Утечка тока форд фьюжн

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

все электрооборудование отключается, сначала думал в магнитоле попутал провода (плюс от батареи и ключа зажигания), но нет там все четко. свет даже если его забыть выключить, потом сам выключается. А к блоку управления электрооборудованием подключены: все двери (концевые, электропривода и т.д.), освещение (салон, приборка . ), вроде как дворники и возможно что то еще. Скорее всего придется отключать по проводу, надеюсь из разъема они легко достаются. Может еще как то можно найти потребителя?

Попробую пояснить. В наших авто как у всех машин "минус" аккумулятора подключен к корпусу машины, а вот электрооборудование включается следующим образом. К нему всегда подключен "плюс", а для включения подключается "минус". В японках и европейках наоборот. С точки зрения электричества никакой разницы нет, новот тот ньюанс, что в обоих случаях "минус" на корпусе играет "злую" шутку. Если в нашем авто "минус" потребителя сядет (замкнет) на корпус, то потребитель (лампочка, эл.мотор и т.п.) включиться и соответственно посадит аккумулятор. В европейке и японке такого быть не может, т.к. управление идет по "плюсу". Вывод - на корпус мок сесть какой-то провод надо искать, а это довольно непросто.

Ток утечки

Решил проверить ток утечки АКБ. Ток утечки около 200мА. Потребляет компьютер (в блоке предохранителей салона, возле селектора переключения АКПП). Подключаем тестер в разрыв АКБ, закрываем авто и ждем. Ровно через 30 минут компьютер отключает какие-то цепи потребителей - утечка становится 30мА. Вроде-бы это фордовская система защиты какая-то.

Интересно, надо тоже попробывать подождать полчаса. А конкретно не смотрел какие цепи потребляют ток?

У меня ток утечки около 120мА.Тот же предохранитель F27.Или блок управления на анттенну,там система срабатываня то току на отключение как на зеркалах стоят резисторы в цепи реле на дигатель подъёма анттены.Причём должно 2 штуки,вверх и вниз.И у меня скорей всего не отключена штатная сигналка,хотя мастерам говорил отключить,но питание наверняка не сняли.

А как правильно померить ток утечки?
1. снимаю клемму с + аккумулятора.
2. подсоединяю + цешки на + аккума, а - цешки на снятую плюсовую клему.
Дальше ждать40 минут и смотреть показания?
Если будет много, то предохранители как отключать: сначала отключить цешку, затем вытащить предохранитель и подключить прибор обратно? Или не отключая цешки вытаскивать по очереди предохранители?
Есть разница чем мерить, цифровым или аналоговым прибором?

1.2.Да.
Да ждать,40минут у японцев..
Я предохранители снимал со снятой клеммой,то есть без питания.
Мерить лучше цифровым и ток не меньше 10А.Если перепутаешь полярность на цифровике,нестрашно будет на приборе минус показывать.А стрелочный ,при неправильной полярности, стрелка сломается.В начальный момент ,бросок тока потом уменьшение.
ДА и все присоединения лучше через "крокодилы" чтобы не слетел контакт.

Померил и получилось следующее:
Если оставить включенной лампочку в салоне, минут через 30 все выключается само(видимо компом).
После отключения плюсовой клеммы и подключения амперметра потребление было чуть больше 2А. Хотя свет в салоне не горел, все потребители в розетках и прикуривателе я отключил.
Подготовил длинные провода(пока то се, минут 30 прошло), подключил снова - ток стал 150мА. Если открыть дверь(в салоне загорается свет) потребление опять возрастает до 2А. Закрываем дверь, свет плавно тухнет - 150мА.
Ждал 40 минут - 150мА и все тут, не падает больше. Если оставить ключ в замке зажигания, то все по прежнему.
Подключенный БК Престиж добавляет еще 20мА.
То есть момент отключения GEM я так и не уловил. Буду еще экспериментировать.

Выдался выходной день и решил заняться проверкой утечки электричества.

Но сначала — жену отвези на работу.
Родителям завези мешок из-под яблок и сушилку для фруктов.
а к Маме разве на 5 минут можно заехать?
Мама сок из яблок варила — как раз поставила очередную порцию на самый слабый огонь и собралась в магазин за продуктами для ячменной похлебки.
ну неужели Мама будет сама это таскать? поехали вместе.
На улице моросящий дождик. вроде особо не мешает — дворники на 6 уровне смахивают всё.
а вот боковые зеркала забрызганы.
Стал подумывать — а не потратиться ли мне на зеркала с подогревом.
надо только найти утечку, а потом поставим. тем более стоят вроде относительно не дорого.

Купили продуктов и пока Мама готовит — полез смотреть утечку.
и так как на улице дождь, оставлять машину с открытым капотом(поставив мультиметр в разрыв) и оставлять мультиметр под дождем — не охота

полез в салон вооружившись мультиметром, воткнул щупы в разъем на 10А и полез к предохранителям.

(а у них не должно быть какой-нибудь красивой крышки?)

вынимаю предохранитель, тычу в разрыв на экране

вставляю предохранитель и так далее.

дошел до магнитолы (как раз уже 10 минут прошло и всё выключилось)
ба, а там 40мА

и это при том что ток покоя машины — должно быть 18мА ВСЕГО!
ну да ладно. я зверя побольше ищу.
у меня в разрыв с АКБ несколько дней назад было 330мА, так что эти 40 по барабану пока.
измеряю дальше — и всё по нолям.

дошел до этого гнезда

там должен был быть предохранитель, но его не было, а контакты есть.
померить померил — ноль.
и раз есть контакты значит и предохранитель должен быть — значит надо поставить.
поставил.

Замеры продолжались прошел до конца и удивлен — нигде кроме как на магнитоле — нет потребления.
на всякий случай открываю капот, снимаю клемму и измеряю и в результате — НОЛЬ!
мать перемать — как ноль? магнитола 40мА ест, пару дней назад было 330мА!

и тут выпадает провод из щупа…
С…КА!
и как давно?
поехал купил новые щупы(этот не стал ремонтировать)
а заодно решил проверить греются ли зеркала.

и теперь у меня есть обогрев зеркал.
оказалось — чертовски нужная штука.

ну раз такое дело. может мне поставить лобовое стекло с обогревом?

PS — пока возился — приготовилась ячменная похлебка. и третья тарелка точно была лишняя — еле вылез из-за стола.

Ford Fusion 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 33

Весёлые танцы у Вас. Сочувтствую!
На одном заковырестом моменте не сделан акцент в описании! А это значит (я так предполагаю), что Вы его не учитываете и ищите утечку не правильно! Фишка вот в чём: ряд агрегатов в авто, такие как: клаксон, салонный свет, прикуриватель, приборка, сервисная подсветка некоторых кнопок, ряд датчиков (все датчики электромагнитные! м.п.) и ещё фих знает что, после того как Вы заглушили авто и вытащили ключ из замка зажигания, продолжают получать питание от общей эл/цепи ещё 30 минут! ТРИДЦАТЬ! Даже не важно, поставили Вы авто на охрану или нет, эти агрегаты продолжают получать питание. В связи с чем возникает вопрос: Вы это учитывали?! Вы проверяли утечку выждав этот промежуток времени (31 минуту)? При этом, необходимо ждать всё это время рядом с авто, ведь авто не на охране! А нажав любую кнопку брелока ключа или брелока доп/сигналки, система авто запускает этот таймер заново. Предполагаю, что Вы проверяли как Вам удобно, т.е. пальцем в небо?! Если так, то, ежу ясно, утечка будет, а настоящую так вообще нет шансов найти.

проверял потребление на разрыве с аккумулятором — через пару секунд с выхода из машины.
значит приборка работала и что-нибудь еще.

а вот в предохранители тыкал тестером — когда приборка уже потухла. а это примерно через 10-11 минут после последних действий в машине.

я так понимаю — надо поставить мультиметр в разрыв с аккумулятором и выждать 30 минут?
и только после этого дергать предохранители.
и при этом сидеть в машине, потому что с открытыми дверьми — не получится.

или можно как с багажником — защелкнуть собачку и электроника думает, что дверь закрыта?
вот завтра выходной, и поеду в гараж. там так и попробую.

После 30мин, системе авто уже всё по барабану, она уже не видит ни открытые двери, не свет, ни фига вообще. Вот после этого промежутка времени и нужно искать утечку.

то есть я открыл двери, подключил мультиметр и сижу жду 30 минут
если дверь закроется и я ее открою — снова начинаю ждать 30 минут?

а что за 0.04А потребление в магнитоле, если даже магнитола не подключена?

Да пофих, открыты или закрыты двери. Вы можете хоть 145 раз за эти пол часа сесть в авто и покинуть её, и 146 раз хлопнуть дверью, не в этом дело! Двигатель авто не должен работать, ключа в замке зажигания быть не должно, и, авто не должно быть на охране запертым — вот и все условия!

то есть главное условие — выдернуть ключи и ждать 30 минут.

понятно.
может и нет у меня тогда никакой утечки, и просто действительно частенько по чуть-чуть ездил и не успевал зарядить акб.
а еще не родная магнитола с перемычкой чтоб работала всегда

а за 30 минут — порядок в машине наведу и заменю буферы багажной двери (а то уже неделю как купил и никак не поставлю.

а что за 0.04А потребление в магнитоле, если даже магнитола не подключена?

Магнитола получает питание от зажигания. Так на всех авто.
Соответственно, если на этой ветке утечка, значит где-то на участке от блока предохранителей до магнитолы есть повреждения проводки или на разъёмах.

ну вообще-то я ее могу включить даже при вытащенном ключе.
только кнопку надо нажать.
и не видно вмешательств в проводку.

А вот и причина! На Вашем авто магнитола подключена НЕПРАВИЛЬНО!
Даже с работающим двигателем (когда делается предстартовая подготовка авто для автозапуска), если вытащить ключ из замка зажигания, магнитола работать НЕ ДОЛЖНА! Не обсуждается! Без вариантов! Кто-то накулибничал с подключением шаловливыми КРИВЫМИ ручками!

так она и выключается (музыка перестает играть)
но на дисплее некоторое время(10 минут, как и на приборке) есть изображение.

и ее можно включить нажав на кнопку ВКЛ.

и даже если я ее включил с выключенной машиной, вставил ключ, завел авто и вытащил ключ — магнитола снова выключится.

Форд Фиеста 2006 года, не завелась, скидывал бендикс, при включении стартера напряжение падало до 7 вольт. Зарядил АКБ перед одеванием минусовой клеммы проверил ток утечки. Мультитестор на пределе 10 Ампер показал ток 0,3 Ампера. Но машина не завелась, было -20С, на этой неделе дочь звонит, завелась, но погоню в сервис. Вчера отогнала в сервисный БЦР-Моторс на Гагарина, сказали что проблема с утечкой тока в сигнализации, они её перепрограмировали, до кучи промыли дроссельную заслонку (1200 р.) и поменяли свечи, всего на 3300 р. Сегодня меряю ток утечки , а он стал 0,8 Амперов, что с включенной сигналкой что без. В сервисе сказали, что после просоединения надо ввести код в ресивер, подождать 30 минут, а потом мерять ток утечки. КТО ЗНАЕТ, подскажите методику проверки тока утечки и как искать что его "жрет" На Фиесте-клаб очень слабый форум, у вас , ИМХО гораздо профессиональнее.

Ну, зачем же так сразу.
Преотличнейший форум.

Несколько вопросов.
1. Что за сигналка?
2. Сколько машинка простояла от последнего запуска до следующего неудачного?
3. Далеко ли тебе до ул. Тимирязева?

По поводу измерения тока утечки.
Сними минусовую клемму, в разрыв воткни мультиметр (выстави на измерение ампер).
Все возможные потребители выключи и закрой двери.
Ежели будет по нолям, то всё ОК. Если же какие-то цифирки на дисплее появятся, то смотри чего у тя не выключено или подсоединено напрямую.
Как вариант - лампа в бардачке, подключенный напрямую радар-детектор, лампа в багажнике, (мостША134 в конце концов эт я шучу).
Но, думается мне, что всё же это сигналка ток у тебя ворует.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

VSHIKALEV , надо правильно померять.
1. Включить амперметр в цепь и оставить машину на пол часа.
2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.

Через 30 минут наступит час икс - будет реальный ток утечки, все штатное оборудование вырубится.

В сервисе 100% развели. Программирование сигналки никак не влияет и никогда не влияло на ток!

*Casper* ,
Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.
Надо из дополнительных проводов подготовить подключение, подключить, и потом отсоединить массу (что бы амперметр уже был подключен!). И желательно уже выждав время. Лучше всего просто открыть капот, закрыть ЦЗ и вообще не лазить в авто. И ждать 30 минут.
При подключении включется куча потребителей - всякой електроники, которая на радостях начинает бурную деятельность - ток существенный. Поэтому ни в коем случае не разрывать цепь до подключения мультиметра.

tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Чегой-та? Заводить-то не надо! А без запуска - 20 ампер могут быть только от запирания машины и то импульсно. 812 тестер выдерживает без вопросов это все.

Могу сказать больше. Старт будет 2-3 А, через секунду 1-2, через 2 - 3-5, через 3 уже меньше ампера.
А если вынуть диск из магнитолы, то через 2 сек уже будет тишина.

VSHIKALEV ,
Собственно, раз у вас амперметр на 10А, то можно и просто его втыкнуть по простому. Но лучше со жгутом, что бы не разрывалась цепь. Но надо выждать 30 минут потом.
Проблемы наиболее вероятны в нештатном оборудовании и кривом подключении. Что кроме сигнализации установлено? Магнитолла штатная или нет. Если не штатная - отстегните мордочку.

*Casper* писал(а): 2. Дверь водителя закрыть и не открывать.
3. В машину лазить только через пассажирские.

Плюспиццот. Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

tinimi писал(а): Только есть еще одно но! нельзя "снять клему - и потом подсоединить амперметр" - сгорит нафиг.

Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

Randall писал(а): Ну, разве что если какая-то релюха, питающая что-либо и работающая на НЗ контакты должна отключаться сигой, а она не отключается. Но это уж слишком хитрый вариант - они так ставить не осилят.

Осилят. Только сегодня снял одну такую с таеты. Чел убил уже 3 батарейки, приехал с вопросом найти утечку. Нашел. На охране 200 мА травило. Вот такая реле. А по уму, надо было ее включать с зажиганием дабы залочить. Но это такие дурные блокировки. Они больше проблем владельцу наносят

tinimi писал(а): Ну это у кого какой тестер уже ) К тому же - мерять то надо милиамперы, а тут скачек 2-3А. Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так. Но лучше с шунтом )

Да какой модный - дешевый кетайский 812 тестер. Не, ну можно и аппой померять, даже график сделать, но если 812 показал 0.01 - можно сказать норма, если больше - имеем утечки.
Если мы имеем гаражик, то еще легче, ставим в миллиамперы, вынимаем один провод из мультика, прислоняем клемму к батарейке, ждем минуту - две, вставляем провод в мультик и отпускаем клемму. Все, выше 2х ампер не будет. Можем курить пол часа.

tinimi писал(а): Если у вас модный тестер, который и 2-3-10А выдержит, и при этом милиамперы покажет в одном и том же режиме (без переключения - разрыва цепи!) - то конечно можно и так

У меня вобще простейший дешевый 830-й. На шунте с пределом 10А десятые и сотые Ампера нормально показывает. А там с точностью до 1 мА и нафиг не нужно. Я своим мерял не раз - сначала прыжок на несколько А, потом падает до 200-300мА, а потом ниже сотни падает. 0.03..0.04А вполне нормально покажет. Плюс-минус 3-4мА тут роли не сыграет.

fidel1970 , *Casper* , Спасибо за помощь , 23 дочь приедет и в гараж ,будем проверять по вашей методике, обязательно отпишусь. Отдельно fidel1970 ,, сигнализацию пока не уточнил, сам живу в Мулино, дочь работает в Нижнем, живет у пл. Горького. Классику, 09,10, ремонтировал, знаком с азами электроники, иномарок "боюсь", если чего , напишу обязательно. Всех с 23 ФЕВРАЛЯ.

Подыму старую тему. А сколько он должен быть - ток утечки? На фьюжине без сигнализации и каких либо допов.
И сколько "разрешено" есть сигналке?

8 лет

У меня следующий вопрос.
Заметил что быстро садится аккумуляторная батарея начал искать причину.
Начал конечно с дополнительно не штатного оборудования
замерил потребляемый ток, на сервисе где устанавливал сигналку, получилось что все оборудование потребляет 50 мА как и положено по техническим характеристикам.
Потом мужики предложили откинуть все это оборудование которое они установили, чтобы полностью исключить эту возможную причину.
Получилось, что когда электроника засыпает (гаснет экран 6000 CD и экран компьютера + 20 минут еще ждем), получилась цифра 190 мА.
Мастера сказали что это довольно много должно быть не больше 100 мА.

Машина седан гиа 2.0 л. +зимний пакет.

Кто-нибудь мерил потребеление тока (в разрыв цепи) на своей машинке, где еще не было установлено дополнительное оборудование?
Интересно будет ли потребление равнятся 190 мА?
И вообще какое штатное потребление должно быть?

Vladlen74
Пользуюсь таким: ЗУ 75М.
После снятия клеммы АКБ, нужно ввести только код штатной магнитолы и выставить параметры климата (если есть).

Итого: комп жрет около 450мА, экран около 200мА.

Проблема показала себя ПОСЛЕ новогодних праздников %) ПРичем заставила задуматься основательно, т.к. наученный опытом пользования авто в условиях уральских зим, я . за две недели до Новогодней ночи довёл плотность электролита в аккуме до зимней нормы (1,27) и на 24 часа оставил заряжаться.
В 11 вечера 31 декабря машина обвешанная яркой мешурой была поставлена на стоянку, со 2-го числа произошли похолодания. =) пьянки продолжались, спокойствие за то что машина заведётся было полное. т.к. я был готов к такому ходу событий (по крайней мере я так думал) 4-го января, с блеском в глазая я подбежал к машине. -было морозно ..-24, запрыгнул в неё, ключ - зажигание, небольшая пауза, стартер провернулся с трудом и защёлкало реле полное недоумевание, что за фигня. ;?*%: О_о Аккум был в ноль! Пришлось прикуривать от подоспевшего на помощь друга!

теперь по делу:
измеренное потребление тока с выключенным зажиганием оказалось равным 0,6А (или 600мА), что есть в 10 раз больше нормы.
Первые подозрения пали на два аудио- усилителя и конденсатор в 6 фарад, но их потребление в выключенном состоянии равнялось ничему.

теперь моя двухлитровая ласточка потребляет 0,05А.

23 мар та 2009

На сегодняшний момент я так и не нашел вразумительного ответа на вопрос, какой же должен быть ток потребления в "спящем" режиме на 3-х видах Фокусов в зависимости от изменения (по мере их выпуска с конвеера) прошивок на них:
1. Фокус дорестайл с зеленой подсветкой.
2. Фокус дорестайл с красной подсветкой.
3. Фокус рестайл.

Найдите свой а/м и поставьте свой замер в "спячке".
Думаю, что это оптимальные рамки показаний нужно сделать из расчета, что в базе это 10 и 50мА.
К сожалению опрос обойдет стороной а/м с установленными АУДИО прибамбасами (усилками, конденсаторами и т.п) там другие цифры, если конечно же владелец авто ТОЧНО может утверждать, что до установки прибамбасов у него было столько-то. тогда ВЕЛКАМ!

Смысл в следующем: у меня например дорестайл с зеленой подсветкой. Кушает в спячке 51-54 мА.
А тут были утверждения что бывает и 10мА.
Так может у меня все же есть кровосос в электрической цепи? Вот и посмотрим.

Вариации п.3: (без потери питания в сети)
Можно просто ослабить гайку на "+" клемме. После 40 минут включить прибор и ткнуть посильнее красным щупом в середину клеммы АКБ и держать так, а потом приподнять провод с клеммой так, чтобы контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Посмотрев на цифирки, опускаете клемму на клемму АКБ. (Если кто может сфоткайте этот способ, я выложу сюда. Если конечно вы поняли ЧТО я попытался обьяснить словами.
ВАЖНО! Вы должны быть трезвы и здоровы, т.к. данный способ требует особой точности и ваши руки не должны трястись!

Если кто так и не понял как измерять, то найдет все ответы, почитав соответствующую тему вот с этого места
P.s. Просьба: Не пишите свои способы измерения и наблюдения через 5, 10, 13,20 и т.д. минут. Все это давно известно и описано вот тут
Не будем засорять топик.

8 лет

Машина седан гиа 2.0 л. +зимний пакет.

Вообщем, были на выходных на природе, замерил по всем правилам, с ожиданием 40 минут. В итоге получил 0.10 и 0.15 в скачках после 40 минут ожидания. При этом весь гем собран и всё полностью подключено, т.е. я по факту наврал и утечка не 0.45, а всего 0.10-0.15. Если брать за основу идеальные 0.04-0.05, то плохая утечка получается всего 0.05-0.10.

После майских попробую после 40-минут ожидания повытягивать предохранители.

Остается пока два вопроса:
1) Откуда может взяться такая небольшая утечка 0.10-0.15?
2) Почему за 6 дней аккумулятор умер почти в ноль и я не смог завестись, если утечка была всего 0.15? Да, был мороз -7 пару дней, но форумчане говорят, что оставляли и на дольшее машину и после пары недель заводилась отлично.

Синий провод отключил, эффекта ноль.

Нашёл у своего утечку 0.2 А,после выяснилось предохранитель F107.Что может быть?Пока без него езжу,время и дата на магнитоле сбиваются) ФФ2 рестайл

Прошу сочувствия без жалости и помощи без нытья. Суть:
Мультиметр я нашел, вот ток я как обезьяна с ним. Выставлю на диапазон 10А, затем все как ранее описывалось, закрою, подниму капот, застопорю замок капота и концевик, беру в руки мультиметр, оглядываю плюсовую клему и . куда и главное как совать эти спицы?, в какой "разрыв"? какое время держать их?

ps. Про 40мин. и тд прочитал. Поменял акум (полетела одна банка), хочу убедиться в отсутствии утечки.

кома
Когда работаешь с Амперными токами, да еще и время измерения не секунды, то без приспособ не обойдешься. Или проволокой или железками или купить дополнительные клеммники или большие крокодилы, тогда и измерения будут более верными.

Есть скоДч аж 3-х видов и крокодилы, прижму-прикручу-присобачу, главное-то сам процесс сего действа! поэтапно, шаг-за шагом, куда, как и чем именно

ps. нашел видосы в инете, тока там с минуса все делают. В нашем случае с плюса. Вопрос: с плюса эта приблуда тож утечку покажет, если она есть?

RaverForever
я когда мерял, закрывал все двери и капот что бы наверняка, а то хз , что то не дожмётся , не довключится

Ну замки я до упора дожимал. А так если двери закрыты - потом можно случайно открыть или кто-то, кто рядом находится может открыть, как раз за 40 минут пока ждёшь можно провтыкать.

Ребята, а неисправный партроник, который замкнуло, может жрать электричество, когда машина стоит на сигнализации? За 4 дня акум сел в абсолютный ноль, даже сигналка не сработала, хотя перед этим зарядил его на 100% через Bosch C7.

Завтра буду искать утечку с особым упорством, но вот интересно на счёт партроника. Может ли партроник с коротким замыканием жрать акум, когда машина стоит на сигнализации?

7 авг уста 2015

Победил еще один вариант утечки напряжения.
Форд Фокус-2 рестайлинг 2008г/в 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
На все эксперименты ушло 4 дня.
Была такая ситуация с потреблением тока:
1-10 минуту 0,52А
10-30 минуту 0,19А
30-40 минуту 0,45А
с 40 минуты и далее 0,14А
Прочитал все что есть у нас на форуме по этой теме.
Из дополнительного оборудования нештатные магнитола и сигнализация.
Магнитола подключена правильно (не потребляет), ее отключение никак не влияет на потребление тока.
Вытаскивание предохранителей из сигналки и всех остальных (по очереди) ни к какому результату не привели, кроме как предохранители 104 и 107.
Только полностью отключив все разъемы от сигналки Сталкер-600NBV (Magic System) авто заснуло как положено с током потребления 0,02А. Проанализировав ПОЛНОСТЬЮ всю инсталляцию этого охранного комплекса выяснил, что все провода подключены туда куда положено по их предназначению. НО! как только подключаю к сигнализации разъем управления замками ЦЗ дверей ток возрастает с 0,02А до 0,14А. Просыпается CAN.
Оказалось что внутри сигнализации есть RC-цепь (искрогасящая цепь) которая соединяет между собой переключающие выводы обоих реле (внутри сигналки) управления ЦЗ .
Установщики недочитали инструкцию до конца (хотя не думаю что они ее вообще читали , сигнализацию устанавливал дилер Форда в Смоленске "Атлант-М"), а там в пункте по подключению сигнализации к ЦЗ авто написано : "При подключении к слаботочной нагрузке следует, сняв крышку основного блока,удалить искрогасящую перемычку".
Из за этого шина CAN не могла идентифицировать исправность (замыкание через RC-цепочку) этой цепи и находилась в постоянном ожидании восстановления работоспособности этого участка электросхемы. CAN не засыпал.
Теперь все нормально.
Привожу фото платы сигналки на которой помечены участки которые являлись проблемой в моем случае:
1 - контакты перемычки на плате
2 - RC-цепь
3- вот так должна стоять перемычка!

7 авг уста 2015

RaverForever

цитата:

1 - Шина CAN похоже не засыпает. Начинал бороться тоже с утечкой 0,14А.(мое описание чуть выше)
2- Так же и у меня умер за 6 дней. Трудная жизнь аккумулятора. Мой перестал вообще заводить авто и брать заряд. Заменил на новый после устранения утечки.

когда я эксперименты творил с авто ищя утечку капот был открыт все время, правда в дверях отверткой подтолкнул замок отверткой чтобы закрылся, но дверь оставалась открытой.
Может ли влиять неработающий парктроник на потребление, ответ прост - замени датчик на исправный. Сразу два дела хороших сделаешь, отремонтируешь парктроник и узнаешь он ли не давал заснуть CAN шине. Если парктроник нештатный т.е. установлен самостоятельно то на потребление он никак не должен влиять, все зависит откуда он запитан 12 вольт.

=>Найти утечку и поставить новый аккумулятор.

8 авг уста 2015

Znajka

цитата:

Победил еще один вариант утечки напряжения.

Дополнение :
Для наглядности привожу часть электросхемы авто и сигналки.

здесь показан блок ЦЗ работающий по CAN шине и контролирующий соответствующие цепи ЦЗ

Здесь показана часть схемы сигналки, красным выделена RC-цепь которая не давала заснуть CAN шине
убрав перемычку эта RC-цепь была отключена

исправление: выше написал

цитата:

как только подключаю к сигнализации разъем управления замками ЦЗ дверей ток возрастает с 0,02А до 0,14А.

правильно считать вот так:
как только подключаю к сигнализации разъем управления замками ЦЗ дверей ток возрастает с 0,05А до 0,14А.

ток 0,02А это когда сигналка вообще отсутствует в авто. 0.05А ток с нормально подключенной сигналкой.
Сейчас у меня потребление в полностью заснувшей машине 0,045-0,055А (светодиод сигналки при моргании)

8 авг уста 2015

Читайте также: