Увеличение высоты блока цилиндров ваз плитой

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

freon

Активный автомобилист

Точно не знаю, но вроде эта плита для укрепления самого блока, а не для увеличения высоты. Такие обычно на турбо моторы ставят.

dak77

Активный автомобилист

Не заменит, а позволит в твой блок засунуть более "длинное" колено и/или шатуны для увеличения объема или RS двигателя, при этом значительно его (блок) ослабив.

dak77

Активный автомобилист

Не, эта плита как раз для наращивания блока. Делается из б/у блока путем отрезания верхней его части нужной толщины.

freon

Активный автомобилист

GeForce11

Активный автомобилист

ну я так и понял. эта плита высоту блока увеличит. это конечно даст возможность поставить и шатуны по длинней и колено тоже. типа дешевый вариант высокого блока. а вот почему ослабит. В месте стыка чёнть может произойти?

dak77

Активный автомобилист

А с чего ты решил, что это дешевый вариант? Я над этим вариантом думал, в итоге отказался.
Для чего наращивают? Правильно, чтоб засунуть колено "повыше", да шатуны подлиннее. Чем "выше" колено и обороты двигателя, тем больше изгибающий (ломающий) момент на колено, а соответственно и на коренные шейки блока. Вазовские блоки и так не блещют особой жесткостью, поэтому народ и ставит усиливающую плиту, когда переходят на 80-е и более колено и/или крутят "в небеса".
А при наращивании блок надо гильзовать, соответственно растачивать цилиндры под гильзы до 86мм! - жесткости это уж точно не прибавит.
Вот и считай: верхняя плита 4500р, нижняя 2000-2500р, гильзы нивовские ХЗ - пусть 500р, работа (у нас) от 3000р. Получается больше 10 тыр (на сколько больше - тоже вопрос). А в итоге имеем блок, в который ни "дунуть" как следует, ни раскрутить. В Тольятти блок 21126 197.1мм - 8000р, а спецлитье 199.5мм - 14500р (правда б/н).

GeForce11

Активный автомобилист

dak77

Активный автомобилист

Если вдруг будет выбор, то бери лучше блок 11183 (8 клапанов) - болты крепления 8 кл ГБЦ к блоку большего диаметра, чем у 16кл 11193 блок.

GeForce11

Активный автомобилист

Ёёёмоё сколько их разновидностей я чёт не в курю. низкий и высокий а тут ещё какой-то. не ну про тот оч высокий который не серийный я понял. а 11183 это высокий. Я просто размышляю так. вот в стоковых десятках есть 1,6 16V или 1,6 8V вот это и есть высокий блок правильно. Поршни то там 82,0 а все равно 1,6 т.е. блок высокий. а которые 1.5 16V или 1.5 8V эт низкий. просто с двенаря или чирика 1,6 главное блок искать и всё. а голова значения не имеет. что на низкий 16-ая бошка сядет, что на высокий.

dak77

Активный автомобилист

GeForce11

Активный автомобилист

dak77

Активный автомобилист

709_55

Новенький

Всем привет! Эта плита на мой взгляд хрень полная. На все 100 согласен с dak77 без гильзовки эта ерунда, а с гильзовкой слабина блока, и расчёты по затратам вполне правдоподобные. Встает вопрос в конкретно твоём случаи GeForce11 зачем всё это. Если увеличить V на 150-200 куб см то зря. Хочешь порезвее то удели больше внимания ГБЦ и системе впуска-выпуска. Как правило тупо увеличение V желаемого результата не даёт.

dak77

Активный автомобилист

Ну Ванёк, вроде бы, эту затею с плитой и не собирается реализовывать. К высокому блоку пристматривается

GeForce11

Активный автомобилист

Да Дим правильно эт порнография короче. брать высокий блок, я за 8500 нашёл (это приемлемо) и начинять его как фарш. 82,4 121 шатун и 78 вал думаю неплохо получиться. и не дорого. самое $$$ эт коленвал будет! Одно пугает головку 16-ую просто стоковой не охота ставить, а отдать тут по близости некому. а сам даже браться не буду!

dak77

Активный автомобилист

Да не парься ты! Сток бошка 16кл способна обеспечить 170 кобыл. Будет мало - доработаешь попозже. Все и сразу редко получается. Соберешь в стоке, обкатаешь, устранишь вылезшие косяки (а они сто пудов будут), потом двинешься дальше.

GeForce11

Активный автомобилист

какие косяки? Да и 170 кобыл откуда? Если голову не трогать вообще то там и 100 не выжать. а от чего поршневой? Нет. впуск-выпуск. ну а что там ресивер стоковый поменять, дроссельную заслонку тож. форсы ну и чип. всё. А выпуск эт ещё проще. )))) Эт если хотя бы валики в головку бросить тогда мож чё по серьезней прибавиться

dak77

Активный автомобилист

170 кобыл в том плане, что впускные и выпускные каналы в сток 16кл бошке способны пропустить через себя такой объем воздуха (газа) за единицу времени (массовый расход воздуха - МРВ), которого гипотетически хватит, чтобы снять с ДВСа 170 лс. А вот чем этот МРВ обеспечить: увеличенным объемом, наддувом (турбина, компрессор) или р/валами на высоких оборотах двигателя - другой вопрос.
Я не говорю, что ГБЦ нах не надо дорабатывать. Наоборот надо, чтоб улучшить наполняемость цилиндров, особенно на низах и середине. Но это не первостепенная задача.
У тебя получается замена ВСЕГО ДВСа и чем больше нестандартных доработок на первоначальном этапе, тем больше всевозможных причин для возникновения всякого рода косяков (непонятные стуки, жор масла, неравномерная работа двигателя и т.д.) - проверенно!
Еще раз говорю - собери сначала мотор наиболее близко к стоку. Обкатай, а уже потом дорабатывай. Вон у меня собрали ДВС, поставили 16кл бошку сток, предварительно перебрав ее (отдраили, заменили клапана, направляйки, мс колпачки и т.п.) и чё, пробег 1тыс км - расход масла больше 1 литра! Сняли, посмотрели - все норм, короче ХЗ. Взяли другую сток бошку (лежала у пацанов для доработки и втыкания в турбокорч), перебрали, поставили - все норм! Потом пацаны мою бошку доработали, поставили на турбо мотор - тоже все ОК! Вот такая мистика.

GeForce11

Активный автомобилист

Да. точно мистика. как голова на расход масла влияет. тут убитая ШПГ. колечки или выработка влияет!
Просто у меня денег так ни на чё не хватет. блок даж вот думаю так 78 121 82,4 допустим это по финансам, но это не сток! Голову просто найти 16вэ. с ней я ничего сам не соображу. маховик сразу планировал. ну распредвалы можно. и на этом the end $$$.
Родной ресивер, родная прошивка. дроссель. выпуск ток наконец наверное поставлю!
Вот и страшно. щас намудришь так ещё и расстроит потом типа расход масла или стуки.

С грамотными плитами все очень дорого и сложно, хотите лепить горбатого лепите но ничего хорошего из этого не получится . стоимость только грамотной плиты 7000-10000 тр .

ulitka417

Абориген

а гильзовать кто будет?

ну поведай о прите за 10р чтоле.

Serg_x

Старожил

dinar

Абориген

И КАК ПРАВИЛО СО ВРЕМЕНЕМ ГИЛЬЗУ ПОРВЁТ И КОЛЬЦА СЛОМАЕТ ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИЛИЧНЫХ ОТЖИГОВ )))

Gumpr

Старожил

И КАК ПРАВИЛО СО ВРЕМЕНЕМ ГИЛЬЗУ ПОРВЁТ И КОЛЬЦА СЛОМАЕТ ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИЛИЧНЫХ ОТЖИГОВ )))

Art59

Завсегдатай

Я еще раз повторяю мотор 1914л на 2-ух колечном поршне проехал 50 000+ км с отсечкой 8000+ оборотов без гильзования. Кроилово здесь вообще неуместно и непричем!

Art59

Завсегдатай

Ты выше писал про какую-то нормальную плиту ха 7000-10000 р - я тебе ответил, в том смысле, что делая плиту из второго блока - это никак не 7-10 тыс руб, до Вас мегатюнеров нам "самым умным" еще далеко!

midnightracer

Старожил

Я не мегатюнер, но общаюсь с человеком который занимается изготовлением плит професионально и говна не лепит, поверь мне он много чего пробовал, и сейчас сам лично ездиет по городу на 2108 объемом 2 л как раз на базе грамотно сделанной плиты и аудиколена и все гуд, и это далеко не первая и не последняя плита, и его знают и заказывают нарощенные блоки и с других городов!
А вы если хотите лепить горбатого то лепите только котгда все высыпется на пол не плачьте .

Art59

Завсегдатай

Поделись пожалуйста - что такое профессионально изготовленная плита?
С чего ты взял что мы лепим горбатого и лепим говно, а твой знакомый чел единственный профессионал?
И если у него колено ауди 86,4 то при поршнях 84 объем получается 1914л.

В кредит от 698 руб в месяц

Описание
Характеристики
Отзывы

Описание

Модель автомобиля: ВАЗ
Типа блока: передний привод
Производитель: УСА
Материал: сталь 30ХГСА, способ обработки, водяная резка, фрезеровка
Размер: толщина 19 мм
Преимущества: плита позволяет нарастить блок для увеличения объема двигателя до 2L
Установка: самостоятельная установка без станочных работ не возможна .

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19

Цитата(Vulgaris @ 15.10.2006, 9:53)

Позволь привести тебе пару результатов из моего опыта построения подобных моторов:
- мокрая москвичевская гильза в классическом блоке, 86й поршень: время работы мотора 5 мин - затем происходит разгерметизация газового стыка между головкой и блоком ("пробой прокладки"). Причина - резкое падение жесткости блока в районе болтов крепления головы, в результате чего в момент вспышки в камере сгорания давление приподнимает голову со всеми выходящими из этого последствиями
- та же гильза, но продвинутая гильзовка: мотор кончается заклиниванием, достигнув границы в 3тыщи оборотов. Причина - "дрожание" мокрой гильзы
Вывод - ставить мокрую гильзу в классический блок без его основательной перестройки - пустая трата денег.Пока не поздно - разбери и сделай другой низ

А по поводу колена без противовесов - работает отлично при условии соблюдения двух правил: 20мм стальная плита внизу и "проткнутые" коренные постели.
Для тех, кто не в курсе, понятие "проткнутые" коренные постели включает в себя прохождение постелей коленвала координаткой а затем притирание их специальным притиром дабы обеспечить идеальность всех посадочных размеров.

спасибо дружище за совет.
твои слова да пораньше бы
то что ты сказал я учту (в другой раз), но двиг все равно придется заводить
гильзы у меня достаточно жестко сидят, очень туго мы их садили на раскаленном блоке, гильзы из холодильника . Блок стоит уже все лето и осень - на улице около месяца стоял, я его еще солью поливал - весь проржавел.

а по поводу резкого падения жесткости блока - Samael мне говорил, про "скалку" блока
блок скалить не собирался, а теперь вот задумался.

Цитата(hard_code @ 15.10.2006, 18:28)

гильзы у меня достаточно жестко сидят, очень туго мы их садили на раскаленном блоке, гильзы из холодильника .

Мы на работе на импортных двигателях гильзы устанавливаем следующим образом:
блок цилиндров - +(50-70)градусов (моется в горячей мойке в течении 1 часа).
гильзы - -(50-70)градусов (сухой лёд, как в коробках с мороженное, засыпается в коробку с гильзой на 1-2 часа).
Гильзы при помощи надавливания двух больших пальцев садятся в блок, через 2 часа чтобы их вытащить потребуется нормальная кувалда и какая-то "мать".

ВАЗ 21074, дв. 82х84, СЖ 11.0, Р/В СТИ-4, ОЗОН 25х27 (заслонки 32х36), КПП-5, ГП 4.3, 205/55/16 (10 сек - 120 км/ч)
125 л.с. - 6500 об/мин = 150 Нм - 4000 об/мин

Немного изменился список запчастей:
- коленвал 86мм 8.500 руб.
- поршневая 84мм (MAHLE 081 04 00 - BMW) 11.500 руб.

Объём - 1905 см^3

Параметры:
Диаметр поршня - 84,0мм
Высота поршня - 58,15мм (ВАЗ 77мм)
Компрессионная высота - 36,15мм (ВАЗ - 38мм)
Диаметр пальца - 22мм (ВАЗ - 22мм)
Длина пальца - 52мм (ВАЗ - 67мм)
Кольца - 1,5-1,75-3мм

Поршень имеет проточку на днище (такую же как 21011 поршень) диаметром 70мм, смещенную от центра поршня на 3мм, глубиной 2,75мм.

Поршень торцуется на 0,15мм и в итоге получаем:
Компрессионная высота - 36,0мм
Высота поршня - 58,0мм
Глубина проточки - 2,6мм (10 см^3 для СЖ).

Коленвал 84мм - недоход поршня 2мм (11 см^3 для СЖ) - RS=1,62
Коленвал 86мм - недоход поршня 0мм - RS=1,58

Цитата(Vulgaris @ 15.10.2006, 9:53)

Что есть продвинутая гильзовка?

STL, продвинутая, это когда охлаждённые гильзы сажают в нагретый блок, а не прото забивают их туда кувалдой

Простите, не ужержался. Это шутка.

Цитата(Ангидрит @ 25.9.2006, 20:16)

Ratkov повидимуму это моя фотка. клапаны вставлены 41мм(газоновский впуск, стержень 10мм) и 37мм(стандартный классический впуск). направляющих втулок нет. со ввутлками они повисают на камере сгорания(но если делать 82-84 то и камеру сгорания соответственно увеличивать с 79мм до 82-83мм). но проблема то еще и в том, что стержни клапанов впуск-выпуск не параллельны. \ /. в каком то положении они могут соприкосатся.
мне лично ваще по этой машине мало что понятно. а именно почему не поставили ЭЛЕКТРОННОЕ зажигание?! момент перевалил бы за 200Нм. по графику покрайне мере)) как можно без ДД? карбы хоть по лямбде-газоанализатору отстраивали? да и ваще что они строили то? трактор?
да и ваще нафига точить в 84? чем 82,4 хуже. видимо ресурсом.
и еще много всяких ваще. например если поставить злой вал с максимальной мощностью на 7500об\мин, то у них бы было 190-200л.с. и 250Нм=НЕВЕРЮ. и это на 8в? не многовастинка ли? имхо: чето не то они там мерили. остается надеятся что она хоть едит.

На днях была приобретена ГБЦ 21214 для последующей доработки,
также в наличии имеются впускные клапана от Mersedes Bens, двигатель M102E 2.0 43х8х115
Сегодня ради интереса были примерены данные клапана, также на место выпуска были примерены клапана с тарелкой 35мм.
Оси стержней клапанов параллельны, а не таким образом \ / (проверено посредством плавного открывания обоих клапанов на высоту до 50 мм).
Т.е. установив клапана 43х35 зазор между клапанами составил 1мм, и при их открытии они не пересекались (клапана вставлены в направляющие).
Так что с полной уверенностью скажу, что клапана 42х36, 41х37, 43х35 встают легко в ГБЦ 21213 и 21214.
Фото имеется, но в данный момент не могу загнать на комп, скоро выложу.

Автор темы Flash_22, 11.12.2009, 10:46

Flash_22, обычно увеличение высоты блока ведет к понижению степени сжатия - а это возможность установки турбины, а для этого нужно усиливать низ, для чего и используеться плита коленвала.

так то эта плита и предназначена чтоб поставить более длинное калено с более длинными шатунами.

xxOZ, с какого это "возможность установки турбины". вроде бы уже нет никого кто сует по две прокладки и т.п. все уже вкрурсе что лужу в поршне протачивать нада, да и если ты поставишь плиту 20 мм какая у тебя с.ж получится (не слишком ли маленькая).

marchelago
Всегда есть те, кто суёт как ты сказал по две прокладки, и они ни когда не закончатся.
Ну а если лужу не делатть, а наоборот взять высокие поршни с вытеснителями, то получится более менее степень сжатия, мало того большой обём, да и + ко всему можно будет дуть намного больше, чем без плиты.

Ладно тогда что можно получить и что можно засунуть в блок с плитой +20м=214.8мм- высота блока. надёжно ли это.

Flash_22, ты хочешь атмо двиг или турбо.
Насчет надежности хз я себе такого не ставил (кто то ставит) а так засунуть колено подлинее шатун длинный поршень не высокий, посомтри в мотокомплектах СТИ
Сам посчитать можешь что туда можно всунуть например на основе двига 21124 считаем колено 75.6 шатун 121 поршень 38 мм
75.6/5+121+38.3= 37.8+121+38.3=197.1

Тебе можно поставить калено 84 с шатуном длиной 133 примерно или выше. и поршни подобрать.
А вообще нах тебе бутербродный двиг??

marchelago, Бутерброднай двигатель значит.)))))
Да просто увидел эту хрень и подумал что так гемора меньше с переоформлением да и дешевле а хочется высокий блок с хорошим потенциалом так сказать про запас

И вообще этот бутерброт можно сделать с какого нибудь блока верхушку отпилить или я не прав.

Flash_22, просто тебе заранее определиться надо что ты хочешь, если крутилку атмо то с плитой на старом блоке, а если турбо то тебе этого блока и 121 шатуна хватит.

Flash_22, ну насколько мне известно срезание с другого блока это один из способов изготовления таокй штуки)))

marchelago, Ну чтоб турбину лепить нужно сначало дрыгатель подготовить чтоб неразвалилися а если готовить то надёжно и с запасом. А вообще хочу сначала двиг. подготовить и думаю на будущее о компрессоре

Цитата(Flash_22 @ 11.12.2009, 13:05)

Ладно тогда что можно получить и что можно засунуть в блок с плитой +20м=214.8мм- высота блока. надёжно ли это.

Flash_22, тогда тебе нах не нужна эта плита. замена поршней когда будешь компресор мутить и все, остальное (колено шатун) нетрож!!))

Ну если ты собрался ставить 88ое колено на 149ом шатуне тогда да, плита нужна. Стоить такой низ в сборе будет рулблей 120 Нах это не надо, проще и дешевле взять 199.5 блок и построить на нем че нить на 80 колене, все прекрасно убирается

Цитата(Flash_22 @ 11.12.2009, 17:46)

верхняя плита увеличивает геометрическую высоту блока, ценник указаный на нее без установки, установка обойдеца примерно столько же, причем без гарантии. в данном случае а надежности речь не идет. есть примеры долгожительства бутербродов, но это скорее исключение чем правило.
нижняя плита усиливает дополнительно блок, применимо для объемных моторов и крутилок визжалок, препятсвует деформации блока от нерасчетных нагрузок. я при установке такой плиты растачиваю блок со всеми фальшами и скалкой, с прикрученой плитой. были отмечены случай когда при простой установке такой плиты слегка поджимало коренные. во избежание этого точим по правилам.

У НАС ТАКИЕ МОТОРЫ МОТОРЫ ЕЗДЯТ, ГЛАВНОЕ ЧТОБ СДЕЛАНО ВСЕ ПРАВИЛЬПО БЫЛО. А ПЛИТУ МОЖНО И САМОМУ СДЕЛАТЬ ОТРЕЗАТЬ С УБИТОГО БЛОКА ОТШЛИФОВАТЬ. ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ ПОТОМУ ЧТО ИЗ СТАЛИ БВАЕТ ТРЕСКАЕТСЯ

какраз на данный момент нужна такая балда
короче мне нужно 21 мм на классический блок
что лучше резать блок или делать из стали .и на что сажать герметик,клей естественно с гильзовкой.

011, я сажал на герметик.
С данной плитой собрали один мотор,вроде полет нормальный,но пробег пока что около 100км!

demo_n, Вам не нравятся кошки?Вы просто не умеете их готовить
Вообще,с точки зрения здравого смысла бутерброд полнейшая херня..
В первую очередь из-за надежности.

Читайте также: