Удаление сажевого фильтра мерседес отзывы

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

У меня такой же двигатель и похожие симптомы Т.е. после удаления сажевого фильтра дерганье не прекратилось? Турбину еще смотрели ?

Дерганье было пропало на пару недель (около 40-50 поездок), а в последнее время возобновилось. Турбину пока не смотрели.

Не могу понять, что вызывает это "дерганье".
По ощущениям - как будто провалы в подаче топлива.
При плавном разгоне все ОКЕЙ.

Иногда из-за "дерганья" входит в аварийный режим. Тогда глушу и сразу завожу. Газ в пол - и ни каких проблем.

Как я думаю, если проблема в турбине, то она по механике, и перезапуск двигателя ее не решал бы.

Еще стал замечать, что в районе 1100-1800 об/мин. незначительно подтраивает двигатель.
Нечто похожее было у меня на Е210 СДИ, когда оборвало привод заслонок впускн.коллектора. Но как я понял в этом двигле пружина держит эти заслонки в открытом состоянии.

В своем городе даже не знаю к кому обратиться. Посетил трех владельцев "СТАРУХИ",они в состоянии только прочитать ошибки.
Даже принудительно запутить регенецию не смогли.

210yra

Активный пользователь

Popell

Пользователь

Из Минска я! Вчера был на диагностике - те же ошибки, что и у вас. Приговор - ремонт турбины! Еще насторожили показания по сажевому фильтру: сажи в нем 0, а последняя регенерация была 30000 км. назад. Ну не может быть чтобы за 30К км., сажи в фильтре было 0?! Что-то тут не так

210yra

Активный пользователь

Где делали диагностику?
В вашем присутствии?
Как они определили, что дело в турбине ?
Они снимали ее?
В чем будет заключаться ремонт?
Сколько стоит диагностика и ремонт?
Где будете ремонтировать?

По поводу сажевого фильтра, Вы для начала его визуально обследуйте -нет ли следов вскрытия банки и сварных швов. Банка находится посередине выпукного тракта.
И еще, если удален сажевый фильтр, то выхлопные трубы на выходе в саже, если фильтр есть то они как новые даже при 250 т.км. пробеге.

Автотехцентр на Новорижском шоссе

ну не факт, если в соляре большое количество серы, то на выходе все зеленоватое будет и дымить будет при регенерации мама не горюй.

А/м с сажевым фильтром допускается эксплуатировать исключительно на дизельном топливе с низким содержанием серы согласно EN590 (содержание серы 50 ppm - частей на миллион)(с)

210yra

Активный пользователь

210yra

Активный пользователь

piton72

Активный пользователь

Добрый день. Сегодня на СТО, перед заменой моторного масла и фильтров, планово проверил состояние сажевого фильтра. Делаю это через каждые 16т/км. Поскольку забитость оказалась 75%, при норме не более120%, мне предложили включить принудительную регенерацию. Ранее, после такой чистки, забитость легко снижалась до 0- 20%. Сегодня, после первой чистки, она снизилась лишь до 62%. Вторая чистка результатов не дала. При этом,на дисплее старухи(раньше я этих цифр не видел), в другой графе указано: содержание сажи =4.39g, при норме не более 14.25g. После регенерации этот показатель снизился до отрицательной величины = -0.68g. Как понимать этот показатель? И как
соотнести показатели сажи в % и g ? Разное соотношение.
Я считал,что основным показателем забитости фильтра следует считать показатели пепла в граммах. На моей машине,для пробега 194т/км, они нормальные. При норме 10 g, они всего всего=1.4g. А сажа-число переменное, легко выжигается при регенерации.
Оказывается не выжигается. Как можно оценить состояние фильтра по этим цифрам? Прошу разъяснить, кто владеет вопросом . Спасибо.

W 212 E 250 CDI после замены топливных форсунок в Звезда Нивы проехав 380 км Мерседес отказался ехать. Причина закоксованности сажевого фильтра. Удалил сажевый фильтр. Интересно мнение других.

Johnsonnew

Легенда форума

Если пробег не скручен, то сажевый проживет долго. Также можно выполнить принудительную регенерацию.
Если ничего из этого не помогает, то либо замена, либо удаление.
Но удаление не только физическое но и на программном уровне.

spinter216

Активный пользователь

Если удалил просто физически ,то двиг уйдёт в аварийный режим работы.Будешь удалять програмно,то заодно удаляй и ЕГР и заслонки во впуске.(если они конечно есть.)

Johnsonnew

Легенда форума

Ascomer

Новый пользователь

Вопрос, тоже на 651 моторе меняли форсунки, после завода загорелся чек, стар показал на саржевый. Вообщем проездил с чеком около 1000км после потух, какова вероятность возобновления? Или это так не угадаешь?

Жека220

Известная личность

Есть информация,где народ удаляет сажевый физически на 646 моторах(Спринтер,много езды по городу и сажевый быстро забивается),и все остальное остается на месте(ЕГР,заслонки и т.д.) и уже накатали не одну тысячу км! Если в двух словах,то разрезается бочка(корпус) и вытряхивают все потроха и вваривается между датчиками блин определенной толщины с насверлеными дырками,опять же определенное количество и диаметр. Прописывают новый сажевый и все.
Можно масло лить без допуска на сажевый.
Никому ничего не советую,за что купил,за то и продаю)))))

Новый пользователь

Johnsonnew

Легенда форума

Толяныч_76

Пользователь

На своём выбивал сажевик монтировкой без всяких сварно-болгарочных работ,всё высыпалось нафиг и поставил банку обратно.Тачан преобразился по динамике,и звук турбы прикольный стал.

AntonSPb

Известная личность

Толяныч_76

Пользователь

Ой,ну простите,не доглядел что автор пишет про 212-й кузов.В формате 210-го роль сажевика выполняет кат за турбиной,о нём и речь.

AntonSPb

Известная личность

spoonch

Активный пользователь

удаляли физически(вырезали) и программно отключили, очень тому рад,пробег после операции более 32 т.км.

Дмитрий 38

Новый пользователь

Добрый времени суток, Коллеги! Скажите, есть-ли у кого-нибудь отзывы об эмуляторах (обманках) сажевого фильтра? У меня Спринтер 318 (трехлитровый) купил недавно, ещё осваиваю. Проблема, как и у многих: дымит в городских пробках. Скорее всего сажевый выбит старым хозяином. С ЭБУ тоже все не понятно. В фирменном СТО говорят, что перепрошит, а чиптюнинги говорят, что программа заводская и предлагают програмно отключить сажевик и ЕГР.
Я склоняюсь к установке эмулятора и вернуть родную прошивку ЭБУ. Что посоветуете?

serereme

Активный пользователь

у меня заводская,программно отключен Егр . Полёт отличный. сажевого с завода нет. только кат. Решился на это ,так как его постоянно давал ошибку и автор вставало в аварийный режим. Короче сейчас одна радость.

нет, вам не ясны причины. они будут ясны в сервисе.

тут обсуждать особо нечего - вы даже вин не написали (а на дизелях есть особые проблемы), поэтому - съездите к дилерам, если не знаете сервисов нормальных.

машина 12г вполне возможно что-то сделать по куланцу в случае попадания проблемы в рамки проблем из типсов.

не надо ничего резать не разобравшись. ПРИЧИНУ ВЫ НЕ УСТРАНИТЕ этим, а машину испортите.

Удаление не решит проблему потери тяги.
У меня на диагностике после сброса всё время вылезала ошибка по разнице давлений. В итоге полезли смотреть - сняли корпус воздушного фильтра, металлическую крышку под ним и над турбиной - на ней нагар. Раскрутился выпускной коллектор и сек выхлоп.

И до этого прохудился патрубок на интеркуллер. Пропала тяга. На первой диагностике сказали забит сажевый - вырезай\покупай новый. Нормальная диагностика и замена патрубка все решила.

Свист при перегазовке есть? Насадка выхлопной чистая или в нагаре?

Что за люди пошли
Сразу все пилить вырезать
А если бы вам позвоночник вырезать то на какую руку хромать начнете ?

Ну так, привыкли же с сажевыми не чикаться, сразу на удаление)) в проф. сервисе дизелисты должны разобраться в чем дело. Тут разбирать и смотреть надо. Так чего гадать то. Проблемную зону попроси мастеров показать, чтобы удостовериться.

Добрый день. Вчера на СТО обслуживал машину. Проверили сажевый. Забитость оказалась 75%. Принудительно включили на 5 минут регенерацию. Дыма было не много, да и температура на выхлопе, мне показалось, была не очень высокой. После такой регенерации, процентное содержание сажи снизилось лишь только до 62%. Ранее, при такой процедуре, снижалось до нуля. Повторный запуск регенерации ничего не дал. Знающий диагност, к сожалению, уехал надолго, а диагностику делал не опытный специалист. Поэтому резюме отсутствует. Для наглядности, выкладываю фотки экрана стара, до и после. Если кто-нибудь в этом разбирается, подскажите, куда копать? Спасибо.

прожиг длится минимум 20 минут
как за 5 минут можно прожечь непонятно
если нагрев идет больше по времени

Согласен. При естественном срабатывании регенерации, так и есть. Но я, проходя ТО, через две замены масла, вот уже три года, делаю принудительную. Ее мне всегда включали на 5 минут.Объясняя тем,что лучше повторить,чем перегреть.При этом действительно,слышен запах паленой резины. Потом, при необходимиости, через 20минут повтор. Всегда % сажи снижался до 0-20%. А тут 62!? И потом,хотелось бы понять(на экране стара) почему при соотношении показателей сажи в % 150-75, а в граммах 14.25-4.39 ? И потом,что означает,после регенерации, показатель -0.68g?

Добрый день. Расскажу свой опыт в чистке сажевого фильтра. Накрылось на моем w212 e220 2010г. реле стартера. Вообщем при разборке снимался сажевый фильтр (пробег составлял 236000). Решил в качестве профилактики его почистить (проблем с сажевиком не было). Долго искал в интернете чем же чистят сежевик. Нашел ликви моли 10000 руб 5литров. нашел еще несколько жидкостей, уже и не помня названия. Самая дешевая стоила в районе 5000 рублей. Но самое интересное что много людей чистит обычным "Туалетным утенком". который стоит 100руб. Так как в нашей дыре проблемно что то найти я решил воспользоваться туалетным утенком. А оказалось что и его не так просто, в нашем не большом городке, найти. Но нашел! Химоза еще та. РазЪедает сажу на ура. Процедура такова. Сперва залил утенком подождал пока он там настоится. А потом начал мыть керхерем. (ВНИМАНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРЯЗЕВУЮ ФРЕЗУ, МОМЕНТОМ РЕЖЕТ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР. ). Я к сожалению об этом не знал, и немного повредил его. (что будет дальше с ним не знаю). Мыл керхером до тех пор пока не пошла чистая вода. Вообщем сажи было довольно много. После чистки он стал как новый. Немного просушил и поставили на место. Первое время лилась вода, и пахло этим утенком. Потом я дал жару.(выехал на трассу, пристегнулся и газ в пол 220 в течении 5 минут). После чистки заметил небольшие улучшения. Двигатель лучше стал работать после 3500 оборотов, прям заметно. Холостые стали стабильнее. И не большая прибавка мощности максимум 5%. Не судите строго за грамматику. Что по моей чистке скажет Романофф?

__________________
Был wdd2120021a244541
Был wdb1714421f010579
сейчас WDB2304741F043228
сейчас WDD2120741A694057

Ты повредил керхером не сажевый фильтр а раздолбал катализатор теперь весь узел не жилец -готовься скоро придется делать бибике обрезание (доверь ду..ку стекляный хер - он и хер разобьет и руки порежет)

Партнерский материал

Итак, поговорим о сажевом фильтре, и обсуждать это устройство мы будем на примере коммерческих автомобилей Volkswagen. Прежде всего нужно понимать смысл и физику работы этого устройства. На самом деле, это такой же фильтр, как воздушный или топливный, условно непроходимая для частиц коробка, в которой есть множество маленьких калиброванных отверстий, через которые свободно проходят газы, но не проходят твердые частицы, имеющие большие размеры, чем поры фильтра. Его задача – поймать твердые частицы, отсеять их и удержать в себе. Но в отличие от масляного и воздушного фильтров, он обладает функцией регенерации, поскольку твердые частицы в продуктах горения углеводородов – это углерод в виде сажи, то есть в аморфной твердой форме. А раз так, то этот углерод можно сжечь, превратив его в газообразные окислы углерода, СО2 и СО. Лучше, конечно, в углекислый газ СО2, а не в СО, поскольку окись углерода токсична.

Задача вроде достаточно простая: собираем сажу, она забивает фильтр, снижая эффективность его работы и затрудняя работу двигателя, и тогда мы ее сжигаем. Сажа превращается в газообразные продукты горения, которые вылетают вместе с прочими выхлопными газами. Но проблема в том, что сгорает не все. Остаются соединения других элементов, то есть то, что в обиходе называется золой. Вот эта-то зола и забивает поры фильтра. То есть, первый фактор, влияющий на здоровье и нормальную работу сажевого фильтра, – это зольность самого горючего, а также состав масла и исправность двигателя, в первую очередь – его маслосистемы, ведь какая-то часть масла все-таки попадает в цилиндры и сгорает вместе с дизельным топливом.

И все бы ничего, но процесс принудительного прожига чаще всего запускается при постоянной эксплуатации в городских пробках, и возникающие перепады температур ведут к постоянным циклам теплового сжатия и расширения узла, а это – прямая дорога к развитию усталостного износа. Со временем может начаться и механическое разрушение фильтра: он начнет выкрашиваться, высыпаться, выдуваться… Поэтому очень важно хотя бы периодически использовать автомобиль в режиме загородных поездок на достаточно высоких скоростях, 70-80 км/ч и более. Это нужно для того, чтобы регенерация не запускалась в режиме городского цикла, а происходила постоянно в режиме движения. Если выехать на трассу и ехать с приличной скоростью, то сажа выгорает без каких-либо негативных последствий.

Признаки начинающихся проблем с сажевым фильтром вполне можно обнаружить во время планового ТО. На самом деле, в план стандартных работ такая диагностика не входит, но в случае каких-то жалоб со стороны клиента, например, на слишком частый запуск режима прожига, мы можем посмотреть количество золы, которое накопилось в сажевом фильтре, и проанализировать его поведение: как часто запускаются циклы регенерации. Современные системы управления вполне это позволяют. Вся операция занимает 10-15 минут. Чтобы узнать количество накопившейся золы, достаточно подключить систему, потому что собираемые в цикле регенерации данные проходят анализ по сложной математической модели, и количество того, что не удалось прожечь, всегда можно вычислить. Если знать разницу давления в выхлопной системе и иметь эталонные данные, это не составит особого труда.

Есть еще один фактор. Если прожиг не запускался регулярно естественным образом, в автоматическом режиме, то при запуске принудительной регенерации блоком управления включается дополнительный впрыск. При этом топливо не сгорает в цилиндре, а должно сгореть в сажевом фильтре, чтобы поднять его температуру. Цилиндро-поршневая группа устроена так, что часть этого топлива попадает в масло, и это абсолютно нормальное явление. Водитель всего этого может и не замечать, потому что в поддон попадает 100-300 мл топлива. В процессе нормальной эксплуатации оно испаряется, попадает через систему вентиляции картерных газов в выхлопной тракт и там дожигается.

Но если сажевый фильтр забит золой примерно на 80%, а пропускная способность его составляет, соответственно, 20% от номинала, то фильтр начинает очень быстро заполняться сажей и так же быстро прожигаться. Количество циклов прожига увеличивается как минимум в 5 раз. Если при этом машина продолжает эксплуатироваться в пробках без должного внимания к процессу, то в итоге топливо не будет успевать испариться, что в свою очередь приводит к уменьшению вязкости масла, ухудшению его смазывающих свойств, а в итоге – к уменьшению давления масла со всеми вытекающими последствиями.

Если человек вовремя обратился к квалифицированным специалистам, то головка блока цилиндров с распредвалами, скорее всего, останется жива. Но в любом случае масляный насос и сажевый фильтр придется менять. А если владелец промедлит с визитом в сервисный центр, то вполне может приехать туда уже с задирами на коленвале.

Почему сажевый фильтр стоит так дорого, более 120 000 рублей, и за что нужно платить такие деньги? А вот за что. Корпус фильтра – это, конечно же, просто сборная банка, но в ней стоит трехкомпонентный нейтрализатор. И если сажевый фильтр идет в сборе, в нем содержится большое количество драгоценных металлов, прежде всего – платины и металлов платиновой группы, которые служат катализаторами. Идея простая: чтобы процесс протекал быстро и эффективно, нужно поместить туда химический элемент, в присутствии которого химические реакции ускоряются. Именно содержание этих редких и дорогих элементов превращает фильтр в драгоценность, именно поэтому он столько стоит. Даже содержимое поврежденных сажевых фильтров конторы по добыче драгметаллов скупают по цене от 6 до 10 тысяч рублей.

Но, может быть, тогда лучше просто удалить этот фильтр? Это, конечно, не совсем законно, но всегда найдутся люди, которые готовы выйти за границы закона. Вот только слишком часто у них возникают проблемы. Вы вырезаете сажевый фильтр, и в выхлопе на порядки возрастает количество твердых частиц. На сегодняшний день пройти техосмотр с отсутствующим сажевым фильтром можно – приехал, получил талон, да и уехал счастливым. Вот только не факт, что это будет продолжаться долго: все-таки все мы движемся в сторону повышения автомобильной культуры и ужесточения экологических требований, так что со временем у нас наверняка всё будет, как в Европе: полиция будет останавливать автомобили, которые им чем-то не понравились, вставлять в выхлопную трубу дымомер и выписывать штрафы. Это, конечно, перспектива, но вполне реальная.

Но помимо юридических и медицинских опасностей, человека, решившегося на резекцию сажевого фильтра, поджидают и опасности чисто технического порядка. Дело в том, что в Европе есть всего три разработчика систем электронного управления двигателем: Bosch, Delphi и Siemens. Это огромные корпорации, где большие коллективы ученых и инженеров строят сложнейшие математические модели, согласно которым происходит управление двигателем. Эти модели подробно описывают весь процесс сгорания дизельного топлива вплоть до кончика выхлопной трубы, и там работают настолько сложные алгоритмы, что и представить себе трудно. Но чтобы автомобиль с вырезанным сажевым фильтром поехал нормально, эти алгоритмы нужно перенастроить, ведь ни Bosch, ни Delphi, ни Siemens продуктов, рассчитанных на работу двигателя без сажевого фильтра, не делают.

Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.

Что такое сажевый фильтр, и как он работает?

В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука. Конечно, это не так. Увидите новую дизельную машину — припадите носом к выхлопной трубе. Отсутствие чёрного налёта на вашем заинтересованном экспериментом лице и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются. Сто (или даже пятьсот) лошадиных сил двигателю он не прибавляет, а пока свежий, то и не отнимает. Проблемы начинаются, когда фильтр оказывается забит сажей. Но об этом — чуть позже. Сначала посмотрим, что он есть такое с технической точки зрения.

Перед нами — сажевый фильтр автомобиля Volkswagen Transporter Т5. Кстати, Т5 — один из лидеров по посещаемости сервиса с необходимостью что-то делать с сажевым фильтром. Итак, фильтр уже демонтирован и лежит перед нами. Неопытному глазу может показаться, что это какая-то железка с проводами. Отчасти так это и есть, но давайте разберёмся в его устройстве.

В одном корпусе здесь совмещены катализатор и сажевый фильтр. Если смотреть от начала выпуска, то первым на дороге отработавших газов окажется катализатор, а вот внутри банки большего диаметра стоит как раз сажевый фильтр. Но посмотрите: тут есть ещё какие-то трубочки и проводочки! Что это такое?

Первый провод отбросим в сторону: это разъём датчика кислорода, который к сажевику никакого отношения не имеет. А вот всё остальное как раз имеет самое непосредственное отношение к фильтру. Один из разъёмов — это разъём датчика температуры. Всего их два, один до фильтра, другой – после (он у нас остался на выпуске позади фильтра, и на фотографии его разъёма нет). Ещё две трубки относятся к датчику дифференциального давления. Как уже ясно из названия, он измеряет не просто давление, а разницу давлений до фильтра и после него. Больше, в общем-то, ничего интересного в фильтре нет. Но давайте посмотрим, как это работает.

Отработавшие газы через катализатор (в данной модели через катализатор, но бывает, что фильтр есть, а катализатора нет) поступают к фильтру. Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. Возникает вопрос: а зачем нужны датчики температуры и датчик дифференциального давления? Эти приборы следят за состоянием фильтра. В блоке управления прописаны параметры температуры и разницы давлений на входе и выходе из фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.

Что такое регенерация?

Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации.

Сажевые фильтры бывают двух типов: DPF (такой, как на нашем подопытном Транспортёре, такие обычно стоят на немецких автомобилях) и FAP (разработка концерна PSA, стоят на Пежо, Ситроенах, можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках). Отличия между DPF и FAP небольшие.

Рассмотрим, как проходит регенерация в фильтрах DPF.

Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. Для этого используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.

Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.

В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.

В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.

Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или "регенерация невозможна, требуется принудительная". Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.

Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.

Что влияет на ресурс сажевого фильтра?

Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.

Недостаток воздуха могут устроить и сами владельцы. Специалисты сервиса вспоминали случай, когда к ним приехала машина, у которой забитый воздушный фильтр уже стал сворачиваться внутрь воздуховода. Не знаю, как надо не любить свою машину, но, оказывается, бывает и такое.

Иногда воздуха не хватает из-за утечек наддувного воздуха или неправильной работы турбины.

Ну и, разумеется, на дымность влияет качество топлива.

Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?

Что такое хорошо и что такое плохо

Способов решить возникшую проблему несколько, но хороший среди них только один.

Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
Ну и, наконец, третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.

Как удаляют фильтр?

Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.

Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.

Давайте рассмотрим извлечённый фрагмент. По цвету видно, что в начале он забит: ближе к началу выпуска он уже почти чёрный. Впрочем, сажа, которую можно собрать пальцем и с внутренней поверхности самой банки, и с поверхности фильтра, говорит о том же.

Теперь пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии.

Всё, банка собрана. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.

Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.

Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.

И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.

Но стоит отметить, что главная причина ухода в "разнос" — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.

Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.

Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.

Вместо заключения

Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.

И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…

Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — "Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром". Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.

Читайте также: