Утечка жидкости сцепления ваз 2106

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Все проще. 1. Покупаешь рем-комплект главного цилиндра.
2. На всякий случай — рем. комплект рабочего цилиндра сцепления.
3. Приезжаешь на предпологаемое место ремонта.
4. Проводишь диагностику: если коврик у того места, куда уходит шток педали сцепления покрый и пахнет тормозухой — значит виноват именно главный цилиндр сцепления. Если ВСЕ СУХО, то виноват рабочий.
5. Судя по ОПИСАНИЮ — виноват именно главный.

ИБО: Трубки тут не при чем иначе было бы так: нажимаешь на сцепление, втыкаешь скорость, не отпускаешь сцепление, а машина тю-тю — поехала! Причем очень плавно бы трогалась. Кстати — попробуй, может и так 🙂 Тогда — трубки, прокачной штуцер.

Дальше дело техники.
Снимаешь главный цилиндр — тот что выше. Разбираешь, протираешь, промываешь, грязи много оттуда вынимаешь, ставишь новые уплотнители, манжетку, ставишь все на место, наливаешь тормозухи, прокачиваешь и. КАТАЕШЬСЯ пока СНОВА все не появится — год как минимум.

Таки зачем изобретать гимморой? Его и так в тазиках хватает.
Чтобы снять циллиндры надо открутить трубки. Тут они и накернятся.
Бежим за трубками.
Начинаем перебирать ГЦС. Хорошо если сразу раковины обнаружим. Сразу за новым побежим. А если нет, то при переборке срезаем манжет, бежим за новым ремкомплектом, с грехом пополам собираем, выясняется, что эта сцука после переборки всеравно перепускает.
Идти за новым смысла нет. В 12 то часов ночи.
Утром покупаем новый ГЦС и беремся за переборку РЦС. Процедура повторяется (если влоб следовать совету)
В результате в 10 часов вечера, изодраными руками, внедрены новые комплектующие.

Если сразу все взять и поменять — 2 часа, ну 3.
Если пытаться восстановить покойников, придем к тому же результату за 2 дня.

Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 — сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Сцепление выключается не полностью

Утечки тормозной жидкости

Шум при отпускании педали сцепления

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль — гул исчезает. Это случается вот почему:

Педаль сцепления проваливается

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

накидной ключ на 8;
пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
ветошь.

Последовательность прокачки

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

1) Потёк бачок с тормозной жидкостью. Разъел много краски в подкапотном :-(.

2) А так же, лазая под машиной в яме, давно обратил внимания на маленькую грыжу на шланге сцепления. Да и потресканный он весь был:

Были закуплены запчасти:

Заказал через Exist шланг сцепления (и задней магистрали тормозов заодно. На фото их двое, тонкий — тормоз, толстый — сцепа, соответсвенно), выбрал Master-spor, т.к. хочется поставить что-нибудь покачественнее. Master-sport много подделывают, но с exist проблем нет. Возят оригинал. Думаю, проходит долго.

Снятие доставило проблем, т.к сорвалась гайка крепления металлической трубки с резиновой, а также не хотел старый шланг выкручиваться из тормозного цилиндра.

Пришлось переламывать аллюминивую трубку, откручивать рабочий цилиндр и вытаскивать все потроха разом:

Ревизия показала, что рабочий стоит FENOX, и в довольно хорошем стостоянии:

Купил авто он стоял, проехал я 37 000 км. за 2 года. Работает хорошо.
Настоящий FENOX видмо. Радует.

Выкрутить старый шланг из рабочего цилиндра было целой задачей, т.к медная шайба всяко этому препятствовала:

С помощью какой-то матери…и старой-доброй WD-40, поддалась:

После начался этап установки. Пришлось ехать в магазин за новой трубкой и медной, уплотнительной шайбой, купить которую благополучно забыл.

Установка прошла гладко (еще бы, когда всё новое:-))

Кстати, слилась с системы вот такая тормозушка:

А залилась такая))):

Вобщем на этом всё. После прокачки и замены тормозухи, сцепелние заработало чуть поинформативнее, видмо немного воздуха было.

Началось все с того что стало не доконца выжиматься сцепление, земетил это потому что с трудом стали включатся передачи а когда трокаешься с перкой так вообще хрен воткнешь, думал диску пришла хана, так как мягко говоря — что диск что корзина уже печальные но дело оказало не в нем.

полез посмотреть жидкость в бачке ГЦС и увидел что резинка на крышке разлезлась и раскрошилась, ну и видно забила цилиндры.

потом попробовал прокачать систему сцепления, но при первой же попытке прокачать педаль провалилась и не прокачивалась, приподнял коврик а там красота вот такая

попробовал реанимировать главный цилидр, поставить ремкомлект, но к сожалению он не помог давления всеравно не появилось, видно отжил он свой век уже, полез к рабочему а он тоже подтекает., решил всю систему менять!

были приобретены все новые комклектующие, хотел взять обы цилиндра производства "АвтоВаз" но как назло главного неукого неоказалось, по совету продавца взял Главный циндр "Базальт"(120грн) и рабочий "Автоваз"(90грн), трубку металическую(10грн) и резиновую (30грн) ну и тормозную жидкость (15грн), емкость с крышкой давно новая лежала.

поставил все на место, процесс описывать бессмысленно, прокачал систему, разница в нажатии педали почувствовалась сразу)

но про корзину сцепления забывать не стоит, скоро она напомнит о себе, ну а покачто поездим, также мысль об установке ГБО недает покоя.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

гаечные ключи;
тормозная жидкость и емкость для ее слива;
шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
упор для фиксации педали сцепления.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Краткое содержание:

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106