Увеличение клиренса bmw f30
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
В этой статье мы продолжаем развеивать мифы о вреде проставок. Ведь большинство этих мифов возникли из-за технической неграмотности владельцев баварских машин. Мифы переходят от соседа к соседу, от знакомого к знакомому, от родственника к родственнику, но мало кто задумывается о том, как все происходит на самом деле.
Все проставки одинаково вредны
Ярыми сторонниками этого мифа являются люди, любящие быструю и агрессивную езду и поставившие на свою машину металлические, текстолитовые или пластиковые проставки. Большая часть таких водителей не имеет никакого представления о происходящих в подвеске процессах и влиянии проставок на них. В противном случае они бы понимали – твердые и упругие проставки по-разному воздействуют на подвеску. Первые резко увеличивают износ сайлентблоков, подушек и амортизаторов, а вторые оказывают едва заметное влияние. Почему же так происходит?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, как работает подвеска. Современные многорычажные подвески, а концерн БМВ всегда старался использовать все технические новинки, работают за счет взаимного напряжения деталей. Рычаги и сайлентблоки подвески установлены таким образом, что наибольшее напряжение в состоянии покоя как раз соответствует дорожному просвету машины. Поэтому при наезде на препятствие вибрацию колеса плавно гасят не только амортизатор, но и напряжение деталей подвески. Благодаря этому общая эффективность многорычажных схем оказывается существенно выше, чем у однорычажной подвески Макферсон. Что же делает проставка?
Благодаря увеличению дорожного просвета все детали подвески оказываются под заметно большим, чем рассчитано изначально, напряжением, поэтому даже небольшое препятствие оборачивается увеличением ударной нагрузки. Металлические проставки просто увеличивают клиренс и никак не влияют на режим работы подвески. В отличие от них упругие проставки выступают в качестве дополнительного демпфера, который самостоятельно гасит часть колебаний, превращающихся в ударную нагрузку. Благодаря этому на 80–90 процентов упругие проставки компенсируют новые ударные нагрузки, то есть снижают износ деталей подвески.
В следующей статье мы развеем миф о быстром износе резины после установки проставок. Такое явление встречается на некоторых автомобилях, однако связано оно не с самими проставками, а с их неправильной установкой.
Есть такое понятие мысль-вирус. Так вот тема установки проставок на колеса была в моей голове той самой мыслью-вирусом. Разум говорил: зачем оно тебе? Нагрузка на подшипники увеличится, пороги запескострует, что станет с управляемостью (реальной, а не мнимым увеличением поперечной устойчивостью) никто не знает…
Но хотелка и слушать не стала. Ожидание более агрессивного вида машины при выравнивании колес с арками одержало безоговорочную победу над разумом.
Итак, для начала было необходимо определиться с шириной проставок. Поколдовав с линейкой, понял, что больше 13-15 мм точно нельзя, так как при работе подвески настанет хана крылу.
Нашел облегченные проставки из кованого алюминия 7075-Т6. Толщиной ровно 13 мм, разболтовкой 5х120, центральным отверстием 72,6. В общем, то, что доктор прописал. Когда проставки пришли, взяв пакет в руки, подумал, что мне прислали что-то не то, настолько они легкие. Дома взвесил — около 290г каждая. Это про прибавку к неподресоренной массе — она ничтожна.
Далее встал вопрос удлиненных болтов и секреток. Так как это элемент безопасности, решил купить лучшее, что есть на рынке:
Болты Bimecc C17F40. M14x1.25 S40 H17 Zn. Длина, как полагается на 13 мм больше, чем у штатных — 40 мм, остальные параметры такие же.
Секретки Mcgard 27230su. Их длина немного меньше болтов — 37 мм, но это ни на что не влияет.
Ну и вот, что получилось:
Видно, что больше 13 мм ставить точно не нужно. И я бы сказал, что если и ставить проставки, то лучше на все колеса — все таки колея задних и передних колес должна увеличиваться одинаково, иначе заводские настройки подвески могут преподнести сюрприз на скользкой дороге. Хотя, тут я не спец.
Что я могу сказать по итогам: нерациональная хотелка была права. Казалось бы, какие-то 13 мм, но машина реально поменялась внешне. Можно выразиться метафорично: раньше она была какой-то стеснительной, сейчас ей как будто на все пофиг. В большей степени это, конечно же, касается кормЫ.
Теперь о цифрах: где-то читал, что уменьшение вылета на 50мм (то есть выпирание колес из арок на 5 см) по сравнение с штатными характеристиками увеличивает нагрузку на подшипники (и другие детали подвески) на 20%. Думаю, что 13 мм едва ли окажет сильное влияние. Время покажет.
По поводу управляемости, жопомеру кажется, что устойчивость в поворотах выросла. Но это не точно)) О курсовой устойчивости, которая вполне может ухудшиться, говорить рано: об этом расскажут снег и гололед.
Ну и, конечно, мощность выросла сразу на 150 лс)
По ценам:
— проставки (4 шт) — 6600р
— болты (14 шт) — 2200р
— секретки — 2500р
Предыдущая статья (Увеличение клиренса БМВ 3-й серии. Мифы, вопросы и ответы. Часть 1) была посвящена истории появления этого автомобиля, а также особенностям его эксплуатации на российских дорогах. В этой статье мы расскажем о том, как владельцы БМВ трехсотой серии справляются с низким клиренсом машины, который мешает нормально ездить по грунтовым и плохим дорогам.
Как увеличивают дорожный просвет
Состоятельные водители могут установить на свою трешку пневматическую подвеску от БМВ или другого производителя. Обойдется это в 150–300 тысяч рублей, ведь придется купить не только основные детали, но и адаптировать к ним подвеску. Пневмоподвеска позволит регулировать клиренс в зависимости от дорожных условий, манеры езды и личных предпочтений. Еще можно установить гидравлическую подвеску от Ситроен или Мерседес. Но обойдется она, даже подержанная, как минимум в 150 тысяч рублей. И как минимум в три четверти этой суммы обойдется ее ремонт. То есть дешевле купить подержанную машину, на которой уже установлена пневмо или гидроподвеска.
Менее состоятельные водители идут стандартными и давно проверенными путями – установкой более длинных и толстых пружин, или повышение клиренса с помощью проставок. Но более длинные пружины можно поставить лишь на подвеску, где амортизатор установлен отдельно. На большинстве моделей 3-й серии спереди установлена стойка Макферсон, поэтому замена пружины на более длинную ничего хорошего не даст, лишь сократит срок службы подвески в 3–5 раз. В результате для повышения клиренса начинают использовать различные проставки, которые устанавливают как между стойкой и кузовом, так и между пружиной и кузовом или нижним рычагом подвески. Такой способ повышения дорожного просвета обходится недорого (2–6 тысяч на все колеса), да и самостоятельная установка проставок не вызывает особых затруднений у любого водителя, способного самостоятельно заменить колесо. Ведь никаких высокотехнологичных, дорогих и редких инструментов или оборудования для этого не потребуется. Достаточно обычного водительского инструмента и съемника-стяжки пружин, который можно купить в любом автомагазине за 500–1500 рублей.
В следующих статьях мы расскажем о различных видах проставок, их характеристиках и влиянии на подвеску. Это позволит вам оценить такой способ увеличения дорожного просвета, примерить к своей ситуации и своим техническим навыкам. Ведь проставки можно установить как в любом автосервисе, так и самостоятельно. При аккуратном и внимательном подходе к работе, вы ничего не испортите в своей машине, зато сможете с гордостью показывать друзьям новые возможности своей тройки повышенной проходимости. Это будет особенно актуально зимой, когда владельцы спортивных машин с маленьким клиренсом не смогут проехать по заснеженной неочищенной дороге, а ваша уверенная езда будет вызывать у них лишь зависть.
Напомню что в моей машине уже стоят усилители кузова, спортивные более жёсткие и эффективные пружины, новые амортизаторы.
Также я напомню всем что в F30 M3 задний подрамник имеет совершенно иную форму, конструкцию, крепление, он намного жёстче и эффективнее!
Для консультации и установки данных деталей я пригласил технических экспертов с BMW (оф.дилер) и экспертов из компании Премиум Сервис (SUBARU), которые имеют большой практический опыт (более 25 лет) в области полного и заднего привода разных автомобилей, много лет занимаются ремонтом задних мостов, раздаточных коробок, карданных валов и передач. Принимают участие в постройке и обслуживании спортивных машин класса WRC.
Все работы я как всегда делал у друзей на СТО компании Премиум Сервис, за что им отдельный респект!
Такие работы занимают по времени более 5 часов, плюс обязательная проверка развал схождения.
На фото технический консилиум перед началом работ!))
Раскрутив подрамник и демонтировав штатные сайлентблоки эта уважаемая мною экспертная группа провела исследование штатных деталей, новых деталей и дала добро на их монтаж.
Единственно меня сразу предупредили что станет намного жёстче и может появится звук работающего заднего моста, особенно когда будут более активно нагружены передние сайлентблоки, это происходит под сброс газа когда машина тормозит задним мостом.
Думаю ни для кого из вас это не новость и давно всем известная тема в кругах тюнеров подвески!
Соответственно отступать и сдаваться не в наших правилах, а любой подобный личный опыт дорогого стоит не зависимо от результатов!
Вообще в таком тюнинге жёсткость и повышенный шум — это небольшая плата за спортивное и точное управление, за удовольствие от качества рулёжки на наших "уставших" дорогах!
Тут сразу хочу заметить что каждый из вас должен сам решить что он хочет от автомобиля который может быстро и активно ездить!
Если в результате всех этих манипуляций вы хотите получить "боевую" машину в кузове BMW F30 которая управляется как картинг или Subaru WRX STI, то данный допил и улучшения вам 100% нужны и пойдут на пользу!
Единственно я очень рад что не поставил самые жёсткие спортивные металлические сайлентблоки, но об этом будет отдельный пост.
Для замены сайлентблоков снимать задний подрамник не нужно, нужно снять колёса, усилители кузова, облицовку днища. Далее используя специальные съёмники демонтировать по кругу сайлентблоки тут же вставляя новые и наживляя болты крепления.
Это нужно для того чтобы не давать большую нагрузку на изгиб резиновой муфты карданного вала и её не повредить!
Кстати без специального инструмента лезть сюда даже не стоит, сайлетблоки тут выполнены в пластиковой обойме с ответными металлическими защёлками в подрамнике, снять их методом выдавливания домкратом или гидравлической опорой подкладывая шайбы между кузовом и подрамником 100% не получиться, мы пробовали! Сайлентблок поднимает кузов вверх и не выходит, в результате подъёма машина висит уже на 2-х передних лапах подъёмника и на упорах от опрокидывания под передними рычагами! ((
Ещё при подобных работах мы чуть приопускаем глушитель (не снимая его) и кладём его на упор, ставим под мост гидравлическую опору как на фото.
Новые передние полиуретановые сайлентблоки собираются их 2-х частей, смазываются смазкой из набора и почти руками ставятся в посадочные места, после центральная втулка снизу запрессовывается при помощи гидравлической опоры.
А вот задние большие полиуретановые сайлентблоки тут заставят попотеть даже опытных механиков!
Всё дело тут в конструкции (грибка) внешней выступающей широкой кромке конусного типа!
Она значительно больше штатного сайлентблока и посадочного места, а при сжатии полиуретановый сайлентблок всё время перекашивается, плюс мягкий полиуретан расширяется при сжатии и как пробка от шампанского не хочет широкой стороной влазить в узкое посадочное место подрамника.
Для установки такого сайлентблока на Премиум Сервис изготовили специальную заужающую оправку (в форме большого хомута) и после всё стало на место с первого раза!
На видео финальный процесс установки заднего сайлентблока:
К сожалению производители и продавцы ничего вообще не пишут в своих инструкциях об установке таких деталей и это огромный им минус! ((
После сборки мы сделали небольшой тест и загнали на стенд развал схождения.
Такая манипуляция с подрамником всегда приводит к необходимости проверки и регулировки положения углов колёс.
Вот видео, это внешний вид:
После мы сделали длинный тест за городом на скорости 150-190 км.ч на неровной дороге с колеёй от грузовых машин, на длинных и затяжных скоростных поворотах, на прямых и неровных участках на окружной дороге вокруг г.Киева и г. Бровары.
Всё что говорили технические эксперты к сожалению действительно появилось, но самое главное появилось мега точное и чёткое управление! Теперь это больше не штатная "корова" F30 в управлении на высокой скорости!
На скорости в 170 — 190 км.ч. автомобилем можно управлять 1 рукой почти на любом типе неровного дорожного покрытия, машина чётко стоит на прямой или дуге поворота как вкопанная, она не плавает на шоссе даже на колее от фур! Теперь при желании уже можно отжигать на треке и поворотах с набором скорости, скажу честно — это офигенное чувство единения с автомобилем!
Она как породистый спортбайк едет куда смотрит водитель и впервые ничего этому процессу не мешает!
Пример:
По дороге в пос.Требухов (это Киевская область) положили новый и гладкий асфальт, там в поле есть 1 единственный левый поворот и когда нет встречных машин я там тестирую курсовую устойчивость в поворотах на разных машинах.
Должен вам сказать что теперь сюда можно заезжать боком почти на 2-х колёсах на скорости в 160 км.ч! ))
BMW ввинчивается в апекс поворота ровно и чётко и только зимняя резина от GoodYear 225 х 50 R17 не позволяет ездить тут ещё активнее за счёт сноса всех 4-х колёс! При этом в прохождении поворота ещё можно корректировать направление рулём и выходить с набором скорости.
Ранее тут быстрее 130 км.ч. поворачивать было почти не реально даже не летних шинах, прирост в управлении получился просто неожиданно огромным!
Из минусов этих переделок я честно должен отметить акустический гул (вибрации нет) который появляется только при сбросе газа на скорости от 110 км.ч до 90 км.ч на идеально ровном и гладком асфальте. Ассоциативно это похоже на езду на шинах с крупным грязевым протектором!
Если ездить по шершавому или неровном асфальту его не слышно!
Также если в авто будет спортивный выхлоп, вы его не услышите!
Если на данной скорости когда появляется звук нажать на педаль газа, звук тут же исчезает!
При наборе скорости от нуля до 190 км.ч. этого звука нет вообще!
Также его нет и при движении в городе в районе от 0 км до 80-90 км.ч. и на шоссе после 115 -120 км.ч в любом режиме!
Второй сильный минус — это сильное увеличение жёсткости автомобиля чего я не ожидал вообще!
Машина по ощущениям стала в 2 раза жёстче на неровной дороге!
На ровных шоссе разницы почти нет, но таких дорог у нас к сожалению почти нет!
Теперь всё крупные трещины асфальта и латки чётко отслеживаются на руле и 5 точке, плюс ожила задняя полка, теперь она подпрыгивает и стучит на неровностях! ((
С полкой в принципе проблем нет, её можно зашумить, а гул при торможении можно убрать динамическими вибродемпферами, не зря в старших моделях BMW их в 2 раза больше ставят на задний мост и подрамник!
По финалу получается что потенциал управляемости всех гражданских F30 сильно ограничен неудачной бюджетной конструкцией заднего подрамника который держит задний мост, тяги, рычаги, усилие на разжатие от пружин, на 4-х мягких и сильно подвижных сайлентблоках!
Хорошо изучив конструкцию заднего подрамника я очень разочаровался в инженерных способностях конструкторов BMW!
Это глобальная экономия и реально косяк из косяков, он почти не исправим если мы хотим получить комфорт и точное управление в одном флаконе!
В общем я пока тестирую авто, скоро планирую поставить динамический вибродемпфер от Volvo для устранения звука (жужжание — гудение) от заднего моста при сбросе газа.
Ещё раз всем напомню (я уже писал в прошлых темах) что всё это я делаю для получения удовольствия от вождения, я всегда переделываю все свои машины, на сегодня я ездил почти на всех серийных машинах существующих в продаже, бываю на всех тестах и презентациях авто, вот такое у меня хобби!
По жизни я активный водитель с стажем с 1989 года, но я не гоняю, резко не торможу, в шашки на дороге никогда не играю и даю дорогу дураку! Также я почти никогда не жму газ в пол, но я обожаю точность и высокую информативность управления не зависимо от класса авто, а на шоссе люблю быстрые и кроткие безопасные скоростные обгоны, вот для таких условий я и купил BMW 328I и к сожалению вынужден доводить до ума её ходовые характеристики!
Друзья, если вас всё устраивает в штатной подвеске F30 и особенно на автобанах в Европе, спасибо что дочитали текст до конца, эта тема просто не для вас!
Можете ничего не писать в комментах, я вам просто тихо и по доброму завидую!
На этом пока всё, надеюсь всем заинтересованным лицам данный опыт пригодится, продолжение темы следует!
Читайте также: