Удаление балансировочных валов мазда cx 7

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Mazda СХ-7 это спортивный кроссовер, поступивший в продажу в 2006-м году. На данный момент производство автомобиля прекращено. По мере выпуска машина подвергалась нескольким масштабным отзывным кампаниям, связанным с различными техническими неисправностями. Несмотря на это Mazda СХ-7 многими владельцами оценивается как мощный и комфортный автомобиль.

Кроссовер СХ-7 продавался в России в двух комплектациях:

2.3 MZR DISI AT Sport;
2.3 MZR DISI AT Touring.

Эти версии отличаются только набором оборудования.

В 2009-м машина была подвергнута рестайлингу и получила комплектацию 2.5 AT Touring с 2.5-литровым бензиновым двигателем. Автомобиль сделался популярным благодаря своему спортивному дизайну, а с годами и упавшей цене на него. На вторичном рынке даже сейчас можно найти сотни предложений, что манит любителей “притопить” педаль газа. А стоит ли связываться?

Ажиотажный спрос на кроссовер стих после первых двух лет официальных продаж, когда вскрылись недостатки конструкции. Не только наши специалисты, но даже владельцы CX-7 называют внушительный список проблем с этим авто. А главная причина — мотор.

Автомобилей Mazda CX-7 с двигателем 2.3 турбо на наших дорогах всё ещё довольно много. И больше всего технических проблем исходит именно от двигателя. Сюда относятся проблемы с цепью ГРМ, турбиной, катушками зажигания и многое другое. Рассмотрим данный силовой агрегат подробнее.

Четырёхцилиндровый двигатель MZR 2.3 DISI Turbo с рядным расположением цилиндров (R4) также обозначаемый как Mazda L3-VDT является представителем семейства Duratec (серия моторов концерна Ford Motor), но с турбонаддувом. Выпускался с 2005-го по 2013-й годы. Существует несколько его разновидностей под индексом L3K9 и L3-VET. Мотор имеет в основе алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и снабжён прямым впрыском топлива с топливным насосом высокого давления. В двигателе 2.3 turbo используется регулируемая система подачи воздуха, реализованная через заслонку в корпусе воздушного фильтра.

Кратко можно перечислить следующие недостатки мотора:

ресурс не более 150 тысяч км;
средний расход топлива 15-20 литров на 100 км;
повышенный расход масла;
чувствительность к качеству горючего, сбой форсунок;
цепь ГРМ растягивается;
коксование моторного масла в турбине;
ненадежный датчик давления топлива в ТНВД;
проблемы с термостатом, вызывающие перегрев мотора.

Кратко можно перечислить следующие недостатки мотора:

ресурс не более 150 тысяч км;
средний расход топлива 15-20 литров на 100 км;
повышенный расход масла;
чувствительность к качеству горючего, сбой форсунок;
цепь ГРМ растягивается;
коксование моторного масла в турбине;
ненадежный датчик давления топлива в ТНВД;
проблемы с термостатом, вызывающие перегрев мотора.

На CX-7 с большим пробегом для дальнейшей беспроблемной эксплуатации двигателя нужна профилактическая замена шатунных вкладышей. Капитальный ремонт проводится с обязательной перегильзовкой. По нашему мнению это, наверное, самый ненадёжный мотор, когда либо выпущенный компанией Mazda. На более новые 2,5-литровые движки жалоб гораздо меньше.

Указанный силовой агрегат называют очень восприимчивым к потреблению масла. Одна из причин — высокие поршни с увеличенным ходом. Вторая — конструктивно слабый масляный насос. При этом сам запас смазки с завода у этих моторов невелик из-за размеров масляного поддона. Поэтому если вы владелец CX-7 регулярная проверка уровня масла для вас должна быть на первом месте. Также нельзя экономить на качестве смазки.

На автомобилях с пробегом более 150 000 км “масложор” проявляется особенно ярко. Чаще всего масло сочится через подшипники турбины. В таких ситуациях возникает длительное масляное голодание, приводящее к разрушению гильз и поршней. Залегают поршневые кольца, а на стенках цилиндров возникают задиры.

Специалистами Мазда-СТО отмечается, что коксованию более всего подвержены двигатели, которые эксплуатировались преимущественно в коротких поездках в пределах городов и часто подвергались длительной работе на холостых оборотах. Чем реже менялось масло тем хуже состояние двигателя.

Масляное голодание приводит к необходимости перегильзовки блока цилиндров с заменой поршней, вкладышей, коленвала и распределительных валов.

Система вентиляции картерных газов также подвергается закоксовыванию, из-за чего моторное масло попадает в камеры сгорания. Двигатель начинает сильно дымить.

Сама турбина тоже ненадежна и при разрушении осколки её частей могут попасть в мотор. На одном из автомобилей с вышедшей из строя турбиной пробег едва перевалил за 50 000 км, причём это не единственный случай когда турбина “накрылась” в течение гарантийного срока. По итогу двигатель пришлось подвергать комплексному ремонту, так как на многих деталях шатунно-поршневой группы образовался толстый слой нагара. Масла в поддоне движка на тот момент не было ни капли: всё “сожрала” сломанная турбина, а именно разрушились подшипники ротора.

Турбина также часто выходит из строя из-за закоксованного канала подачи масла. Средний срок её “жизни” примерно 70 тысяч километров. В процессе эксплуатации машины часть моторного масла, отбираемая для смазки компрессора, превращается в нагар, и циркуляционные каналы забиваются. О приближении “смерти” агрегата сообщает густой белый дым из выхлопа.

После 150 тысяч км цепной привод ГРМ обязательно даст о себе знать. Он простой, однорядный и со временем просто не выдерживает нагрузки. Также слабым местом ГРМ является муфта впускного распредвала. Характерный грохочущий звук из-под капота при запуске мотора красноречиво свидетельствует об износе цепи. Менять её нужно на интервале 75-90 тысяч км пробега.

Если при замене цепи ГРМ были допущены ошибки, это приведёт к более суровым последствиям: загибанию и разрушению клапанов, изменению тепловых зазоров клапанов, разрушению поршней. Обычное дело при смещении фаз ГРМ. Если при ремонте удалили шестерню блока балансирных валов, или сами валы, это может усугубить ситуацию.

Слабое место крепления датчика давления горючего на ТНВД может подтекать, что грозит возгоранием. Так что при появлении запаха бензина в моторном отсеке нужно обязательно проверить герметичность этого узла. После 50 тысяч км пробега требует замены лямбда-датчик.

“Перелив” бензина форсунками грозит детонацией и разрушением поршней. Предотвратить проблему можно только своевременно меняя топливный фильтр и следя за качеством горючего.

Следует обращать внимание на чистоту радиатора (снаружи) и работу компрессора кондиционера, чувствительного к перегреву.

машина полноприводная, и имеет раздаточную коробку, в которой возникают утечки масла;
разрушаются валы, связывающие раздатку с дифференциалом;
приходит в негодность задний сальник коленвала.

После 30 тысяч км наблюдаются подтёки масла через сальники раздаточной коробки. В системе полного привода возникают неполадки с редукторами мостов, тоже вытекает смазка. Замена сальников в таком случае лишь полумера, так как конструктивно вал раздатки оказался ненадёжным. Если срезало шлицы приводных валов поможет только полная замена коробки передач и раздатки. Как вариант на дорестайлинговой CX-7 можно сменить раздатку на более надежную рестайлинговую.

Можно дать следующие рекомендации по эксплуатации автомобилей с мотором 2.3 MZR DISI:

избегать перегазовок на низких оборотах;
применять только качественные бензин и моторное масло; масло нужно менять чаще и по возможности “заглушить” EGR;
следить за чистотой радиатора и системы охлаждения;
чистота впускного коллектороа и клапанов должна быть обязательной;
ставить только “холодные” свечи зажигания. Denzo — не вариант.

Плохой ли автомобиль Mazda CX-7 ? Нет. Он просто требует повышенного внимания, особенно в комплектации с 2,3-литровым двигателем. Тот факт, что инженеры Mazda просто вставили турбонаддув в сочетании с прямым впрыском в давно испытанную “атмосферную” систему дабы удешевить производство нужно принять в расчёт, как и то, что турбированные двигатели в принципе “живут” не дольше обычных. На момент своего появления 2.3 MZR DISI был инновационным мотором, но новые технические решения часто несут в себе неочевидные недостатки.

К 100 тысячам пробега мотор оказывается в зоне риска и только бережная эксплуатация вкупе с качественным и своевременным обслуживанием может продлить его срок службы.

Задумываетесь приобрести подержанную CX-7? Рекомендуем остановите свой выбор на 2.5-литровом атмосферном двигателе как более надёжном.

И, как говорится, 10 раз подумайте, прежде чем выбрать вариант 2,3 с турбомотором. Особенно без предварительной диагностики двигателя в сервисе, где хорошо знают эту машину и этот двигатель. Красивая с виду машина может стать большой обузой.

С момента появления CX-7 в России мы специализируемся на ремонте и обслуживании этого кроссовера и возвращали многие из них в строй после серьёзных неисправностей.

Все необходимое для ремонта и обслуживания Мазда СХ-7 у нас есть в наличии и мы готовы к решению любых задач в кратчайшие сроки с гарантией.

Павел010981, вы реально считаете, что здесь вам дадут более толковый совет, чем разработчики двигателя сделали?
Уберите, отрежьте, заглушите, поднимите, будет только лучше!

Sisch, Сергей, ты не прав. Разрабочтики уже подгадили как только могли.
К сожалению приходится их косяки исправлять самим пользователям или заниматься улучшайзингом.

Павел010981, удалять валы Вам не советую. Давление у Вас в порядке. Это актуальнее на форсированных моторах.

Да я так считаю, что здесь есть толковые ребята! А если б двигатель имел бы безпроблемную работу, то я б и не грел голову по внедрению "новых технологий". И это полностью вина разработчиков!

Павел010981, удалять валы Вам не советую. Давление у Вас в порядке. Это актуальнее на форсированных моторах.

Константин! Собирался к Вам в Москву, но не получается! А турбина уже наладом дышит(((( Первый раз хочу приобрести у Вас, это новую оригинальную турбину, т.к. цены не высокие да и отзывы только положительные.
Я сам из Новосибирска как оплатить и как будет осуществлятся доставка, как бы с вами связаться, а то контакты не открываются на сайте.
И что еще посоветуете приобрести для замены турбы (шпильки, гайки, прокладки, трубки).
Я так понимаю тубки можно и промыть!

Что-то не открывается, буду писать на почту

Павел010981, это емайл:)

Я про контакты что на сайте не открываются;)

Я про контакты, что на их сайте ;)

все открывается и показывает ))

Павел010981, Давление 3,2 маловато.
У меня такое было - и умерли 2 ГБЦ - съело постели и шейки распредвалов.
И турбина померла - 2 шт.
Так что нужно искать способ подъема давления масла - удаление балансирных валов вроде как чуть повышает давление. Но на сколько - я не могу сказать - свои эксперименты прекратил, заменив двигатель в сборе.

удаление балансировочных валов повышает давление на 1.0 на датчике давления. но при ошибке p0012(Пониженный угол опережения распредвала)
ничего не поменялось пока не заменили распредвал.(за тем и турбину-завыла)
мотор без них раскручивается немного быстрей.но работает более шумно на оборотах и неприятная вибрация на холостых.
а нельзя поднять давление вязкостью масла. это проще всего. не 5w30, а скажем-5w50 или 5w60 к примеру.
а еще можно поднять верхнее давление на оборотах перепускным клапаном на насосе. не знаю на сколько он отрегулирован, . вопрос к знающим инженерам ДВС ОД, если давление на 3000 об. 3.2 мало!

Родной насос итак еле дышит, а вы предлагаете еще маслица погуще, чтобы ему еще труднее стало.

Масло погуще льется для того, чтобы через изношенные сальники или кольца оно не протекало, и следовательно машина не дымила и не жрала масло.

александ, то есть 3,03 это минимум на этих оборотах? Тревогу бить или это допустимо?

Да.минимум.Если результат измерения не соответствует техническим условиям, выполните необходимый ремонт или замену компонентов.

Александр, т.е. я так понимаю при удалении валов давление будет не 3,2 а 4,2 или 3,3?:confused: Также это приведет к повышенным шумам!
Также если я поменяю турбину на новую, то по теории давление тоже может подняться. Просто хочется все взвесить и предупредить повторную смерть турбины.

С ошибкой 0012 я боролся и у тебя брал советы, спасибо очень помогли! Объездив несколько станций и не получив результата, только отстегивая деньги, разобрал сам и устранил, причина была износ первой шейки и постели впускного распреда (там где клапан стоит), замерив зазор специальной измерительной проволокой (пластигейдж), затем шлифанул все крышки и вывел на допустимые размеры. Конечно валы желательно было заменить, но пока обошелся так, в дальнейшем наверное буду менять, но это уже другие расходы!

Родной насос итак еле дышит, а вы предлагаете еще маслица погуще, чтобы ему еще труднее стало.

Масло погуще льется для того, чтобы через изношенные сальники или кольца оно не протекало, и следовательно машина не дымила и не жрала масло.
B]александ[/B], то есть 3,03 это минимум на этих оборотах? Тревогу бить или это допустимо?

1) Отрубив масляный канал на уравновешивающие валы Вы не нагружаете разве масляный насос? Как с выше сказанного подымается давление на 1 кг/

2) А также и для изношенного насоса, чтобы поднял давление на выходе,
Нагрузку по давлению регулирует перепускной клапан.

закину свои пять копеек по поводу балансиров - в прошлой жизни у меня был Hover3 с движком Митсубиси 4G63- китайцы его кастрировали сразу с завода-выкинули балансиры.по итогу только плюсы-нет проблем с малым приводным ремнем. ну и вобще меньше деталей проще и надежней! тут конечно привод через шестерню - нет ремня. но ведь они могут тоже клинануть и т.д. и при их кастрации повышается давление в системе тоже плюсик думаю! на МПСах многие выкинули лишние почти 10 кг железа и ничего!

Убирать валы это корч! Имхо. Они созданы для гашения как раз тех сил, которые ведут к износу шеек/вкладышей. Для продления жизни двигателя в общем.

Просмотр полной версии : Балансиры

Доброго времени всем и просьба помочь советом. Вот нарисовалась такая проблема! Возможно ли такое лечение, выкинуть оба балансира, заверить или заглушить масляный канал ведущий на балансиры, поставить всю эту лабуду без балансиров на место. Ну очень неудобно нарезать резьбу в масляном канале блока! И вообще почему такое получилось?

Разбери балансиры, на пресе сними шестерню которая контактирует с коленвалом. И ставь их обратно. Это самый простой вариант. Не надо ничего глушить и нарезать.
И если пробег более 50 ти т.км то рекомендую заменить шатунные вкладыши.как показывает практика- верхние раздавлены.

Половину зубьев нет, срезало! Ни на колене ни на балансире их почти нет. А самое главное причина. И ещё не будет ли падение давления масла?

Если балансиры убрать и заглушить масляные каналы на них, то давление в маслосистеме должно возрасти, так как потери на смазку балансиров исчезнут.
В этой ситуации я бы их демонтировал.
Но при этом объем масляного картера возрастет. на замену понадобится больше масла. Литра на 2-2,5. В принципе, это тоже благое дело - чем больше масла, тем оно медленнее стареет и теряет свойства.

Да фиг с ним этими 2,5_3л.масла, главное не навредить. Да и в принципе корпус балансиров останется на месте. В крайнем случае в нем(корпусе) отверстий насверлю для большего стока масла в поддон,чтоб не застаивалось в корпусе балансиров.

Люди. Так подскажите отчего все так получилось? На контактном месте шестерен балансиров и колена, маслянного давления нет, там масло идёт самотеком. Отчего тогда сожрало звёздочки?

Возможно заводской брак с зазором.
износ упорных или коренных вкладышей.
В моторе до случившегося никто не был!?

Добрый день!
Так как там с опытом по удалению балансиров? Усешно?

Только болты пришли для шатунов, хочется вкладыши глянуть, а болты там одноразовые. Сегодня буду смотреть. Вот с соевым люфтом не знаю что делать, наверное придётся новый вкладыш заказывать с упорными подшипниками.

У меня ситуация похожая. После капиталки 1500 км и разрушены балансиры.
Вот сейчас все думаю, выбросить их или не надо.

Сегодня завёл, ШОКОЛАД. Чуть жезче работает движок, кто не знает не поймёт! Проехался, расход упал на литр, Поживем-увидим, пока аккуратничаю, пи@лей не даю, нежненько обкатываю!

Безбалансиров? Вибрация должна присутствовать без них, ощущается?

Вибрации практически нет! Я же говорил, кто не знает -не поймёт!

Пишут что балансиры призваны компенсировать вибрации возникающие под нагрузкой. Интересно как ощущения будут при активной езде

Добрый всем!
Наконец завел.
Отсутствие балансиров едва заметно. При открытом капоте кладу руку на замковую панель - слегка потрясывает. Но опять же так, что не знал бы - не заметил.
По поводу расхода пока не ясно. Разгоняется вроде как раньше, уж точно не хуже.
Короче не пожалел.

Не нужно было убирать. Это от ПАРА пошло их удаление, когда мотор мпс еще не был изучен и делали с ним черти что. Слова Кости КАРСМОТО. А там что хотите то и делайте. Шорт блоки вроде есть в наличии и там и там. :D

До демонтажа давление "на холодную"было ниже 2.
Сами балансиры совсем печально выглядели.
Кроме них еще был поменян распредвал, на котором актуатор находится. Давление и из-за этого поднялось тоже.
Так что решайте сами.

Это вы откуда вычитали что балансиры не нужны ?

Тут решать целесообразно только если кап ремонт. Доказано уже что проку от их удаления нет. Почитайте в сети за чем они нужны, устраняются резонансные вибрации в определенных режимах работы. Их отсутствие ни как не облегчает работу двигателя

dima_ace, Снятие балансиров и заглушка масляного канала на них обычно приводит к повышению давления в маслосистеме.
Второй плюс - объем масляного картера возрастает и для нормального уровня масла приходится наливать на 5,7, а все 8 литров масла.
Конечно, на новых двигателях этого делать не стоит, ну а на изношенных, все способы повышения давления масла считаю оправданными. Всяко дешевле, чем новый двигатель покупать.

В моем случае все просто.
Балансиры были угроблены. Венец на колене сполз когда они разрушились и подклинили.
В итоге требовалось новое колено, балансиры и т.д. Вот в этом экономия и заключалась.

Добрый вечер всем!
Решил немного разбудить данную тему.
Ребята, которые удалили балансиры, отзовитесь :). Насколько это проблема на ходу?
Купил СХ-7, 2,3 турбина, конец 2007г.в., американка, пробег 113000 миль.Ехала хорошо, расход в среднем 15,2 л/100 км, масла не брала, но двигатель работал довольно жестко с посторонним шелестом. Радовался ездой недолго :). 5000 км отъездил, на ходу загорелось давление масла. Остановился, проверил уровень - максимальный.Притащил в автосервис, проверили давление манометром - 0, начали разбирать.
В ходе разбора выяснилось - заклинил маслонасос, надкол паза фиксации звездочки цепи маслонасоса. Сняли для осмотра шатунные вкладыши 1го и 4 го цилиндра - пошли задиры. Колено визуально в порядке. Решил поменять маслонасос, и все вкладыши. Разбор двигателя продолжили.
Далее была найдена причина заклинивания маслонасоса: венец для балансиров на колене имеет около 40% разрушенных зубьев, при этом шестерня и сами балансиры целы, в поддоне имелись "останки" зубьев, но немного (есть подозрение что прошлый хозяин просто заменил балансиры с уже разрушенными зубьями на венце коленвала).
Теперь стоит дилема - искать и покупать новый или б/у коленвал, что естественно немало денег, или убирать балансиры.
Возможно есть возможность заменить венец? Однако номер его как детали отсутствует- может кто то уже его менял?

DenX, МПСники снимают эти балансиры поголовно, особых проблем не испытывают. Ну разве что противоотливную пластину придется делать (?), ну и масла на литр-полтора больше доливать при заменах. Потряхивать будет на холостых, ну и если не отбалансировать коленвал перед сборкой - быстро коренным хана придет.

Зато раскручиваться ДВС будет бодрее. :)

Езжу без балансиров, без пластины. Заглушил только масляное отверстие в блоке. Вибрация небольшая на холостых есть, но вполне терпимая. Не уверен, что с балансирами иначе. Уже не помню. В движении никакой вибрации.

Я так же сделал. только еще обороты на ХХ добавил 850об/мин. и вибрации вообще нет и давление масла больше на ХХ

Тоже шестерня битая. Выбросил сами балансиры, но корпус оставил и глушил масло в корпусе балансиров. Только добавил резиновое кольцо между корпусом и блоком. Колечко подошло с маслофильтра нижнее маленькое. Звук стука пропал, вибрация небольшая.

роман1973, только еще обороты на ХХ добавил 850об/мин. и вибрации вообще нет и давление масла больше на ХХ

В поднятии оборотов на ХХ еще один плюс - приличный вакуум в картере начинается с 800 об/мин-1, лучше забирает пену масла с турбины, и она меньше дымит на холостых, меньше жор масла.

Виктор Князев

Колено с маховиком в сборе надо балансировать, канал масляный глушить, пластину маслоотливную ставить. Не так все просто, если по уму делать.

так попробуй сам че домыслы слушать! не понравиться будешь искать валы, можно даже пока без балансировке попробовать да ее особо не кто и не делает если только двс не капиталят, болт с пластиной канал заглушить и в поддон пластины отливные нужны, не понравиться попадешь на масло !

Удаление балансировочных валов. От А до Я. ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

Всем здравствуйте. Писать красиво не умею, да и некогда. Много вопросов мне поступило в личку и я решил раз и навсегда разжевать эту тему.

Прошу посмотреть видео

Корейцы дураки поставили эти валы,а моторист умелые ручки-умник.Что еще лишнее и будем демонтировать?Рекламный трюк,русское надувательство.Никогда не пойду на такие издевательства над двигателем.Ну не верю и не поверю я молодцу-умельцу никогда.

Где-то я это уже слышал.
А-а-а-а, вспомнил, в теме про летнюю резину слюной брызгали два хамоватых молодца: "не верю, не верю такому большому пробегу на Аджилисе", и всё тут))) И сейчас по новой

Как там говорят? Сам не пробовал, но осуждаю

Спасибо, "чур", я и вправду никого не заставляю выкидывать валы, я лишь привел пример того чем я занимаюсь по просьбе пользователей D4CB. По делу поясните в ем я не прав? Тогда можно будет о чем то поспорить, а в данный момент факт "я не верю" не перевешивает отзывы пользователей, которые ездят без балансиров.

На счет того что еще будем удалять:
1) Систему EGR.
2) Сажевый фильтр, катализатор.

Что будетм переделывать:
1) Турбину Евро 5 на турбину Евро 4 с охлаждением
2) Маслонасос Евро 5 на Евро 4 в сторону удешевления
3) Со временем переходить с топливной DELPHI на BOSCH (Евро 5), кто сталкивался с ремонтом понимает о чем я.

Можно я то же приму участие в этом ликбезе.
1-Спасибо sedoy_163 за видео (видео интересное, даже занимательное).
2-Анатолий 1212 - не стоит обижать человека (обзывательством), он ни кого не заставляет это делать, у него такое хобби.
(хотя мы то же не сторонники вмешательства-улучшения двигателя, есть хороший принцип: "если машина работает не мешайте машине работать")
sedoy_163 писал: "Тогда можно будет о чем то поспорить" давайте попробуем:
по удалению балансиров - а нафига ЭТА НАДА .
-"двигателю легче и расход меньше"- не принимается- (двигатель весит более 100 кг, а балансиры весят по 2 кг. и крутятся просто так, не неся при этом никакую нагрузку)
-"прилипают вкладыши и проворачиваются на них"-процент примерно такой - на ста машинах прокрутило вкладыши на коленвалах на одной на баланс/валах.
-гарантия, что после переклёпывания цепи "дедовским способом", на ходу не выскочит штифтик, цепь пробьёт крышку, или тихонечко сползёт вниз и соберётся в кучку и масленый насос скажет "гудбай" (при движение это даже не услышишь).
это от себя -почему не поменяли масленый насос на машине, стоит для общей суммы не дорого, и потом проходит ещё 250-300 тыщ/км. (по мне - это полезнее)
-"наш аргонщик"-точно не потечёт и не появится трещинка от вибрации или не поведёт посадочное место под сальник коленвала ?
-а вдруг какое ни будь ЧП в дороге, где то далеко, разбирается двигатель и видишь это, нужно кумекать как починить и возвратить в первоначальное состояние (честно, у нас при машинах в которых есть усовершенствования, к работам сразу прирастает коэффициент 200% или будьте добры туда, где "доводили до ума").

На счет того что еще будем удалять:
1) Систему EGR.
2) Сажевый фильтр, катализатор.
я как понял это на ЕВРО-5 - это давно уже делается- меняется прошивка в блоке управления и глушится механически ЕГР
Что будем переделывать:
1) Турбину Евро 5 на турбину Евро 4 с охлаждением - зачем . - по наблюдениям, турбины на евро 5, ходят тысяч на 100 больше, да и стоят на 2500 руб дороже.
2) Маслонасос Евро 5 на Евро 4 в сторону удешевления-разница в цене 1000 руб. (серьёзная экономия), а нам кажется, что Корейцы его наоборот улучшили (лучше с евро-4 на евро-5).
3) Со временем переходить с топливной DELPHI на BOSCH (Евро 5), кто сталкивался с ремонтом понимает о чем я.-это смело. здесь вообще если всё посчитать, хватит на 3 вот таких комплекта как на фото, можно ездить лет 10.
(позвольте поинтересоваться-на чьей машине будем переделывать. ),

Читайте также: