Удалить воздух из топливной системы вебасто

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день. После установки Бинар 5S не удается запустить котел (опыт установки Бинаров и Вебаст есть). Топливный насос качает топливо с воздухом примерно 60/40 %, слышен срыв пламени, выхлоп воняет чистым бензином, после срыва пуска котла пишет ошибку 78. Побегали с бубном вокруг машины, подули в выхлопную, подкачали колеса, протерли стекла и вытрусили пепельницы, перекатили машину на другое место, поставили АКБ на подзарядку, открутили пробку бензобака, открыли капот, заменили (новыую) трубку забора топлива от баклажки бензонасоса до насоса Бинара, поменяли шланги и хомуты, подсоединили трубку подачи топлива на прямую от насоса в канистру с топливом, ничего не изменилось. Пробовали устанавливать канистру выше и ниже уровня насоса, запускали ДВС, бегали с бубном одновременно и по очереди, по часовой, против часовой и навстречу друг другу, пели "Ай-на-нэ" - без изменений. Качает с воздухом. Подскажите в чём проблема. Заранее благодарен.

если уж взялись проверять все вараинты, то опустите насос полностью в топливо и посмотрите какой эффект будет,
не будет воздуха - виноват насос.

А проверку с забором топлива из внешней емкости но Бензина проводили ?
топливозаборник уже меняли значит версию с всасыванием воздуха через него отметаем.
топливную трубку между насосом и топливозаборником меняли ?
при проверке температура у бензина какая была ?

L=1200-1500mm. Причем, эксперименты с топливом проводились этой трубкой (установленной при монтаже Бинара).

Трубку меняли. Температура бензина была градусов +15, как и керосина. Воздушит и при -40. Когда проводились манипуляции с топливом трубка поочередно помещалась в канистру и в бак через люк вынятого модуля бензонасоса ( по сути та же канистра).

У знакомого была подобная проблема, но у него немного воздуха поступало, как при обычной работе. Но не запускалась, выдавая разнообразные коды ошибок. Оказалось что фильтр в грибке воздухозаборника совершенно не пропускает воздух (новый причем). Сделали прорези по кругу конуса и всё заработало. В -37 всё запустилось. Но в моём случае на керосине то всё работает, ни воздуха ни ошибок. На очереди проверка воздухозаборника и погружение насоса в бензин "с головой".

Иииигоооорь писал(а): ( в этот раз вокруг машины по часовой ходил цыганский табор с песнями восхвалявшими Бинар, против часовой ездил медведь на велосипеде с конём на раме ))

Парни, кто непосредственно имел дело с Вебасто? Поставил значит себе б/у Вебасту. Врезался в антифриз и подключил электрику, не протянул только топливоподающий шланг для Вебасты, т.е. вместо топлива она сосет воздух, ну грубо говоря можно сделать вид что типо кончился бензин.
Так вот выставил программу по которой в определенное время она должна запустится, этот момент наступил, а Вебаста ноль реакции, ничего не происходит. попробовал с кнопки запустить ее, с кнопуи начинается какое то жужжание и бульканье, видимо помпа начинает гонять антифриз.
Что за фигня куда смотреть?
Что с таймером програмируемым? Или может я что то не догоняю?

По "Вебасто" сказать ничего не могу, но по аналогии с"Бинаром", а я думаю, что разницы сильно большой нет, могу сказать: булькать ничего не должно, надо обязательно выгнать воздух с системы, подключить питание и запустить котел в штатном режиме, а уже после этого разбираться с программированием. Это мое мнение.

Я тоже не спец по иноземному Webаsto.Но про то, что знаю. Webаsto по сути моноблок, но еще помимо самого котла отдельно идет топливный насос. У вас он есть? Если да - то он должен отработать вначале цикла после продувки котла. Соответственно, если нет топлива (насоса), то нет и запуска.
Еще немного отвлекусь. Народ просто называет "Вэбасто". Сам столкнулся недавно - у них есть помимо предпусковых обогревателей, отопители салона. Принцип тот же: автономный котел, но в качестве теплоносителя выступает воздух, а не ОЖ. Ставиться на грузовую, тяжелую технику, где на холостых тратиться столько топлива, сколько у нас по трассе.Ценник правда неадекватный. У нас есть аналоги намного дешевле, например, у того же Адверса.

Парни, кто непосредственно имел дело с Вебасто? Поставил значит себе б/у Вебасту. Врезался в антифриз и подключил электрику, не протянул только топливоподающий шланг для Вебасты, т.е. вместо топлива она сосет воздух, ну грубо говоря можно сделать вид что типо кончился бензин.
Так вот выставил программу по которой в определенное время она должна запустится, этот момент наступил, а Вебаста ноль реакции, ничего не происходит. попробовал с кнопки запустить ее, с кнопуи начинается какое то жужжание и бульканье, видимо помпа начинает гонять антифриз.
Что за фигня куда смотреть?
Что с таймером програмируемым? Или может я что то не догоняю?

А отключить подачу топлива на машине не пробовал? Потом попробовать завести машину и задать вопрос - мужики. а че машина не заводится.
Ну а если серьезно, то топливо подключить надо бы. Причем топливный насос устанавливается в определенном положении. После подключения топливопровода и топливной магистрали (не забудь насос к электрике Вебасты подцепить) пробовать запустить. С первого раза не запустится 100% т.к. топливо еще не попало в аппарат. Запуск происходит со 2-3-го раза.
Что касаемо жужжания и бульканья - жужжание - это работает мотор горелки (подача воздуха для горения), бульканье - помпа гоняет антифриз (возможно в системе есть воздух - его надо удалить).
Признаки запуска Вебасты:
1: Запускается мотор горелки - идет продувка камеры сгорания.
2: Одновременно с мотором горелки запускается помпа - идет циркуляция антифриза.
3: Примерно через 30-60 секунд ачинается подача топлива - раздаются ритмичные щелчки в районе топливного насоса.
4: Увеличиваются обороты мотора горелки и щелкание топливного насоса - должен раздаться звук типа (ПЫХ. ) и из выхлопной трубы должен выходить выхлоп (он если что тёплый, если выхлоп температуры окружающей среды - запуск не удался).
5: Если запуск произошел (первые 4 пункта выполнены), то должны услышать звук сравнимый с работой реактивного двигателя в миниатюре.

Признаки не удачного запуска:
Аналогично первым трем пунктам по запуску.
4: Увеличиваются обороты мотора горелки и щелкание топливного насоса - НО. "ПЫХа" не происходит.
5: Мотор горелки еще больше увеличивает обороты (продувает камеру сгорания), а топливный насос отключается.
6: Мотор горелки продув систему затихает и наступает тишина, через 30 секунд должен произойти повторный запуск.
Вот точно не помню, но если произошли 3 неудачных запуска, то компутер (в простонародии "мозги") записывает ошибку запуска и блокирует аппарат. Ошибки стираются только через диагностический компутер в установочном центре.
Вот как-то так.

Если че - работал на СТО по установке Webasto и Hydronic.
Hydronic - знаю больше чем Webasto, т.к. работал в основном с Hydronic. Помимо установки и текущего обслуживания еще и ремонтировал. Правда было это уже 6 лет назад, но если есть вопросы - задавайте, думаю что смогу ответить на большинство вопросов.

Далековато до зад.редуктора,малоэффективная тема,моё мнение.

Парни а что могло случится с Вебастой. Запускаю ее, она начинает все как всегда, завелась, пошел дым (пар) секунд через 20-30 она глохнет и больше не запускается. Если ее выключить подождать и снова запустить то все тоже самое происходит че за Х.

Я,так понял,происходит попытка розжига,но не удачно.Причин может быть множество,но их можно поделить на два:"или нечему гореть,или нечему поджечь."1.Есть ли топливо?Работает ли топливный насос?(его работу слышно)2.Загажена свеча.Работает ли нагнетатель?(тоже слышно)

Насос работает слышны щелчки. Бензина почти полный бак. Свеча зажжена в люом случае т.к. первые 20-30 секунд горение то происходит и дым идет. Нагнетатель - это что. Это продувка воздуха которая? Если это то да он работает!

Могу Видео снять как это все выглядит!

может перегрев? циркуляции нету. тоцол прехватило.

c бенаром в этом отношении проще. он код демонстрирует зачем и почему он потух.

Насос работает слышны щелчки. Бензина почти полный бак. Свеча зажжена в люом случае т.к. первые 20-30 секунд горение то происходит и дым идет. Нагнетатель - это что. Это продувка воздуха которая? Если это то да он работает!

Могу Видео снять как это все выглядит!

Горючки то может и полный бак,может магистраль топливная от бака до вебасты косячит. Проверить надо,как идёт подача топлива.

проверить ее никак не удастся. Вебаста под бампером в -35 как то нет желания бампер снимать и проверять.

Сегодня потеплело до -17 но вебаста так и продолжает глючить. Все тоже самое. Единственно что могу добавить еще это то, что этот глюк совпал с тем что я поменял радиатор отопителя в салоне.

Из новой информации могу добавить что после 30 секунд работы вебасты в ней слышны какие то непонятные звуки, треск какой то или как не знаю в общем как назвать, и после этого перестает качать бензин насос и она выключается.

Сегодня потеплело до -17 но вебаста так и продолжает глючить. Все тоже самое. Единственно что могу добавить еще это то, что этот глюк совпал с тем что я поменял радиатор отопителя в салоне.

Если при попытке запуска на улице пахнет бензином и запуск не удался, то бенз точно поступает в котёл. Не запуск может произойти по ряду причин:
1. Слабая батарейка (аккум).
2. не работает помпа (перегрев).
3. необходимо чистить котёл, т.к. в топливной системе (там где свеча накала) возможно забилась сеточка (выступает в качестве распылителя).
4. Сдохла свеча накала (накал происходит не в полную силу, вот и дымит).
5. Сдохли мозги (блок управления), но это маловероятно, т.к. это одна из редчайших поломок.
6. теск и прочие посторонние звуки - возможно просела крыльчатка мотора горелки (нагнетатель воздуха) - как правило только заменой лечится.
7. Ну а раз глюк совпал с заменой радиатора печки, то скорее всего у тебя воздух в системе. Загоняй машину на возвышение (морду) и гоняй тосол движком, после того как какое-то время погоняешь попробуй запустить котёл. Если попытка не удалась - читай ниже.
Совет один: ехать на диагностику, узнавать код ошибки и устранять проблему. Возможно поможет простой сброс ошибок. Как я уже говорил раньше - у Вебасто если было 3 не удачных запусков, то она должна заблокироваться. Впрочем Гидроник так же себя ведёт.

В прошлом году мною была куплена б\у вебаста за 10тыс, это очень дешево по меркам вебасты, но в комплекте не было топливопровода, топливозаборника в бак, шлангов для антифриза.(плюс сама вебаста была очень старая с прямоугольным таймером).Если это все брать в вебасте новым, то какая тогда экономия, поэтому были куплены топливозаборник и топливопровод от бинара(это российская автономка), а шланги, переходники, трубки угловые, хомуты в обычном вазовском магазине, все в сумме вышло еще в +2 тыс.

Если вы собрались брать б\у вебасту, то как правило это не входит в комплект, даже если пишут, что комплект полный, потому что эти вещи отрезаются конкретно под каждый автомобиль и при демонтаже топливозаборник просто глушат, а топливопровод обрезают где попало.да и шланги вам врятли подойдут, т.к каждая установка индивидуальна.

Описывать установку не вижу смысла, она довольно сложная, так что расскажу лишь несколько нюансов, помпа вебасты должна быть ниже основного уровня антифриза, чтобы автономка не завоздушивалась, бензонасос подключен не дальше метра от бака и топливозабор должен осуществляться непосредственно из бака, не из шлангов подачи или обратки двигателя.Вебаста имеет такую функцию, как включение печки после нагрева ОЖ до 40 градусов, забудьте про нее, по крайней мере в сибири, аккумулятору итак не просто с вебастой, а печка вообще высосет его в ноль.придете к прогретой машине, а завести не сможете.

Перед первым запуском нужно прокачать топливо, для этого на бензонасос импульсами подаем 12в и смотрим когда топливо подойдет близко к вебасте, можно прокачать через диагностику, там есть такая функция.

Диагностику у официалов делают через специальный блочок, но ее можно сделать самому через к-лайн адаптер, подключаем, плюс, минус, и клайн на желтый диагностический провод возле предохранителей вебасты, запускаем программу вебасто термо тест(в свободном доступе в интернете) и пользуемся.СО в программе сильно не крутите.

В общем откатал я прошлую зиму с вебастой почти без проблем, подводил пару раз слабый аккумулятор, т.к вебаста работала минут по 25, а ехать после этого мне 5-10 минут, так нельзя, нужно проехать минимум столько же по времени, сколько она проработала.

Если не пользуетесь вебастой какое то время, то ее надо запускать иногда для того чтобы топливо не ушло, рекомендуют раз в 2 месяца вроде бы, но лучше раз в месяц.

Я все лето не запускал, в первые холода, решил прокачать топливо через диагностику и оказалось что умер бензонасос вебасты, новый стоит 9тыс, нашел б\у вебасту с неизвестной хозяину проблемой за 5 тыс, купил, поставил бензонасос с донорской вебасты, но выходить на полную мощность вебаста отказалась, якобы замыкание вентилятора печки, хотя она вообще не подключена, поставил донорские мозги, вебаста заработала, но всего 1 раз, потом просто тупо включался нагнетатель и ничего дальше не происходило, при попытке подключиться диагностикой, тоже включался нагнетатель(вот и вылез косяк).Отвез двое мозгов знакомым по вебасте, где донорские мозги отказались восстанавливать, а от моей вебасты взяли на перепайку, которая обошлась в 5600р.(Новые мозги продаются только с теплообменником в сборе и стоят что то около 20 тыс).

Наступили морозы, вебаста грела, я был рад, но не долго, т.к пару раз я приходил к холодной машине, оказалось что вебаста запускалась, но не выходила на полную мощность и гасла, пробовала снова и блокировалась.

Пришлось в мороз тащить замерзшую машину в гараж, и менять горелку на донорскую, т.к моя горелка забилась сажей и горение было не стабильным.(Новая горелка стоит в районе 12тыс, если не изменяет память).можно поменять только сеточку в горелке, они неофициально продаются отдельно, но горелка не разборная, корпус прихвачен сваркой, поэтому срезаете сварку, меняете сеточку, прихватываете горелку обратно сваркой.

Про блокировку вебасты, она происходит после нескольких неудачных запусков, снимается она либо через диагностический разъем и к-лайн адаптер, либо нажимаете запуск вебасты, выдергиваете предохранитель на 20А, ждете пару секунд, нажимаете кнопку чтобы выключился таймер, вставляете предохранитель и снова запуск.Блокировка снята и вебасто снова пробует запуститься, но ошибки в памяти хранятся.

Так же есть еще один небольшой лайфхак, дизельная и бензиновая горелки взаимозаменяемы, просто в бензиновой горелке в трубочке подачи топлива вставлена типа проволочка, для уменьшения сечения, а в дизельной ее нет, ну а как вам быть дальше, думаю догадались.если у вас дизельная вебаста, а имеется только бензиновая горелка, то выдергивайте проволочку и получается дизельная горелка, и соответственно если наоборот, то надо вставить проволочку диаметром около 0.8 мм.

Дизельная вебаста может работать как на соляре, так и на керосине и на керосине даже лучше, т.к от керосина не засирается сеточка в горелке и керосин не замерзает в морозы.

Помпа Вебастовская стоит очень дорого, поэтому в случае поломки ее можно разобрать и почистить, бывает что она не крутится из за того что забилась, если не помогло, то покупайте газелевскую и ставьте ее.

Отличия термо топ Е и термо топ С, только в мозгах, остальное у них 1 в 1.

— сама б\у вебаста 10тыс
— топливозаборник, топливопровод, шланги, хомуты 2 тыс
— ремонт мозгов 5,6тыс
— донорская вебаста 5 тыс

всего получается 22600р, что по сути очень дорого, но помните что новая стоит около 40 тыс.

В сибири вебаста свое отбивает, т.к не надо маслать каждые 2 часа на автозапуске, при этом на автозапуске часто перемерзает глушитель и машина встает колом.Если вы не ездите на машине по несколько дней, то ее можно заморозить, а потом принести заряженный аккумулятор, запустить вебасту и через 20-30мин, без насилия над мотором спокойно поехать хоть в -30, хоть в -40.Многие подключают вебасту на доп канал сигналки, но вы все равно не увидите произошел запуск или нет, если машина от вас далеко, т.к у вебасты нет обратной связи, а если близко, то и смысла нет.я запускаю с таймера.можно прийти нажать кнопку, а можно как по будильнику. т.е выставили время на таймере по своим часам и задали время во сколько надо запустить вебасту, но только с расчетом времени работы.доехали до работы забили новое время на вечер, чтобы после работы сесть в прогретую машину. на старом прямоугольном таймере всего можно запрограммировать 3 запуска, но одновременно выбирается только один.на овальных таймерах можно регулировать продолжительность работы вебасты, на старых прямоугольных время фиксировано 40мин.

При покупке б\у вебасты не попадитесь на догреватели, огребете по полной с ними, их нужно дорабатывать чтобы они могли работать автономно без мотора, а еще их множество вариаций, поэтому смотрите на этикетку чтобы был термо топ С или Е.

Моя информация немного устаревшая, т.к сейчас уже давно идут термо топ эво, но в основном из б\у встречаются старые.

С падением температуры ниже 0 как-то некомфортно стало в машине: долго греется и печка дует чуть тепленьким. Подключил ELM и увидел что в принципе температура двигателя при стрелочке "на середине" может колебаться от 68 до 96, но как-то заветные 96 которые я стабильно видел летом не наступали — после получаса езды я видел 70-72 которые довольно быстро превращались в 65-68 при остановке.
Понятное дело — термостат.
Купил оригинальный термостат и поменял, проще пареной репы.

Мой старый термостат внешне выглядел бодрячком, никаких порванных резинок и прохудившихся сильфонов. Уже тогда появились нехорошие подозрения которые подтвердились при утренней поездке на работу. Зато появилась уверенность что термостат точно ок! )

Стал копать дальше и узнал о наличии некоего OCMV который регулирует поток антифриза на масляный кулер и кулер трансмиссионного масла. Так-так, интересно, номер его PCH501310
Что про него пишут в мануале:
Охладитель рабочей жидкости коробки передач (TOC) установлен на кожухе вентилятора. Охлаждающая жидкость в него подается из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет смесительный клапан маслоохладителя (OCMV).
Маслоохладитель двигателя (EOC) получает охлаждающую жидкость из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет OCMV. Он также установлен на кожухе вентилятора ниже TOC. TOC и EOC подключены параллельно. Дополнительный маслоохладитель двигателя воздушного обдува установлен в правой передней колесной арке. Он обеспечивает лучшее охлаждение масла на высокой скорости (только для модификаций с механическим компрессором).
OCMV представляет собой двухкаскадный клапан, который контролирует нагрев и охлаждение масла двигателя и рабочей жидкости коробки передач. Первый каскад обеспечивает нагрев обеих жидкостей из холодного состояния для улучшения состава отработавших газов и повышения управляемости. Второй каскад полностью включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91° C (196°F) и обеспечивает охлаждение обеих жидкостей (клапан начинает открываться при 84°C (183°F)).
Короче понятно, гад такой.
Пришлось и его купить, ну реально ж термостат там внутри!

Да, и чтобы 2 раза не сливать антифриз решил порешать еще одну потенциальную проблему хреновой работы печки — закисший клапан вебасто который там переключает потоки антифриза от двигателя\от вебасто. Памятую что он пуля в пулю такой же как на бмв и стоит новым около 10 т.р. заехал к знакомым на бмв-шную разборку и за пачку сигарет по фото мне выдали клапан, ниже будет его устройство (интересно, в этой машине ломается что-то не от бмв?)

Ну, выходные у нас выдались длинные, поехал я в гараж.
Слив антифриза не вызвал сложностей как и замена OCMV (тут меня несколько эээ обескуражило что снятый OCMV продувался так же как новый, в тех же направлениях). Что за?

А вот с клапаном пришлось пришлось have sexy time )

Для начала я подал питание на фишку бмв-шного клапана и он не щелкал. Ага, подумал я и разобрал его к чертовой матери

Клапан был подклинивший из-за попавшего под шток кусочка резинки откуда-то и еще у него был закисшим сердечник в катушке — это правая часть на фото. Между блестящим набалдашником штока и катушкой совсем небольшой азаор который омывается антифризом и там скапливается весь песочек\пыль попавшие в анифриз.
Ну я все почистил и собрал, элементарно, все щелкает и ходит как надо, только сечения каналов которые открывает этот клапан меня совсем не порадовали

А вот что касается замены этого клапана это чистый секс. У меня нет ручного осьминога, глаза на веревочке и третьей руки, как блин там его откручивать? Кто придумал что у РР кронштейн этого клапана крепится ниже самого клапана, да еще все это хозяйство плотненько так накрыто патрубками?
Пришлось мне кронштейн оставить на месте и с помощью такой-то матери, нескольких удлинителей и карданчиков выкрутить торксы крепления клапана к кронштейну (сам кронштейн для этого нужно отгнуть вперед по ходу движения). Шланги с клапана снимаются так же, дико матерясь и периодически выбегая на улицу успокоиться и почесать местных котиков )

В итоге я всю эту хренотень победил и облегченно вдохнув принялся заливать антифриз.
Бггг, наивный, вот тут и таилось 50% секса! Развоздушивание системы охлаждения РР это просто какой-то праздник! В каких только комбинациях я не откручивал спускные клапана и качал патрубки, пофиг. Перечитал все мануалы которые смог найти и ничего конкретного не нашел, плюнул, и наблюдая за температурой в torque а 3 минуты доехал домой думать что дальше делать с этой несомненно неприятной хренью.
Додумался до того что нужно заехать мордой вверх на горку в гаражах и газовать (кстати, приятно так хлопает под сброс газа обычный овощной 4.4 на прошивке евро-2). Ой, а я не писал что ли: прошился на евро-2 т.к. у машины оказалось ранее вырезали катализаторы и вторые лямбды видя большое количество СО2 или что они там измеряют дико беднили смесь. Граждане, вырезая катализаторы обязательно прошивайтесь на евро-2!
Серьезно

С утра пораньше поехал на горочку предвкушая легкую победу над капризным ренджем. Ага, как же.
Я скакал как яванский макак уворачиваясь от плевков горячего антифриза из клапана у дроссельной заслонки (и нифига это не помогло, я равномерно покрылся антифризными пятнами), я тискал доступные патрубки как одинокий моряк в кругосветке и н-и-ф-и-г-а. Я даже угрожал ренджу что продам его колхозникам которые будут мазать направляющие тормозов графиткой и заливать в коробку dexron! Не, не помогло.

Зато каждый проезжающий или проходящий мимо наблюдаюший мои скачки и лужи антифриза повсюду участливо говори что-то типа: "это всегда так?"; "про эту машину ходят легенды", и " легенды похоже не врут". РРРРР!

В приступе отчаяния, оглядываясь и убедившись что никто не видит я…припал губам к расширительному бачку и стал в него дуть что было сил…антифриз невкусный. вообще. Но я дул как мог наблюдая (скорее ощущая потому как в это место бачка я упирался подбородком) выходившие в расширительный бачек пузыри воздуха. Не знаю сколько это длилось, минут наверное 5. Отплевываясь как верблюд я подошел к двери и в очередной раз завел эту сатанинскую бричку, уже приговоренную к развоздушиванию на каком-нибудь сервисе с последующей продажей цыганам. И как это бывает в сказках, я почти сразу ощутил теплый воздух идущий из воздуховодов, аааааа!

На радостях я сразу поехал и помыл помилованного и завалился в ванную сам )
Очередная победа над англосаксо-тевтонским поработителем моей души!
))

Читайте также: