Чистка коленвала ваз 2101

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Жигуль

Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь (

В Инете же нашел:
После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером.

Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка?

abcorpse

Матерый ЖигулистЪ

у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.

какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.

Loger

Жигуль

Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?

Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

По книжке садится на анаэробный герметик. Тот что у вас - обычный силиконовый типа ABRO, не нужно его туда пхать.
Вообще, думаю не нужно париться, и вваливать заглушки так. Когда будете забивать заглущки, поймете что она и так плотно садится. Главное хорошенько зачеканить. Забивал болтом и клапаном. Зачеканивал заточеным под зубильце тем же клапаном.

Loger

Жигуль

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет.
За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае.

Loger

Жигуль

У меня 2 года книге - на счет герметика написано с восклицательным знаком и марка именно УГ-6
Решил сделать бутер: сначала забью заглушку, потом нарежу резьбу, пробку промажу герметиком снаружи немного и придавлю герметик куском шпильки, закрутив ее по резьбе. Понимаю, что параноидально, но зато стопудово

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Я бы может настолько не загрузился, если бы расточник не показал колено на котором эта злощастная заглушка вылетела.(я спрашивал чем и как лучше прочистить каналы) Бывает, говорит. не без этого.

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Возможно заглушка была прослабленной самоточкой. Когда будете забивать заглушки - чувствуйте усилие с которым они заходят в посадочные места.

Jars

ЖигулистЪ

rasti-sergei001

Жигуленышь

так встречай. недавно упало давление в ноль.когда разобрал,оказалось что выдавило заглушку.купил новую ,запрессовал и закернил.теперь всё норм

Loger

Жигуль

Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующийся именно на двигателях. Работают мужики уже все в возрасте, там же и работает мой бывший технаря по сопромату - очень толковый мужик. Со своим вопросом я угадал на перекур и вокруг меня все собрались дабы поржать, окрестив "еще одним дурачком, ничитавшимся интернета". [b]А суть проста - оказывается клапаном на 8 (которым большинство забивает и считает это идеально удобным) - в корне не верно,[/b] ибо 8 мм, это диаметр дна заглушки. Забивание заглушки должно происходить так, чтоб ударная нагрузка была на стенки заглушки, а не на её крышку. Забивать можно с помошью трубочки подходящего диаметра. Я, если не ошибаюсь, использовал торцевую головку под болты М6.
Забили, закернили и никуда заглушка не денется.
Способ проверенный годами

Клей никакой не применял, просте негде взять высокотемпературный клей, который не выгорит при температуре около 200 градусов. Никакие высокотемпературные герметики для этой цели не годятся. Они низкодисперсионные и не могут растекаться очень тонким слоем в несколько соток.
Вот и всего-то, господа )

super_gut

Отъявленный ЖигулистЪ

Вот размеры оправки:

slavok

Жигуль

Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:

"Т.к. в месте где расположена заглушка находится центробежный грязеуловитель, там скапливается грязь.
Когда весь грязеуловитель заполнен грязь идет прямиком во вкладыши, поэтому при капиталке нужно чистить каналы полностью, механическим образом. Тем более при шлифовке в канал попадают абразивные частицы.

(* кто не уверен что сможет вскрыть заглушки лучше просто промыть бензином, только в грязеуловителе все также останется)

Я чистил каналы так:

1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру

2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю

3) Отверткой выковириваю спрессованую грязь из грязеуловителя. В каждом было почти сантиметр спрессованной гадости, которую пришлось колотить отверткой чтобы вынуть! До этого 2 дня промывал бензином и шурудил проволкой (когда еще заглушки не вскрыл) Никакой бенз не берет!
Потом чищу канал проволкой, бензином, тряпкой. Продуваю воздухом.

4) В канал запрессована конусная втулка. Она закернена на заводе неаккуратно, есть острые края, которые повредят заглушку при запрессовке. Берем дрель, сверло на 10. Включаем дрель на реверс! и на малых оборотах подшливовываю острые края.

5) Фото со снятой заглушкой

6) Нужно купить анаэробный герметик резьбы.
я приобрел "термоядерный".
Высокотемпературный (230гр), с особо сильным скреплением.
цена - 170р.

7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.

8) Нужна оправка для забивки заглушки. При запрессовки бить по донышку заглушки нелья! Нужно бить только по краям.
Идеально подходит головка на 6!

9) Обезжириваю поверхность канала в месте установки заглушки и саму заглушку растворителем.
Наношу на спичку герметик, мажу поверхность канала в месте установки заглушки. Мазать надо тонким слоем!
Запрессовываю заглушку оправкой до момента упора.

10) Керном закерниваю в 3х точках

Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]

Жигуль

abcorpse

Матерый ЖигулистЪ

у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.
точно не помню.

какаето самодельная хреновина, конусная, бьюшь её и расплёскиваешь заглушку.

Loger

Жигуль

Дак все же клапаном или "конусной хреновиной"? Или клапан под конус точил. Или эту "херню" на клапан надевал?

Нужен ли герметик? Подойдет ли красный Gesket market?

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

jeniok

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Loger

Жигуль

Nikolas70

Отпетый ЖигулистЪ

Jars

ЖигулистЪ

rasti-sergei001

Жигуленышь

Loger

Жигуль

super_gut

Отъявленный ЖигулистЪ

Вот размеры оправки:

slavok

Жигуль

Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:

Я чистил каналы так:

1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру

2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю

5) Фото со снятой заглушкой

7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом.

10) Керном закерниваю в 3х точках

Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные.
[/quote]

День первый: снятие и разборка двигателя

Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

День второй: выходной

День третий: расточка

День четвертый: забираем детали

Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

День пятый: покупка запчастей

А также:
— сальники коленвала (передний + задний) "Victor Reinz" (Германия), 85 грн;
— прокладка ГБЦ, 65 грн;
— прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
— прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
— сальники клапанов "GOETZE" (Германия), 75 грн.
В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы "WIX", недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял "Motor Lux" 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод "GROM-EX", на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы "СТК", 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы "INTERTOOL".

Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы "ЭФФЕКТ", так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
— топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
— хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
— топливный фильтр, 20 грн;
— прокладка под карбюратор, 15 грн;
— подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

День шестой: дачные работы

В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

День седьмой: сборка блока цилиндров

Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

День восьмой: установка двигателя на автомобиль

Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

День девятый: ремонт головки блока цилиндров

Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

День десятый: пуск двигателя

Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
— расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
— не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
— не покупать хомуты (-70 грн.);
— не покупать топливный шланг (-45 грн.);
— не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
— не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
— не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

Всем привет.
Сегодня покажу работу по облегчению коленчатого вала для ваз классики на примере коленвала производства Индия.
Итак коленчатые валы производства индия имеют вес до всех обработок и доработок порядка 15.1кг.

Немного небрежное литье и огромный дисбаланс по началу пугает. Но это по началу и такие коленвалы давно доказали свою надежность. Но надежными они становятся лишь после некоторой обработке и доработке.
1. Именно эти коленвалы имеют плохую чистоту поверхности шеек, как шатуннных, так и коренных. Так же у них изначально сильное биение порядка 2-2,5 десятых долей миллиметра. Это довольно несложно устранить простой перешлифовкой шеек.
2 . Эти коленвалы сильно разбалансированы. Точнее наверно сказать они совсем не балансированы, а те сверления, что на них есть, их просто сверлили на обум. Данный дефект тоже легко устраним динамической балансировкой.

Я на своей практике еще не разу не встречал поломанных таких колен. Они не имеют никакой твч или иной другой закалки и работают хорошо на трение за счет самого состава металла. Отсюда и меньше хрупкости и т.д.

После долгих отношений с этими валами я их постарался изучить подробнее. Их противовесы после оси симметрии имеют практически одинаковый вес со стороной шатунных шеек. Т.е. чтобы сохранить полную уравновешенность вала (на примере одного кривошипа) необходимо снять одинаковый вес с обоих сторон коленвала на равном расстоянии от оси вращения. Данная задача не совсем легкая ведь коленвал штука не простой геометрической формы. От том сколько и где снимать я узнал путем проб, убив такой целый коленвал.
Получается для сохранения полной уравновешенности коленвала (на примере одного кривошипа) убираем фрезерованием плоскостей щек кв. вес в 250грам (1 пара щек с обоих сторон) в сумме около 1000гр со всего коленвала.

Фрезеровать необходимо под определенным углом дабы попасть в условия полной уравновешенности (на примере одного кривошипа). Так как при удалении металла на большем радиусе от оси вращения, он сильнее повлияет на уравновешенность . Отсюда и возникают такие проблеммы с вычислениями по колличеству грамм при облегчении того или иного места на детали.

Далее снимаем еще по радиусу щек противовесов около 1100 грамм.

При таком облегчении мы получили полностью уравновешенный по весу коленвал( на примере одного кривошипа). Такое облегчение минимально влияет на износостойкость коренных шеек коленвала, так как мы не создали больших изгибающих нагрузок(при вращении коленвала), как это бывает, когда режут лишь одни противовесы. Т.е. мы хотя бы попытались сохранить жесткость коленвала при его работе.

Почему я все заладил использовать в скобках фразу "НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО КРИВОШИПА" ?
Да просто все(практически все, есть исключения) коленчатые валы 4-х цилиндровых двигателей и так являются полностью уравновешенными, так как имеют своего расположения кривошипов в 180 гр. Т.е. они будут уравновешенными даже если не будут иметь противовесы вовсе. Но такие коленчатые валы являются не жесткими при работе двигателя особенно на больших оборотах. Это доказывается на примере с сильным износом коренных шеек коленвала, который был облегчен лишь со стороны противовесов. Поэтому и есть необходимость соблюсти уравновешенность коленвала относительно оси вращения НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО КРИВОШИПА!
Облегчение коленвала на 2000-2100гр является оптимальным для данных валов. Далее возникают сильные сложности с соблюдением полной уравновешенности (на примере одного кривошипа).

Дальше после проведения работ по облегчению идем в балансировку и кладем на станок коленвал. Затем немного … удивляемся тому дисбалансу, который показался нам на мониторе.

После выплеска всего шквала эмоций и размышлений про жизнь и зачем вообще все это надо, просто балансируем коленвал

кстати данное колено отбалансировалось без применения балгарок и т.д. Обошлись простой сверловкой!

Для чего вообще нужно облегчать коленвалы? Думаю здесь писать не стоит. Есть много мнений За и Против этого. Тут думаю, каждый создатель того или иного мотора сам себе инженер и конструктор.
Всем удачи!
Всего доброго!

Читайте также: