Усиление моторного щита ваз 2110

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Итак, изучая вопрос шумоизоляции моторного щита я пришел к выводу, что сделать ее стоит, по нескольким причинам:
1)Конечно уменьшить шум двигателя в салоне.
2)Фото отчета по шумоизоляции моторного щита в интернете нет.
3)Хотелось наконец то использовать материал Акцент 10мм, а не СПЛЕН.
4)Попробовать на деле, что такое мастика STP упрочняющая.
5)Чем ближе к источнику шума делать шумоизоляцию — тем лучше.

Изначально к данному вопросу подходить нужно с двух сторон:
1)либо разбирать подкапотное пространство полностью (снимать рулевую рейку и т.д)
Плюс — обрабатывается большая поверхность щитка
Минус — долгая разборка сборка

2)либо разбирать по минимуму (часть пластика печки, штатную шумку) — как сделал я
Плюс — быстрота работы
Минус — меньшая площадь обработки щитка

Для шумоизоляции моторного щита мне понадобилось:

-Акцент 10мм(Коэффициент звукопоглощения — 90%), 1 лист. Цена 250р/лист.
-Мастика STP упрочняющая. 1 банку. Цена 590р.
-Пластиковый шпатель (для нанесения мастики)

Упрочняющая мастика от STP позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций:

увеличивает жесткость листовых материалов (металлов)
снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости
уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил
увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости
качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума
Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза
снижение шума до 2дБ

Как и любой другой процесс шумоизоляции автомобиля нужно начинать с разборки. Для начала откручиваем жабо, дворники, затем снимаем заводскую шумоизоляцию, а потом и пластиковую стенку за которой находится фильтр салона (для машин до 2003г.в.). Кстати, удобно сразу доработать установку фильтра салона, что я и сделал
В моем случае еще снимал распорку стоек и бачек с водой для заднего стекла ВАЗ 2111.
Разборка не вызвала сложностей, кроме пластиковой стенки печки. Три самореза нижних смог открутить только на ощупь.
Времени на разборку уйдет не больше часа.

Наносить мастику нужно в течении 40минут, что я и старался сделать. Пластиковым шпателем пытался пролезть во все щели между патрубками и рулевой рейкой. Тут будьте аккуратны, что бы не капнуть на ‘лицевую’ часть кузова, иначе клякса будет радовать не только Вас, но и всех прохожих Что запомнилось после нанесения мастики — так это как долго я отмывал руки от нее

После того как нанесли мастику уходим пить пиво на 72 часа Да я не опечатался — мастика упрочняющая отличается от других мастик STP не только свойствами, но и временем высыхания.
Спустя 72 часа приходим в гараж и трогаем мастику. Дааааа.. она твердая, как камень !
Радостно достаем листы акцента и начинаем ломать голову, как его наклеить получше. Вырезая небольшие куски я наклеил акцент по всему моторному щиту(над рейкой и под ней, слева от нее и справа, за ВУТ и за печкой слева). Около 30-40минут займет эта процедура.

Потом вырезал по контуру большого куска заводской шумоизоляции лист акцента.
А маленький кусок шумоизоляции, который прикрывает ВУТ- зачистил. И так же вырезал по контуру акцент и сразу его приклеил на нее. (т.к. маленький кусок проблематично установить в машину)

Крепим большой кусок акцента на мастику и печку. Сразу вырезаем дырку под замену фильтра(если делали данную доработку)
Затем поверх акцента ложим штатную шумоизоляцию. Тут сложностей никаких, все укладывается без проблем. Ничего не мешается.
А склеиный кусок малой штатной шумоизоляции и акцента ставим уже с матерками, т.к. тут мешается ВУТ и шланги. Не больше полу часа займет у вас это дело.

Получаем, что то вроде этого:

Далее собираем жабо, дворники и .т.д. Все !

Садимся в машину и заводим авто, ждем, прислушиваемся и дальше слушайте сами
Я попытался как и в прошлые разы записать на камеру, как изменится шум в салоне после шумоизоляции моторного щита.
Не имея под рукой профессионального прибора для таких замеров сложно говорить о каких то выводах записанных на обычную камеру со звуком 5.1, но все же лучше чем ничего. Кроме того, замеры я делал в разные дни, при разных температурах.
Погрешности короче большие, но разница на видео чувствуется.

Из своих наблюдений скажу следующее:
Разницу после шумоизоляции моторного щита я почувствовал сразу. Не большая разница, но все же есть ! Рокот двигателя стал каким то другим, конечно тише, но и приятным. Даже захотелось по чаще придавить на газ
Спустя недельной езды по трассе и по городу добавлю: В общем шум двигателя стал ниже процентов на 20% как минимум. Если раньше гул двигателя на скорости от 100км/ч и выше напрягал, то сейчас такого дискомфорта уже не ощущаю.

Что касается мастики от компании STP:
Все знают про ‘Усилитель щитка передка ВАЗ 2110′, продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка).
Раньше, на скорости 100-110км/ч у меня чуть потряхивало руль, хотя балансировка была сделана. А на 150-160м/ч уже заметно трясло.
После того, как я обработал моторный щит упрочняющей мастикой я заметил сразу, что на любой скорости руль не вибрирует вообще ! Этот момент меня даже больше порадовал, чем уменьшение звука двигателя !

Получается используя упрочняющую мастику мы убиваем сразу много зайцев:
1)Делаем безопаснее автомобиль — моторный щит прочнее
2)Присутствуют свойства усилителя щитка передка (не знаю может ли так повлиять мастика или нет, но я заметил, что руль стал вращаться легче)
3)Убираем шумы до 2дБ
4)Гасим вибрации
Кстати, на видео хорошо заметно, как после нанесения мастики шум двигателя становится тише, чем без нее !

Все, хватит уже писанины, видео:
Тут 4 разных варианта шумоизоляции:
1-Когда я снял заводскую шумоизоляцию
2-Когда я намазал мастикой от STP
3-Когда поверх мастики я уложил материал Акцент 10мм.
4-Сделал шумоизоляцию арок(Виброматериал и Акцент 10мм)

На этом видео два варианта:
1-Моя машина до шумоизоляции моторного щита
2-Моя машина после шумоизоляции моторного щита и арок.

Купить автомобиль Купи авто с пробегом по низкой цене. На доске объявлений Slando.ua!sum.slando.ua
Установка шумоизоляции моторного щита из подручных материалов.
Идея и реализация принадлежит Illuzion’у.

Это для тех, кто хочет малой ‘кровью’обесшумить все тот же ваз 2112.

Берем клей ‘момент’ и промазываем ее внутреннюю часть и наклеиваем все тот же ‘матрас для гимнастики‘. Заранее вырезаем его по форме защитного ‘экрана’. Я проложил 3-4см толщины.

После этого берем ‘войлок‘ 1см толщины и также вырезаем по форме ПЕЧКИ(пластикового короба)заранее намазав клей.
Начинаем ‘стелить’ вырезая место под подачу воздуха. Мы как бы окутываем всю систему. Под низом самой печки и кузовом есть мини пространство и нижнюю часть войлока запихать туда для ‘плотности’!

После со стороны шофера, там где вакуумник стоит за ним есть пустота огромная. Но поставить грамотно шумку туда сложно. Поэтому надо снять систему дворников с мотором (это очень легко) и после постелить и туда ‘шумку’ включая и саму стенку заднюю.
Ее надо сложить типа буквы ‘Г’, только не переборщить, чтобы система дворников работала без ‘напряга’ !

После такой же материал клеим и на маленькую часть защитного экрана. Туда можно и потолще приклеить !
Потом сверху этого клеим ‘спорт-матрас’, но лучше это делать кусками, вырезав формы заранее.

Собираем в обратной последовательности.

Кстати, если есть желание, то пластиковый короб печки можно обклеить виброматериалом.

Эффект превзойдет все ожидания. Сделайте и не пожалеете. Тихо будет на порядок чем было. Глухо как в танке !
Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно комплексно зашумить машину:

как вы знаете, на большинстве отечественных машин самое идиотское крепление рулевой рейки, она крепится к тонкому листовому металлу, без каких либо ребер жесткости или усилений. кроме этого еще и прикручивается слишком тонкими шпильками на м8.(по моему мнению такой ответственный и нагруженный механизм как рулевая рейка как минимум должен крепится шпильками м10).

мои доработки начались с установки распорки моторного щитка от авто-продукта .ставил ее около года назад, изменения были на уровне "вроде и лучше, а вроде и тоже-самое"

но для водительской стороны такой распорки не существует.
пораскинув мозгами примерно представил как она там будет сидеть.взял ручку от китайского подкатнова домкрата (на удивление она довольно толстостенная и мощная)
ну примерно с 3 раза приваривая точкой, пришел к нужной геометрии детали.
крепится он будет на болт подушки двигателя, в лонжерон.
потратив на все это дело пару часов и 0 рублей, получаем это:

ну а далее тест.
ожидал, что ощущения примерно будут "ну стало чуть лучше вродеее"
по факту это распорка дала такой ощутимый прирост у управлении, комфорте, которого я воообще не ожидал.машина вообще кардинально изменилась.

1. руль стал заметно тяжелее.не могу сам логически объяснить, как это влияет, но факт. прям заметно тяжелее стал, но это приятная тяжесть, такое упругое усилие.более плотный, конкретный.даже не знаю как описать
2. при езде по мелким камушкам я перестал их чувствовать.хочу заметить, что рейка у меня не люфтит вообще.раньше вся дрожь, от такой дороги передавалась в ноги( педальный узел), в руль, ощущалось все намного сильнее.теперь ты просто едешь.на руле вообще ничего.
3. при попадании в более крупные кочки, раньше была целая симфония звуков-событий. сначала ты слышишь как стойка приняла удар, потом это уходит на руль, педали, панель.
теперь, допустим если передним левым колесом попал в яму, слышно как стойка отработала удар и все, конец) едем дальше))
4.руль стал само-собой острее.в повороты машина начала входить вообще по другому.это будет сложно описать словами.она как-бы едет по конкретной траектории, которую ты ей задаешь рулем.раньше как-то приходилось доруливать, подруливать.сейчас она едет, буквально как по рельсам.

ну как-то так.сам не ожидал что эффект будет настолько ощутимый.машина полностью поменялась как в рулежке, так и в комфорте. из всех распорок которые у меня есть(передние стаканы, задние стаканы) эта дала наибольший эффект.

1)Конечно уменьшить шум двигателя в салоне.
2)Фото отчета по шумоизоляции моторного щита в интернете нет.
3)Хотелось наконец то использовать материал Акцент 10мм, а не СПЛЕН.
4)Попробовать на деле, что такое мастика STP упрочняющая.
5)Чем ближе к источнику шума делать шумоизоляцию - тем лучше.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Изначально к данному вопросу подходить нужно с двух сторон:
1)либо разбирать подкапотное пространство полностью (снимать рулевую рейку и т.д)
Плюс - обрабатывается большая поверхность щитка
Минус - долгая разборка сборка

2)либо разбирать по минимуму (часть пластика печки, штатную шумку) - как сделал я
Плюс - быстрота работы
Минус - меньшая площадь обработки щитка

Как и любой другой процесс шумоизоляции автомобиля нужно начинать с разборки. Для начала откручиваем жабо, дворники, затем снимаем заводскую шумоизоляцию, а потом и пластиковую стенку за которой находится фильтр салона (для машин до 2003г.в.). Кстати, удобно сразу доработать установку фильтра салона, что я и сделал :)
В моем случае еще снимал распорку стоек и бачек с водой для заднего стекла ВАЗ 2111.
Разборка не вызвала сложностей, кроме пластиковой стенки печки. Три самореза нижних смог открутить только на ощупь.
Времени на разборку уйдет не больше часа.

Следующий этап шумоизоляции - это очистить поверхность от грязи для нанесения упрочняющей мастики. Я использовал уайт спирит.
Тут что бы пролезть между всех патрубками нужно изрядно постараться. Кряхтел я около часа.

Пока выветривался уайт спирита я начал подготавливать мастику STP.
Как написано в инструкции, нужно в мастику добавить компонент Б и размещать до однородной массы. Мешал 10минут.

Наносить мастику нужно в течении 40минут, что я и старался сделать. Пластиковым шпателем пытался пролезть во все щели между патрубками и рулевой рейкой. Тут будьте аккуратны, что бы не капнуть на "лицевую" часть кузова, иначе клякса будет радовать не только Вас, но и всех прохожих :) Что запомнилось после нанесения мастики - так это как долго я отмывал руки от нее :)

После того как нанесли мастику уходим пить пиво на 72 часа :) Да я не опечатался - мастика упрочняющая отличается от других мастик STP не только свойствами, но и временем высыхания.
Спустя 72 часа приходим в гараж и трогаем мастику. Дааааа.. она твердая, как камень ! :)
Радостно достаем листы акцента и начинаем ломать голову, как его наклеить получше. Вырезая небольшие куски я наклеил акцент по всему моторному щиту(над рейкой и под ней, слева от нее и справа, за ВУТ и за печкой слева). Около 30-40минут займет эта процедура.

Получаем, что то вроде этого:

Далее собираем жабо, дворники и .т.д. Все !

Садимся в машину и заводим авто, ждем, прислушиваемся и дальше слушайте сами :)
Я попытался как и в прошлые разы записать на камеру, как изменится шум в салоне после шумоизоляции моторного щита.
Не имея под рукой профессионального прибора для таких замеров сложно говорить о каких то выводах записанных на обычную камеру со звуком 5.1, но все же лучше чем ничего. Кроме того, замеры я делал в разные дни, при разных температурах.
Погрешности короче большие, но разница на видео чувствуется.

Из своих наблюдений скажу следующее:
Разницу после шумоизоляции моторного щита я почувствовал сразу. Не большая разница, но все же есть ! Рокот двигателя стал каким то другим, конечно тише, но и приятным. Даже захотелось по чаще придавить на газ :)
Спустя недельной езды по трассе и по городу добавлю: В общем шум двигателя стал ниже процентов на 20% как минимум. Если раньше гул двигателя на скорости от 100км/ч и выше напрягал, то сейчас такого дискомфорта уже не ощущаю.

Что касается мастики от компании STP:
Все знают про "Усилитель щитка передка ВАЗ 2110", продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка).
Раньше, на скорости 100-110км/ч у меня чуть потряхивало руль, хотя балансировка была сделана. А на 150-160м/ч уже заметно трясло.
После того, как я обработал моторный щит упрочняющей мастикой я заметил сразу, что на любой скорости руль не вибрирует вообще ! Этот момент меня даже больше порадовал, чем уменьшение звука двигателя !

Получается используя упрочняющую мастику мы убиваем сразу много зайцев:
1)Делаем безопаснее автомобиль - моторный щит прочнее
2)Присутствуют свойства усилителя щитка передка (не знаю может ли так повлиять мастика или нет, но я заметил, что руль стал вращаться легче)
3)Убираем шумы до 2дБ
4)Гасим вибрации
Кстати, на видео хорошо заметно, как после нанесения мастики шум двигателя становится тише, чем без нее !

Установка шумоизоляции моторного щита из подручных материалов.

Идея и реализация принадлежит Illuzion'у.

Это для тех, кто хочет малой "кровью"обесшумить все тот же ваз 2112.

Берем клей "момент" и промазываем ее внутреннюю часть и наклеиваем все тот же "матрас для гимнастики". Заранее вырезаем его по форме защитного "экрана". Я проложил 3-4см толщины.

После этого берем "войлок" 1см толщины и также вырезаем по форме ПЕЧКИ(пластикового короба)заранее намазав клей.
Начинаем "стелить" вырезая место под подачу воздуха. Мы как бы окутываем всю систему. Под низом самой печки и кузовом есть мини пространство и нижнюю часть войлока запихать туда для "плотности"!

После со стороны шофера, там где вакуумник стоит за ним есть пустота огромная. Но поставить грамотно шумку туда сложно. Поэтому надо снять систему дворников с мотором (это очень легко) и после постелить и туда "шумку" включая и саму стенку заднюю.
Ее надо сложить типа буквы "Г", только не переборщить, чтобы система дворников работала без "напряга" !

После такой же материал клеим и на маленькую часть защитного экрана. Туда можно и потолще приклеить !
Потом сверху этого клеим "спорт-матрас", но лучше это делать кусками, вырезав формы заранее.

Собираем в обратной последовательности.

Кстати, если есть желание, то пластиковый короб печки можно обклеить виброматериалом.

В народе усилитель щитка передка также называют усилителем
рулевой рейки. Умельцы его устанавливают, чтобы повысить жёсткость щитка
передка ВАЗ семейства 2110, а также моделей Приора и Самара. Усилитель снижает
амплитуду перемещения картера рулевой рейки в поперечном направлении в пять
раз, а в продольном – в два раза.

Назначение усилителя
щитка передка

На автомобилях импортного производства (Япония, Корея,
Европа, США) щитки передка изначально конструируются достаточно жёсткими. У
семейства ВАЗ (Самара, Приора, 2110) жёсткости явно не хватает. Края щитка зафиксированы, но центр остаётся
подвижным. А ведь именно в центральной части узла и прикручена рулевая рейка. Получается,
что когда вращаешь руль, вместе с основанием смещается рулевая рейка. Конечно,
перемещёния малы и не критичны, но при дополнительном усилении управляемость
автомобиля улучшается.

Установка усилителя щитка на моделях Приора и Самара даёт
менее выраженный эффект. У Самар, например, иная компоновка моторного щита.
Зато при установке усилителя на ВАЗ 2110 положительный эффект очень заметен.
Нивелируется дрожь руля на холостых оборотах, исчезает скрип панели при
выворачивании рулевого колеса на месте, становится более чутким управление.

Какой усилитель
рулевой рейки выбрать?

Для моделей десятого семейства ВАЗ запчасти производят
множество фирм и даже кустари. На первый взгляд усилитель не представляет
сложностей в конструктивном плане. Поэтому велик соблазн приобрести дешёвое
изделие без маркировок от неизвестного производителя. Однако при установке
такого узла могут возникнуть неприятные проблемы. Чаще всего наблюдается
несоответствие размеров и несовпадение установочных отверстий. Такой узел
приходится допиливать, досверливать и устанавливать, орудуя монтировкой. А
соответствие марки металла нормативам останется загадкой.

Усилитель ТехноМастер является сертифицированным
качественным изделием. Он установлен на десятках тысяч авто. На форумах в целом
о нём лестно отзываются. Важный момент – узел разработан с участием инженеров
АвтоВаз и официально испытан как на полигоне, так и в лаборатории ДТР.
Естественно, все монтажные отверстия совпадают, напильником ничего дорабатывать
не придётся. Его характеристики даже лучше, чем требуется. В частности:

После монтажа усилителя ТехноМастер продольное перемещение
картера снижается в 2,5 раза (на 20% лучше средних значений).

Наполовину снижает усилия деформации щитка передка в месте
крепления кронштейнов картера.

Наполовину уменьшает амплитуду смещения шпилек, на которых
крепится картер (при средней нагрузке на руль ±40 Н.м.).

Испытания на полигоне показали, что скорость маневрирования
в дождливую погоду увеличивается на 3-4 км/час, в сухую погоду более 4 км/час.

Как установить
усилитель передка

Установка занимает от силы 2-3 часа и не требует виртуозного
владения инструментами. Для работы достаточно пары гаечных ключей 10 и 13, 17 и
17.

Разбираемся с хомутами. Правый и левый хомуты зеркально
симметричны. Вначале снимаем левый хомут (по ходу движения).

Устанавливаем на шпильки левый хомут усилителя щитка проушиной
вверх. Затягиваем крепёж.

Заменяем правый хомут. Если установлен держатель трубки
адсорбера, то его снимаем. На шпильки поверх хомута насаживаем проушины
стойки. Опорный угол стойки монтируем так, чтобы паз попал на шпильку
поперечного бруса кузова.

Монтируем поверх уголка держатель трубки адсорбера. Чтобы зажать
все элементы к брусу кузова, сверху помещаем большую шайбу и затягиваем её
гайкой.

Устанавливаем поперечину. В каждое отверстие проушины на
хомутах вставляем болты. Чтобы крепёж не ослаб, обязательно подкладываем
гроверные шайбы. Болты вкручиваем в поперечину и равномерно затягиваем (нельзя
допустить перекоса).

Если демонтаж/монтаж шёл в спешке и перепутались хомуты, это
отразится в появлении сантиметрового зазора между проушинами хомутов и поперечиной.
В этом случае надо разбирать узел заново и менять хомуты.

Чтобы полезный эффект от установки усилителя щитка передка
был ещё большим, опытные водители советуют вместе с щитком установить распорку
стоек. Также дополнительную защиту даёт применение специальных мастик. Может показаться,
что визуально данные изменения особой пользы не приносят, но технические
испытания доказывают обратное – маневренность автомобиля действительно
возрастает.

Если в модернизации конструкции использовать усилители
ТехноМастер, то эти изменения не помешают прохождению ТО, так как данные
усилители рейки сертифицированы.

На разборке пока не радуют, Сигму пока не привезли (постоянные подписчики в курсе дела), поэтому целый день посвятил Нежданчику.

Обычно при ремонте авто максимально стремятся соответствовать состоянию "как с завода". И это не смотря на множество заводских просчётов и слабых мест.
Частично это объясняется риском ДТП, что бы потом было проще восстанавливать, частично — косностью мышления, ибо "так надо, на заводе не глупей меня работают", а частично — просто в голову не идёт, что можно сделать что то иначе. Грешен, бывает и за мной такой грешок, не всегда делаешь так, как лучше и к счастью, сегодня явно не такой день)

Нежданчик эксклюзивное авто, с большим потенциалом на очень быстрый жигуль (в планах надуть двигатель, а тут предел за 400 лошадей на стандартном блоке и не удивлюсь, если так оно и выйдет), при этом в официальных гонках ему не участвовать, это машина для души. а значит- можно усиливать кузов прямо интегрируя усилители в кузов, регламент не органичивает)

Так что, как и было запланировано — усилитель стаканов! Профилированная труба 4 на 2 см, стенка 2 мм

Всё перед сваркой обрабатываю цинковым грунтом

Латка для стакана…

Приварил, цинковым грунтом по шву

Далее под капот. Слабое место десяток — моторный щит. Купленный усилитель моторного щита должен прикрепляться к ампутированному кронштейну верхней опоры, да и турбине мешать может. Поэтому интегрирую)

И ось из стремянки кузова ГАЗ-53

Убираю лишние отверстия в моторном щите, отопитель старого образца уже не поставить, зато насколько будет тише

Далее — на десятках меня просто убивает хлипкость педали тормоза. Жмёшь её, а она как резиновая… А если посмотреть из-под капота — видно, что прогибается моторный щит и ГТЦ заметно подаётся вверх. Поэтому усиливаю место крепления педального узла. Металл 1,5мм

И заканчиваю вторую сторону.

Завтра хочу окончить сварку средней части, поэтому готовлюсь к пескострую днища со стороны салона

Это была эпичная ошибка -пескоструить в таком положении. Почему я не повернул авто на бок? Мало что выгребал песок чуть ли не лопатой

Так потом повернув

Понял, что часть мест "прошляпил" из-за того, что не увидел под песком

Завтра после сварки придётся ещё раз пропесочиться)

Да, владельцы заряженных иномарок, если увидите как вас вставляет красная десятка. не удивляйтесь, походу это будет Нежданчик)
Лучше смириться, ибо с такой жёсткостью кузова его и в поворотах не догнать будет))))

Читайте также: