Устройство задней подвески шевроле орландо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Да! Стотысячная гарантия покрывает все детали подвески, кроме сайлентблоков (резинотехнические изделия гарантией не покрываются, кроме сальников двигателя и коробки) - это я внимательно прочитал сервисную книжку, пока ТО-1 проходил.
Сайлентблоки передка, судя по их конструкции, вряд-ли проходят меньше 100 тысяч, даже по плохим дорогам. Задние, в полузависимых схемах, считаются "вечными". Ну, а стойки стабилизатора, амортизаторы и шаровые: поживем - увидим, гадать можно сколько угодно долго. Уже одно то, что производитель дает на "железо" ходовой 100-тысячную гарантию, вселяет оптимизм. В любом случае конструкция подвесок Орландо подразумевает дешевое обслуживание и ремонт. Я бы по поводу этого не переживал.
Признаюсь честно - если бы не "автомат", то на гарантию не становился бы. Даже если в течение гарантийного срока ходовку пришлось бы перебирать трижды - это стоило бы гораздо дешевле, чем гарантийное обслуживание за тот же период, с его заоблачными ценами на расходники и работы по их замене. Я посчитал - первое ТО, проведи я его своими силами в гараже (что я люблю и к чему привык), обошлось бы мне в 3,5 раза дешевле.
О двигателе молчу, потому что знаю, что иномарочный новый двигатель - агрегат вечный, который служит весь срок службы машины (конечно, если вы не собираетесь эксплуатировать машину лет 30). Бывает, в виде исключения конечно, заводской брак. Но чтобы на него не нарваться, достаточно съездить всего не одно ТО. За 30 тысяч брак, если он есть, обязательно себя "покажет".
Всем удачи.

П.С. Улыбнул пост Матвея. Интересный у нас все-таки народ. Маленькие машины покупают для того, чтобы всей семьей кататься, а большие - для того, чтобы ездить в одиночку. Матвей, к слову, Орландо как раз машина такого класса (семейный минивэн), чтобы возить пятерых + полный багажник картошки. А к машинам, о которых ты думаешь, я отнес бы Тойоту Прадо и т.д. Если я что-то не понял - поправь, пожалуйста.

ninuka

Любитель.

Ход амов или чего там еще ходить может действительно маленький. Заметил при проезде плавных углублений в асфальте на скорости. Отрабатывает до отбоя, а доджик пролетал только покачиваясь. Не напрягает но скорость теперь сбавляю еще больше.

Zubkoff

Пользователь

Матвей

Пользователь

Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.

Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.

Что с двигателем?

Начать стоит с хорошего. Двигатель F18D4 является модернизированным вариантом модификации D3, а значит, ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов в нем нет. До 150 000 км увеличен предельный ресурс ремня ГРМ, однако менять его лучше гораздо раньше — на 90 000–100 000 км пробега.

Увы, поскольку дизельный двигатель Z20D1 встречается очень редко, никакой системной симптоматики по мотору нет даже у специализированных сервисов. Как и любой современный дизель, силовой агрегат требователен к качеству топлива: плохая солярка сначала проявляет себя нестабильной работой двигателя, а затем выводит из строя форсунки. Еще одной особенностью мотора является слабый прогрев в любое время года, так что установка предпускового подогревателя — почти обязательная рекомендация.

Что с коробками передач?

На Chevrolet Orlando устанавливается автомат той же серии, что и на Cruze, только большей нагрузки — 6T40 вместо 6T30. Последний, к слову, был не очень удачно настроен и туповат, но при частой замене масла ходил достаточно долго и прослыл коробкой вполне надежной. А вот его собрат на Orlando почему-то отличался и жесткой работой, и меньшей надежностью.

Еще во время гарантии толчки на первых трех передачах при переключениях пытались вылечить перепрошивкой блока управления, а при отсутствии результата даже меняли гидроблок. Рекомендации по частой замене масла также никуда не делись — специалисты советуют заливать новое не реже, чем каждые 50 000 км.

Что с подвеской и тормозами?

Непонятные стуки в передней части автомобиля могут быть вызваны не износом подвески, а плохо закрепленным пыльником между радиаторами кондиционера и системы охлаждения. Одна из детских болезней Orlando

Также специалисты отмечают частые стуки при прокручивании рулевого колеса. Проблема в рулевом вале, которая решается с помощью ослабления креплений пластикового кожуха вокруг.

Тормоза выхаживают среднестатистический пробег: 20 000 км колодки и до 80 000 км диски. Многим такой пробег кажется маленьким, но это субъективно и зависит от манеры вождения. Для большей надежности механизма специалисты рекомендуют почаще делать профилактику суппортов.

Что с кузовом и салоном?

В интерьере особых проблем не выявляется. Салон собран из достаточно хороших материалов, а потому сверчки в нем появляются редко, разве что быстро царапается глянцевый декор. Распространенный недостаток — сильное запотевание окон.

Каков итог?

Orlando — типичный представитель марки Chevrolet, которая делала среднестатистические модели для среднестатистического водителя-семьянина. Он как бигмак — наслаждаться его вкусом будешь вряд ли, но и голодным не останешься. Компактвэн симпатичен, динамичен, комфортен и практичен ровно настолько, насколько это требуется. Ни на рубль больше. Ровно то же касается и надежности: автомобиль с малой вероятностью подведет вас по-крупному, но о всяких мелочах будет напоминать постоянно. Если, конечно, большую их часть не исправил предыдущий владелец.

Журнал "Движок" выражает благодарность сервисному центру "Америкар" за помощь в подготовке материала.

В опровержение где-то выше указанной версии, что шток упирается в сам кузов автомобиля и стучит, выкладываю фото. Здесь хорошо видно то место куда крепится наш амортизатор вверху к кузову. Амортизатор сейчас снят -присмотритесь, там такая глубокая полость, что не может никак шток достать до кузова. Спасибо за внимание. Всем Мир.

SnowDub

Новичок

Фотка вроде бы не загружается, поэтому пробую выложить с другого сайта:

mike74

Знающий

А я тоже не выдержал мелких звучков/стучков сзади. Снял поочередно колеса и наклеил вертикально на амортизаторы по 6 полосок белого оконного уплотнителя, заведя их концы под пыльники. Затем обмотал места приклеивания скотчем по кругу, чтобы уплотнитель не отвалился, если вдруг решит отклеиться. Интересная деталь - на трех таких полосках все равно стучит, как ни в чем не бывало, надо клеить именно 6, через каждые 60 градусов. Кроме того, сильнее вдавил отбойник в стакан, он там держится весьма ненадежно.
Тест-драйв показал, что все посторонние звуки пропали.

Местный

mike74

Знающий

Вложения

ChevroLeshka

Орлоюзер

Да не пыльники это стучат. Это конструкция задних амортизаторов такая. Если б пыльник стучал, вы б даже это не услышали. А тут глухие удары на кочках и ямах в корпус. Плохо, что у нас не предусмотрена какая-нить гасящая прокладка между корпусом и задним амортизатором. А ещё дебильный конструктив самого амортизатора, где вместо резинового сайлентблока впресована какая то пластмасса. О какой тишине может идти речь? А вы всё про оконный уплотнитель и скотч. Болячка стара и известна.

Если есть в сети в продаже аморы на нашу машину, они все стоковые. Видел на ебае с америки задние по 2680 по моему за каждый, а у кларуса на варшавке в списке замена задних 30 штук за замену обоих с работой. Так что ездите аккуратно кто на гарантии, да и выше вроде писали что джиэм аморты убрали с гарантийных деталей.

ToxaZa

Местный

Пользователь

Пардон не читал всю тему
Но себе поставил от круза 13332639 ( билштайн)
Откатал на оных почти 80 000 и практически всегда гружоный под завязку нареканий пока нет (ставил сам на свой страх и риск)

На спидометре 122 000

Yonic

Орландовод

Пользователь

ВладимирВ

Только прибыл

Aleksandor

Пользователь

ChevroLeshka

Орлоюзер

Ребят, ткните пальцем. Где на EXISTe задние аморы, как оригинальные, так и не оригинал.
Каяба для Орлов ещё не появилась? Руки чешутся поменять родные задние на неоригинал. Стуки и жесткость достали(((

Osakagawa

Пользователь

сержио944

Бывалый

Vov, А зачем домкрат? Ни он ни сьемники ненужны.Сняли колесо.Подложите чурочку под зад.Приопустили домкрат.Немного сжался аммортизатор. И все.В магазин.Ну а в какой вам уже решать

Пользователь

Билштайна нашел для круза номер 19-183633. на экзисте цена 1750 р.
Можно еще каябу посмотреть 348032 - 2280 руб.
А по номеру 13332639 выдает GMовские, хотя есть заменители, правда марки не известные

ChevroLeshka

Орлоюзер

А я на EXIST нашёл Triscan 8500 24919, никто не юзал?

ChevroLeshka

Орлоюзер

А вот ещё вопрос: у наших авто отбойник у задних аморов из какого материала выполнен? Кто менял задние аморы, отпишитесь. И чем отличаются однотрубные амортизаторы от двухтрубных по ходовым качествам? у нас стоковый вроде двухтрубный. А что если однотрубный поставить?

MIKLUHO

Знающий

Scharinskiy.Sergey
Только прибыл

Всем привет! Парни, не партесь и не ищите стуки в задней подвеске при прохождении резких крупных выбоин на дороге. Стуки на Орландо в передних сайлентблоках задней балки-читайте внимательно! Размеры его 66-12-89 , - но аналогов других нет! Про бред коротких пружин даже и не слушайте! Я сам лично дважды снимал полностью заднюю балку: первый раз-чтобы вставить резиновые кольца в сайлентблок и задавить их резиновыми шайбами (чтобы кольца не по-выскакивали) и второй раз - чтобы убрать лишнюю резинку: - переборщил - стала скрипеть при прохождении ям. Теперь всё хорошо - я забыл про стуки грохочащие, и даже могу не притормаживать по ямам и лежачим полицейским. Если хотите в этом убедится: посмотрите со внутренней стороны на сайлентблок - полиуретановая втулка имеет зазор ко втулке основной сайлентблока в котором и стучит!

Compact MPV Chevrolet Orlando (Mark I, GM Delta II/ J309) с бензиновыми двигателями: F18D4 (2Н0) Ecotec 1.8 л (1796 см³) 141 л.с./104 кВт, автоматическая и механическая коробки передач; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Уход за автомобилем, неисправности и способы их устранения, цветные схемы электрооборудования, удобный поиск разделов по алфавиту, диагностика, особенности конструкции, технические характеристики. Ремонт в фотографиях легковой автомобиль Шевроле Орландо семиместный компакт-вэн с цельнометаллическими несущими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости передне- и полноприводные модели первого поколения выпуска с 2011 года

Видео Chevrolet Orlando замена ремня ГРМ F18D4 1.8 л и задних тормозных колодок (Шевроле Орландо с 11)

Chevrolet Orlando Mark I общая информация (Шевроле Орландо с 2011)

Замена передних тормозных колодок
Необходимость выполнения данной работы должна быть определена в ходе проверки тормозных колодок. Если фрикционные накладки тормозных колодок изношены до предельного состояния, при торможении будет раздаваться скрип. Для этого на внутренней колодке установлен звуковой индикатор
— специальная скоба, которая будет тереться о тормозной диск при толщине фрикционной накладки менее 2 мм.
Заменять тормозные колодки необходимо комплектом на тормозных механизмах правого и левого колес.
Предупреждение!
Никогда не заменяйте тормозные колодки только с одной стороны автомобиля. Это может привести к неравномерному торможению колёс, вызывать увод автомобиля в сторону и даже привести к заносу при экстренном торможении.
Номер оригинального комплекта передних тормозных колодок по каталогу GM 13 301 234. В комплект входят четыре колодки и четыре фиксирующие пружины.
Рекомендация
При замене тормозных колодок обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска.
Для выполнения работы потребуются резиновая груша и смазка для тормозных механизмов, раздвижные пассатижи или специальное приспособление для утапливания поршня в цилиндр суппорта. Заменяем передние тормозные колодки в следующем порядке:
1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.
Предупреждение!
При утапливании поршней в цилиндры тормозных суппортов
уровень тормозной жидкости в бачке увеличится, поэтому откачайте из бачка часть тормозной жидкости. После замены тормозных колодок проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости. Доливайте только новую тормозную жидкость.
2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей откачиваем часть тормозной жидкости.
3. Устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса.
4. Снимаем переднее колесо и металлической щеткой очищаем болты крепления суппорта.
5. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр. Удерживая рожковым ключом на 18 мм нижний направляющий палец от проворачивания, ключом на 10 мм отворачиваем болт нижнего крепления суппорта.
6. Извлекаем тормозной шланг из кронштейна.
7. Поднимаем суппорт, поворачивая его на верхнем направляющем пальце.
Предупреждение!
Не нажимайте педаль тормоза при снятом суппорте.
8. Раздвижными пассатижами или специальным приспособлением утапливаем поршень в цилиндр суппорта.
9. Поддев отверткой, снимаем наружную колодку.
10. Аналогично снимаем внутреннюю колодку с направляющей.
11. Осматриваем обе снятые тормозные колодки.

По характеру износа фрикционных накладок можно определить состояние и работоспособность тормозного механизма:
• равномерный износ фрикционных накладок обеих колодок — тормозной механизм исправен, поверхность тормозного диска ровная, без повреждений;
• полностью изношены фрикционные накладки, в зависимости от конструкции колодок могут выступать головки заклепок — колодки эксплуатировались сверх допустимой нормы.
Необходимо проверить состояние тормозного диска. При дальнейшей эксплуатации автомобиля проводите регулярные проверки технического состояния тормозной системы и не допускайте полного истирания фрикционных накладок колодок во избежание повреждений тормозного механизма;
• фрикционная накладка одной из колодок изношена сильнее — произошло заедание поршня или направляющих пальцев суппорта либо заедание колодки в направляющей скобе.
Необходимо металлической щеткой очистить направляющие колодок от грязи и ржавчины, промыть детали суппорта очистителем тормозов, проверить подвижность поршня тормозного цилиндра и состояние направляющих пальцев;
• неравномерный износ фрикционных накладок обеих колодок — заедание одного из направляющих пальцев суппорта.
В этом случае необходимо проверить состояние направляющих пальцев суппорта переднего тормозного механизма — пальцы должны свободно двигаться по направляющим втулкам суппорта;
• проточки по всей поверхности фрикционной накладки
— изношен тормозной диск.
Следует проверить состояние тормозного диска и при необходимости заменить его;
• трещины фрикционных накладок, завальцованы кромки — неисправность могла возникнуть из-за перегрева тормозных механизмов или заедания поршня цилиндра суппорта.
Необходимо проверить подвижность поршней тормозных цилиндров, при закисании поршня ремонтируем или заменяем суппорт переднего тормозного механизма;
• неравномерный износ фрикционных накладок обеих колодок (ступенька) — неправильная установка тормозных колодок.
12. Снимаем верхнюю и нижнюю фиксирующие пружины колодок с направляющей.

Предупреждение!
Избегайте вдыхания продуктов износа фрикционных накладок, это вредно для здоровья.
13. Смочив очистителем тормозов, очищаем металлической щеткой направляющую колодок.
14. Извлекаем нижний направляющий палец тормозного суппорта.
15. Ветошью очищаем его от старой смазки. Если защитный чехол поврежден, снимаем его с пальца и заменяем.
16. Наносим на направляющий палец специальную смазку для тормозных механизмов и устанавливаем его в отверстие суппорта.
17. Извлекаем второй направляющий палец в сборе с тормозным суппортом, ветошью очищаем палец от старой смазки и наносим на него новую. Поврежденный защитный чехол пальца заменяем.
18. Вставляем палец тормозного суппорта в направляющую и оставляем суппорт в верхнем положении.
19. Устанавливаем новые фиксирующие пружины колодок на направляющую сверху и снизу.
20. Наносим специальную смазку для тормозных механизмов на фиксирующие пружины з местах контакта с колодками.

Предупреждение!
Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки колодок и рабочие поверхности тормозных дисков. При необходимости обработайте рабочую поверхность тормозных дисков с обеих сторон специальным очистителем тормозов. Тормозные колодки переднего тормозного механизма не взаимозаменяемы. Внутренние тормозные колодки имеют специальную скобу (звуковой индикатор износа). При установке колодки в направляющую индикатор должен располагаться сверху.
21. Устанавливаем внутреннюю тормозную колодку в направляющую звуковым индикатором вверх.
22. Вставляем в направляющую наружную колодку.
22. Плотно прижимаем колодки к тормозному диску. Поворачиваем суппорт в нижнее положение, надвигаем его на тормозные колодки.
23. На болт крепления суппорта к направляющему пальцу наносим анаэробный фиксатор резьбы. Затягиваем болт нижнего крепления суппорта моментом 28 Нм.
24. Заправляем тормозной шланг в паз кронштейна.
25. Аналогично заменяем передние тормозные колодки с другой стороны автомобиля.
26. Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между тормозными колодками и дисками.
27. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.
Предупреждение!
Первые 100-200 км пути эффективность торможения может быть снижена, пока тормозные колодки не приработаются к дискам. В этот период старайтесь избегать ситуаций, в которых необходимы резкие торможения.

Читайте также: