возрастает скачкообразно и машина начинает тормозить.
4. кузов машины по инерции смещается вперед и вниз, сжимая передние пружины и поднимая корму.

5. в этот же момент тяга соединяющая балку и регулятор тормозов далее "колдун" нажимает на шток колдуна, перекрывая каналы и уменьшая давление в ЗТЦ, благодаря чему не происходит блокировки колес из-за разгрузки кормы.
6. далее машина равномерно тормозит всеми колесами.

Принимая во внимание, что все вышеописанное происходит в течении считанных секунд, не трудно догадаться что для успешности этого алгоритма, все без исключения детали системы должны строго соответствовать заложенным в них параметрам.
Ведь даже изменение одного единственного зазора приводит к лавинообразному росту ошибок.

Для примера вспомним знакомую всем операцию по замене колодок. Все знают что после установки новых колодок при первом нажатии на педаль тормоза, педаль неизбежно "провалится" и виной тому увеличенный зазор между колодками и диском\барабаном.
Так что же обеспечивает требуемый зазор?
В передних цилиндрах этим занимается уплотнительная резинка, обеспечивая (если не ошибаюсь зазор в 0.5мм) а вот в задних для этого служит куда более сложный механизм.

Вопрос на засыпку: кто может сказать какой зазор должен быть между колодками и барабаном в задних тормозах? Никто не знает? Как так то?!
Казалось бы ответ прост как мычание: открой мурзилку и посмотри, но к сожалению не все так просто.
Проблема в том что во многих современных источниках этот зазор или не указывается вовсе или указывается разный зазор. Чаще всего значится для ЗТЦ зазор 1.25-1.65мм.

Проведенные мной измерения на десятке ЗТЦ от разных производителей показали что реальные зазоры колеблются от 2.0мм до 2.25мм т.е. они уже больше современных "теоретических" на 50-75%!

Следовательно мы прямо с новья имеем увеличенный зазор в механизме подвода колодок, что согласитесь неправильно.
Но чтобы понять насколько это "неправильно" давайте попробуем представить как будут работать тормоза с повышенным зазором.

1. нажимается педаль тормоза и поршни обеих контуров ГТЦ начинают гнать жидкость по трубкам
2. давление жидкости разводит поршни ЗТЦ выбирая зазор между колодками и барабаном (аналогично происходит и в передних суппортах)
3. как только колодки касаются поверхности дисков и барабанов давление в система возрастает скачкообразно и начинают срабатывать тормоза… ERROR!

Подкорректируем пункт 3 поскольку у нас зазор больше чем должен быть.

3бис. как только колодки ПЕРЕДНИХ супортов касаются поверхности дисков давление в система возрастает скачкообразно и начинают срабатывать ПЕРЕДНИЕ тормоза…

А задние тормоза еще двигаются выбираю больший чем положено зазор…

4. кузов машины по инерции смещается вперед и вниз, сжимая передние пружины и поднимая корму.
5. в этот же момент тяга нажимает на колдун, который уменьшает давление в ЗТЦ…

…в которых колодки еще не подошли к барабанам.

И таким образом мы имеем только передние тормоза.

Теперь от теории вернемся к практике и вспомним при каких условиях у нас начинают "хорошо" работать тормоза? Ась? Правильно: при полностью затянутом ручнике!
А что делает затянутый ручник? Да он же подводит колодки к барабану уменьшая зазор!
Но позвольте?! Ведь подводить колодки к барабану должен механизм в ЗТЦ! Ну так он и подводит на 2-2.25мм! Вот только задние тормоза при этом не больно то работают!

Казалось бы решение найдено: подтягивай регулярно ручник! Но как "регулярно"? При интенсивной езде это примерно раз в неделю, далее зазор уплывает до потери адекватности.
Что собственно совершенно понятно: "ручник" вспомогательная система не предназначенная для высоких нагрузок. все детали выполнены из низкокачественной стали без закалки.
Про сами тросики даже говорить не хочется.

Может показаться что виноват колдун, раньше времени отключающий задние тормоза? Но нет, он работает так как должен и доказательство это работа тормозов с затянутым ручником, т.е. с минимальным зазором между колодками и барабаном!

Но не будем о грустном!
В конце концов, теперь у нас есть теория убедительно показывающая что и почему происходит и нам осталось только совместить ее с действительностью!

Но все же прежде чем бросаться за "напильником" нужно определится какой именно зазор должен быть… И сделать это учитывая разброс параметров в литературе не так то просто.

Короче я начал копать… Гугл оказался туп, как все американское, но к счастью я вспомнил про хранящуюся в моих закромах древнюю мурзилку по классике от 1978г…
…И издание выпущенное при "прежнем режиме" не подвело!
Там в разделе по задним тормозам черным по белому написана величина зазора, а именно 0.8мм между колодкой и барабаном!
Признаюсь в тот момент я почувствовал себя Шлиманом раскопавшем Трою!

О-па! Это что же получается? В античном 1978г при тоталитарном строе и полном игнорировании тенденций мирового автомобилестроения смешные 0.8мм! А в 21 веке при демократии и почти святой вертикали власти соединенных духовными скрепами космические 2.25мм?! Да вы издеваетесь?!

Нет, понятно что какой нибудь диванный эксперт с манией (не читал но осуждаю) тут же укажет на то что указанный зазор относится к презренному семейству заднеприводных.
На что мы радостно потыкаем его носом… куда?! Да вот в этот самый номер нашего с вами вполне себе заднеприводного ЗТЦ — 21050-3502040.

Читайте также: