Уаз троит и дымит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : [Проблема] 406й дымит,троит,глохнет

нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!

ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,может РХХ ведешкой помыть.

.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дымдиагностика ,переобогощение топлива ИМХО.дым черный

А как до него добраться?За всё время(года 3)даже не вспоминал о нем .
P.S.Прочел книгу.Завтра попробую.Отпишу как чего.Очень признателен за участие

Если 53 действительно, то заводиться не будет.
Дело не в этих датчиках.
РХХ при открытом дросселе не мешает так сильно.
После смены "электричества" неисправность осталась-значит топливо. Форсунка переливает, например, датчик температуры показывает не ту температуру. Лучше заехать на диагностику.

дымок, попробуй еще раз сменить датчик колена (шутка).
Ошибки по нему и датчику распредвала вылезают всегда - таков просчет разработчиков. В твоей ситуации склоняюсь в первую очередь к ДМРВ или самому ЭБУ, ибо это Микас 5.4
Возможно, умер потенциометр на ДМРВ. Попробуй покрутить его на пару оборотов в любую сторону.
А вообще, это танцы с бубнами, надо данные диагностической программы

Вольга, Спасибо!Обязательно последую Вашему совету,когда позволят материальные обстоятельства.Если диагностика чего-нить обнаружит,я сообщу,а нет-обращусь снова.

дымок, у меня есть сканер ,можно чо нибудь по нему поглядеть ,если конечно недалеко ехать . я работаю на коломенской ,живу в клопотне:rolleyes:

У меня так было тоже:трясло,чёрный дым . в итоге на контроллере (в разъёме вода,все контакты окислились - один даже отвалился(пришлось на прямую его припаять).И после этого всё стало Ок.

P.S Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Еще может быть плохая масса на нём,тогда он тоже,вроде с ума сходит и начинается .

Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Не советую. Полной герметизации не будет, а конденсат гарантирован.
Укрывать нужно сверху, если капает, или переворачивать косичкой вниз. Но лучше поискать источник воды и ликвидировать.

у меня дым черный был и машина не ехала, прыгала, колбасила из-за того что в ДМРВ снег попал, и не заводилась в последствии из-за того что сдох датчик температуры ОЖ, который в термостат втыкается

Погляди фазы ГРМ. У меня так колбасило, все датчики попеременял. Это любимый совет в сервисах - сменить датчики. Пока не додумался под крышку заглянуть. Ставишь коленвал по меткам, отпускаешь болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком.

Бога нет, так что фазы сами не сменятся. Это может быть при неисправности натяжителей и большом износе цепи.

Бога нет,
Это не доказуемо.

А это и утверждение и одновременное самоопровержение :rolleyes:

У меня заводится,и не глохнет,но цилиндры работают через раз,как будто 1 или 2-не работают.Завтра попробую добраться до диагностики.

болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком
А еще лучше - дырку в ней просверлить, а потом заварить, после того, как поглядел.
Клапанная крышка отворачивается за 5 минут. Зачем откручивать ее на половину и потом лазить раком с фонариком?
дымок, езжай на диагностику или выложи данные, выдаваемые датчиками и ЭБУ. Можешь их посмотреть на диагностической программе или БК, если он позволяет. В противном случае сейчас посыпятся советы менять полдвигателя по частям.

Сегодня поменял датчики-один,который в термостате,другой-который во впускном коллекторе(на всякий случай)потом решил глянуть где есть искра,где нет.подсоединеные к вв проводам свечи(годные по тестеру)выложил на дощечку и давай движок крутить.При двневном-не увидел.к томуж акб сел.А свечи пока не втыкалб чтоб не закоптились.Теперь попробую вечером.Поэтому эффекта от замены датчиков-не увидел пока.

Сегодня заехал на диагностику своим ходом,приценился,понял,что до 1го (з.п)дергаться не стоит.Да и контора эта как-то не глянулась.Попробую самостоятельно промыть инжекторы,а там посмотрим.

вопрос, чтоб не плодить темы.. в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии), я сомневался в работе одной из форсунок, когда снял - проверил, все форсунки щелкают, но та одна, в которой я сомневался(при отключении ее на работающем двигателе эффекта - ноль, а машину колбасит и не тянет) щелкает не так как остальные, по другому как-то(звук другой), это что-то значит?

где-то на форуме видел совет:попробовать крутнуть движок при счнятой форсунке.(правда при этом надо иметь под рукой огнетушитель.)дескать видно все воочию.Сам не пробовал,но был близок к этому.

дескать видно все воочию.
А что будет видно? Не надо слушать дурацких советов, и ни в коем случае не надо повторять их другим людям.
в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии)
Щелкать она должна в любом состоянии, в снятом и в неснятом. Отличие по звуку - не берусь судить, насколько это показатель, может вообще ничего не значить.
Как ты будешь проверять работоспособность без стенда и тем более по звуку, тоже затрудняюсь предположить. Посоветую следующее: на работающем двигателе снять разъем с подозрительной форсунки. Если нет изменений в работе двигателя, возможно, она повреждена. К снятой форсунке необходимо подвести подачу топлива или промывочной жидкости под давлением 2-3 атм, и коротко подать напряжение. Далее следить за распылом. Форсунка может залипать, т.к. импульсы на работающем двигателе коротки и часты, если проверять работоспособность описанным способом, можно ничего не увидеть, нужен специальный стенд.

дымок, свечи 100 % не при чем, если нет явных дефектов типа сколов изолятора и т.п.

Бензин может быть.

Из датчиков температуры, воздушный 100% не даст таких сильных изменений в работе, а вот тот что на термостате, этот запросто может дать описанные вами эффекты.

P.S. Спасибо, что отписался, а то некоторые решат проблему и молчат, а люди потом читают темы без логического завершения.

asp, отсоединять разъем пробовал - на одной из форсунок ничего не происходило, остальные эффект давали, подавать воду под давлением мне нечем, я сейчас решил просто поставить эту форсунку на другой цилиндр, и потом пробовать отключать форсунки, соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру(думаю что провода еще могут быть, ибо у них сопротивление слишком большое).

соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру
Верно мыслишь!
ибо у них сопротивление слишком большое
Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!
дымок, в твоем случае неверные показания ДТОЖ приводили к переобогащению смеси. Это можно было выяснить за две секунды, если бы ты написал, какую температуру двигателя показывает БК или диагностическая программа в тот момент, когда он полностью прогрет. Например, когда срабатывает термостат и вентилятор охлаждения, если он завязан не на ЭБУ, а на собственном механическом датчике.

собственно вот вести с поля боя: поставил форсунку в другой цилиндр, теперь все форсунки работают(странно, ведь я ничего с ними не делал), значит дело не в форсунке и не в цилиндре(тот цилиндр исправно работает с другой форсункой), двигатель немного трясет(и машину слегка от этого), машина чутка не тянет, думаю все-же дело в проводах.
попутно поменял прокладки у ресивера и дросселя(хотя по идее от этого ничего измениться не должно было)

Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!

по книжке должно быть 900 и 1000 на коротких и длинных соотв. у меня как-то непонятно раз от раза показывает от 1000 и до 1800(все приблизительно, непомню уже), и на катушках сопротивление на обоих 4300(маловато вроде)
на счет воды - это я ошибся немного, имел ввиду не воду, а жидкость)

Просмотр полной версии : Троит 417

Привет всем! Ни с того ни с сего прямо в пробке затроил движок. Померял компрессию,(везде 8 ) заменил свечи\провода, ничего не изменилось. Заводишь- звук вроде норм, вытаскиваешь провода по очереди- все как и должно быть-все работают. Но стоит начать ехать-все. Недавно мыл карб со съемом его. Но еще такая хрень: свеча в 3 цилиндре черная, в отличие от других (свечи менял!) . Помогите, уже замудохался совсем.

Не пробовал менять крышку трамблера?

скорее всего неудачно карб помыл - соринка попала не туда куда надо или прикрутить чего забыл.

Ездил после установки карба неделю. Из-за карба может 3 цилиндр не работать?

проверь на подсос воздуха через прокладку коллекторов - заводим, берем полтарашку с водой и начинаем лить на стык ГБЦ-коллектор . Затроило/заглохло /чихнуло - меняем прокладку. Прилегающие плоскости перед установкой проверяем на гнутости.

Все проверил жидкостью для карба (лил на стыки)-все норм. Но самое интересное , сегодня ехал и ни с того ни с сего машина чуток подергалась как будто" просралась "и поехала нормально, 5 км где-то проехал, и опять такая же х .. Приехал, поменял трамблер, крышку , ничего не изменилось.

Клапаны отрегулировать не пробовал?

Клапана. Если клапана, то не было бы кратковременного улучшения работы, так? А насчет коммутатора, не то же ли самое? В смысле - он или работает или нет..

Клапана. Если клапана, то не было бы кратковременного улучшения работы, так?
Ну почему же? Снижается нагрузка - клапан остывает. Остывший клапан становится короче. А стал короче - закрылся, и появилась компрессия.;)
Или надо ещё раз заменить свечи.

Ездил после установки карба неделю. например, прокладка под карбом могла просесть - подтянуть стоит.
ПС много раз замечено если что то в машине делаеш и потом начнутся глюки то процентов 95 - накосячено в процессе последней работы.

Свеча в 3-м цилиндре чёрная от сажи. Это говорит не о переобеднении смеси, что возникает в результате подсоса воздуха в поддроссельное пространство, а о переобогащении. Либо о пропусках воспламенения.
Переобогащение отразилось бы на состоянии изоляторов всех четырёх свечей. У него же только 3-я. Значит наиболее вероятны пропуски воспламенения в данном цилиндре.

Трамблер поменян на заведомо исправный, провода , свечи. Что еще.
Может, коммутатор? И свеча не только черная, еще и мокрая..

Однозначно зажигание. Причины:
. оборван проводник массы в трамблёре
. бегунок стоит слишком низко - большой зазор между токораздатчиком бегунка и электродами крышки
. ослаблена затяжка гаек сопротивлений в балластнике.

Одна чёрная свеча может быть всего лишь самым слабым звеном. Остальные, успевая прогреваться кое-как выглядят рабочими, но не более того.
Пропуски зажигания даже слабые всегда заметно различимы если послушать их у глушителя на выхлопе. Инструментально сбои зажигания может показать наглядно стробоскоп.

Все, парни, разобрался, но наполовину. Вкрутил в тот цилиндр новую свечу, машина поехала как надо, но проехав 10-15 км , (ничего не изменилось при этом) и выкрутив свечу, обнаружил что она опять черная!! (Я так понимаю, предыдущая свеча просто засралась копотью и перестала работать ) Выкрутил остальные 3 свечи-все ок!! Где ща копать. confused:
Еще вопрос: С помошью стробоскопа можно отбросить систему зажигания как неисправность моей темы?

Что-то с клапанами в 3-м цилиндре. либо перетянуты либо подгорели, направляющая с большим люфтом, колпачкам маслосъемным кирдык пришел. а второй вопрос непонятен: куда отбросить и что?

Я имел ввиду проверить с помощью стробоскопа зажигание и если все с ним в порядке, не искать причину в нем. Так можно ездить.

Где ща копать.
смотри свечной наконечник и ВВ провод
у меня был случай - силиконовй провод прогорел в месте зажима и сопротивление его стало сотни КОм

смотри свечной наконечник и ВВ провод
у меня был случай - силиконовй провод прогорел в месте зажима и сопротивление его стало сотни КОм

Поменял все. confused: Провода,свечи,трамблер

ездить-то на УАЗе можно пока он едет :-) только если постоянно будет коптить свечу и троить, то это хлопотно очень. Все же я бы посмотрел еще коллектор впускной, бывало, что просечка незаметна на первый взгляд, а воздух сосет. у 3 цилиндра там и побрызгать неудобно - как раз выхлоп идет. и подтянуть проблематично если гайки прикисли, тем более что там как раз стыкуются впуск/выпуск и может быть не совсем хорошо плоскость привалочная совпадает.

Конечно! Возможно Леший прав и тогда. опять поход к глушителю: проверять наличие масла и копоти в выхлопной трубе.
Чудес-то не бывает: любое свидетельство неисправности можно поискать в выхлопной трубе.

Проверь и отрегулируй зазоры клапанов. Даже со свистящим коллектором мотор "включает" переобеднённый цилиндр на повышенных частотах вращения КВ. А свеча имеет характерный белёсый цвет нагара. (но никак не чёрный и не мокрый)
Ещё одной причиной, как уже было сказано выше, может быть попадание масла в камеру сгорания и забрасывание свечи маслом.
Можно понять, чем забрасывает свечу - маслом или бензином?

Вот, проехал сегодня на новой свечке порядка 100 км и снова затроил .. свечу вытащил- та же песня, начинай сначала. Как можно понять, маслом закидывает или бензином. p

Шланг вакуумного усилителя и усилитель не смотрели? Может быть подсос и похожие симптомы.

Мм. Как можно это посмотреть/понять ? Проверить со ? Цвет дыма?

Сухая сажа, сильный запах бензина - перерасход и неправильное сгорание

Белёсый налёт - ОЖ в выхлопе (не побрезговавши можно попробовать - ОЖ сладкая на вкус, а конденсат - он и есть конденсат, вода)

Жирная влажная сажа, труба снаружи влажная от масла - масло в выхлопе

Явные пропуски такта выхлопа - неисправность зажигания, возможно нестабильный уровень в карбюраторе (слишком низкий - смесь обеднёная, горит плохо).

Нормальный двигатель практически не дымит. Если идёт дым, то.
. чёрный - перерасход топлива
. сизый - масло в выхлопе (скорее всего кирдык кольцам)

Вот такая несложная диагностика.

Сухая сажа, сильный запах бензина - перерасход и неправильное сгорание

Жирная влажная сажа, труба снаружи влажная от масла - масло в выхлопе

Вот такая несложная диагностика.
Вроде не дымит, открыл клапанную крышку, проверил зазоры.. 1,2,4, зазор во всех клапанах 0,7. Впускной 3-го цилиндра - нельзя было засунуть щуп-(это могло быть следствием моей проблемы?) отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

Вроде не дымит, открыл клапанную крышку, проверил зазоры.. 1,2,4, зазор во всех клапанах 0,7. Впускной 3-го цилиндра - нельзя было засунуть щуп-(это могло быть следствием моей проблемы?) отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

конечно могло быть из за отсутствия зазора. обидно только, что он (клапан) мог подгореть без зазора, успокаивает, что впускной все-же, а не выпускной, может и обошлось. А по остальным зря конечно зазор не выставил -0,7 честно много. 0,4 еще куда ни шло.. брякают наверно? если нет так и бог с ними, в след. раз сделаете. как говориться тут лучше недожать чем пережать (мое мнение)

отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

в след. раз сделаете. как говориться тут лучше недожать чем пережать (мое мнение)

Все заработало нормально, но вот такой косяк: если стоишь в пробке минут 15-20, начинает троить, вытаскиваешь 3-ю свечу- ЗАЛИТАЯ! Ехал по трассе 400 км- все ок! В чем прикол?

Так вроде как в свече, менять не пробовали?

наверно все-же подгорел у тебя клапан в 3-м цилиндре, да и направляющая может поизносилась, опять же колпачек маслосъемный. в итоге на малых оборотах подсасывает масло

наверно все-же подгорел у тебя клапан в 3-м цилиндре, да и направляющая может поизносилась, опять же колпачек маслосъемный. в итоге на малых оборотах подсасывает масло
Добавить нечего.
+100

получается так, хоть и прискорбно. можно еще подиагностиовать - снять ось коромысел, рассухарить клапан (ы) третьего цилиндра, посмотреть колпачек маслосъемный ну и заменить его естественно (а лучше все). при снятом колпачке пошатать клапан в направляющей и оценить люфт. если люфт небольшой, то можно ограничится для начала заменой колпачка, поездить и посмотреть что и как. ведь ГБЦ не панацея - может и кольца маслосъемные залегли, тут уж вкрывать поддон придется. масло не жрет?

Короче надо скидывать голову, так?

можно еще подиагностиовать - снять ось коромысел, рассухарить клапан (ы) третьего цилиндра, посмотреть колпачек маслосъемный ну и заменить его естественно (а лучше все). при снятом колпачке пошатать клапан в направляющей и оценить люфт. если люфт небольшой, то можно ограничится для начала заменой колпачка, поездить и посмотреть что и как. ведь ГБЦ не панацея - может и кольца маслосъемные залегли, тут уж вкрывать поддон придется.

Полностью поддерживаю диагностику перед хирургией.
Скидывать голову это в том случае если бы клапан действительно подгорел. Но ведь симптомов к этому - пока свечу не успевает залить, перебоев на ХХ, пропадающих с набором оборотов ведь нет?

уменя была такая же беда давненько с 1-м цилиндром. подсасывао воздух под впускным коллектором. и тоже свеча мокла а ХХ, а на скорости нормально было. как-то нелогично, вроде бы должна быть бедная смесь, а заливало. вообщем заменил прокладку - все прошло. но этот вопрос мы уже вроде обсуждали с автором темы, он сказал, что там все в порядке

чтоб не создовать новую тему спрошу здесь!

Перебрали мотор 417! поменяли коленвал на новый,распредвал новый,поршня 1-ремонт, все собрал(делал я сам,так что спросить не с кого ,как с самого себя) мотор на %-ов 90 новый. завели - а он,мотор,троит и металическое цокание есть,меняли провода,свечи,крышку по 10 раз ничего. все так же троит. померяли компрессию 1-6,2-8,3-8,4-8. скинул клапанкрышку,первый клапан был поджат,отрегулировал только этот клапан,все собрал обратно и измерили коммпрессию все стали одинаковыми - 8. Завели - троит,опять эти танцы с бубнами с заменой вв проводов,крцшки трамблера,свечей ни к чему не пиводять. но бывает иногда улучшение,но стоит проехаться метров 300 и все обратно начинает троит. Вчера вечером обратно скинул клапанную крышку. и змерил зазор 1 клапана,он был другим. после плдтянул головку,заного отрегулировал клапана. завел вроде все нормально! звук мтороа стал намного лучше,металическое цокание пропало. Прехался и опять начал троит. поменял все опать,провода,свечи,крышку. результат ноль. седня купил новые свечи,в\в провода,крышку бегунок. как все поменял,вроде заработало номально(прямь возле магаза все менял) приехал домой - троит. Неделю уже борюсь с этим и безрезультатно. руки уже опускаются. и желание пропадает. а появляется загнать этот ГАЗон под пресс и забыть про него к чертям.

загнать этот ГАЗон под пресс и забыть про него к чертям.

На холодном снимите ось коромысел и ещё раз произведите протяжку ГБЦ по схеме положенным моментом. Протяните и гайки коллектора и карба. Снимите штанги хотя бы в первых двух цилиндрах. Снимите крышку толкателей и пальцем проревизируйте внутренности толкателей и на предмет их подвижности тоже. Заранее предупреждаю, там могут быть такие заусеницы, что палец можно хорошо порезать. Ну и если там чисто, то всё собрать и выставить зазоры по максимуму - 0.4-0.45. С ними хоть и случается на холодном несколько шумновато, но не так чтобы очень. Зато уж точно клапаны будут нормально закрываться.
Ну а если в толкателях имеет место мусор и заусеницы и они ощутимо клинят в гнездах - надо разбираться. И с остальными тоже. Правда привод придется снимать, иначе крышку не снять.

AlexEFF!
Так Вы для начала разберитесь: клапана или зажигание. Купите за 200 р стробоскоп и посмотрите стабильность искрообразования. Если искрообразование стабильное - проверьте зазоры клапанов и компрессию ещё раз. Вы ведь даже пока не знаете в КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ искать! Начинайте с простого - с локализации.

вот как не странно,вчера головку подтягивал на холодном! и решил проыерить штанги,плотно ли они прижаты к стаканчикам, врезультате 2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца(по кот. ходит "стаканчик) это ещё мне прибавило = 1,5 часа танца. ох как же я матерился на всю улицу в 10 часов ночи. как же не навидел этот мотор и весь отечественный автопром. и даже после того как я снял боковую крышку не смог их засунуть обратно,пришлось взять мелкую шкурки и шлифовать и только после этого все 2 стаканчика засунул обратно.

зажигане стоит от 41 космича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((

зажигане стоит от 41 косича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((

Лично для меня СЗ с Холлом не годится: не вижу очевидных преимуществ в работе. Зато у индукционного преимущества в диагностике - его можно проверить вообще без инструментов (если не считать инструментом язык и руки). Вот Холла Вы без подстановки заведомо рабочего не проверите - это байки о "беспроблемной работе": основные недостатки кроме указанных у них общие - нестабильность по времени параметров настроек вакуумных и центробежных автоматов, обрыв проводников "массы" внутри распределителя. Основное различие только в датчиках и коммутаторах. Касательно датчиков. Что по Вашему имеет больше шансов выйти из строя - микросхемка и иже с ней или моток медного провода.
Так что верьте только себе, а для этого надо изучать матчасть. Благо, здесь подскажут.

2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца.

Узнаю родной 417й. Там в стаканчиках есть отверстия для масла. После их сверления никто похоже и не пытается удалять торчащие внутрь стаканчика заусеницы. И вытягивая штанги из мотора, именно благодаря им стаканчики выползают и преподносят сюрпрайз. Именно благодаря отламывающимся частичкам этих заусениц , попадающих под штанги имеем самостийно меняющиеся зазоры, цоканье и троение от неплотно закрывающихся клапанов.
На холоде толкатели в колодцах сидят плотненько. Летом разбирал мотор. При +35 за ботом они вылезать не желали. А вот стали сами выпадать, когда помытый блок сушился под прямым солнцем в перевернутом виде. И вот именно тогда, собирая их сунул в один из них палец и. как будто укусила крыса.

Диагносту черенок от лопаты в жопу сунь.

Переобогащённая смесь.
Гдёй- то в цилиндры льёт как из ведра.
Если карб, то нада искать протечку, иль поплавок утонул/игла не держит.
Если впрыск, то мож иголки зависли, не держат.
Короче, надо искать дыркам.

неисправнй форсунки, повышенное давление в топливной магистрали, затруднено поступление воздуха (забит фильтр, посторонние предметы и т.д.). Зачем меняли все датчики? Каким образом производили диагностику?

Чем диагностировали то ?? Расход, блин забыл уже как называется, параметр короче который за смесь отвечает, "прибор" диагностики показывает ??

Ну а так, перелив идет походу. Ну например может быть датчик расхода воздуха виноват. А свечи в каком состоянии ?? Все черные или как ??

имею уаз хантер двигатель 409 всё было хорошо и вдруг бац и засада
задымил в глушак чёрным дымом топливо жрёт как танк
все датчики что есть поменял диагностика ничего не показывает
может у кого была такая проблемадиагностика показывает тому,кто умеет смотреть.и включает в себя также замер компрессии-давления топлива.подключение мотор-тестера. а если у вас микас7 например,высоковольтную часть и пропуски воспламенения сканер не покажет.тут или мотор -тестер или замена всей ВВ части

1. Датчик Температуры Охолождающей Житкости(двух-контактный) - ставить точно такой же, номер на датчике.

имею уаз хантер двигатель 409 - за такое описание руки оторвать.

датчики менял от безысходности :(
компрессия 10 во всех
давление в рампе 3
диагностика компютерная
мозги новые
метки валов стоят норма
движка прошла 60000 без насилия
движку разбирал полностью устранял утечки делал дефиктовку всё в идеале масло мобил
мозг уже кипит:mad:

мозг уже кипит:mad:
Выкрутить свечи и сравнить. В том цилиндре, где нагара на свече
больше -неисправна форсунка. Если свечи одинаковые -
переливает ЭБУ. Причина - ДМРВ, сам ЭБУ или проводка.

нагар во всех цилиндрах одинаковый фарсунки новые бош
новые свечи закручиваеш заводишь минута и они чёрные никогда такого не видел

ЭБУ- мозги (электронный блок управления)
ДМРВ- датчик массового расхода воздуха
ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости
Форсунки - ну тут я думаю понятно.

Но при нормальной диагностике (не простом считывании ошибок сканером) все это вполне определяемо.

А чип тюнинг случайно не делали?

ну значит форсунки льют бензин рекой, странно что вообще заводится, а не заливает свечи сразу же, а форсунки меняли до проблемы или после?

Но при нормальной диагностике (не простом считывании ошибок сканером) все это вполне определяемо.

А чип тюнинг случайно не делали?

чип тюнинг не делал
форсунки менял после проблемы и всё остальное тоже
расходомер три штуки поменял не менял только лямда зонд

нагар во всех цилиндрах одинаковый фарсунки новые бош
новые свечи закручиваеш заводишь минута и они чёрные никогда такого не видел
Температура ОЖ , похожа на реальную ? Подключить сканер и смотреть . Не перепутаны ли провода ДД и ДТВоздуха конечно при условии присутствия этого ДТВоздуха на впуск. коллекторе .

Что за расходомер ?? Нужна распечатка диагностики. Так и до замены двигателя не долго дойти. В инжекторе нечему ломатся, там одни контакты.

ТС нас не слышит.Он наверное думает что здесь форум шаманов))))
Без данных диагностики никто ничего не толкового не скажет.Так и будешь менять все подряд и проклинать диагностов!

Но не везде так хорошо делают диагностику.Просиш у них,что бы они дали скрин, или ещё что,то они сразу отказываются делать.Вот такие вот,например у нас спецы.

:idea: evgeniizvenigorod (http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=90826) езжайте к Роману Б. это дешевле, чем менять "расходомеры".

датчики менял от безысходности
компрессия 10 во всех
давление в рампе 3
диагностика компютерная
мозги новые
метки валов стоят норма
движка прошла 60000 без насилия
движку разбирал полностью устранял утечки делал дефиктовку всё в идеале масло мобил
мозг уже кипит
Возьмите карандаш и перепишите надписи и обозначения с этих приборов:
ЭБУ-?
ДМРВ-?
ДТОЖ-?
Форсунки - ?

Просмотр полной версии : Дымит

Здравствуйте, подскажите, мож кто сталкивался.
Купил уаз 3962, мотор 417, при покупке не обратил внимания на поддымливание. В итоге где то через полтора месяца съел 2 литра масла. Думал кольца, замерил компрессию - 9-10-9-10. Выкрутил свечи, третья свеча в масляном налете. Сопротивление вв провода на третий цилиндр в четыре раза больше остальных.
Может ли двигатель из-за маслосъемных колпачков жрать стока масла?

Нет, не могут колпачки давать такой ужор. Хотя, опять, вводных мало. Мой автомобиль за полтора месяца пробегает в среднем 1500-2000км., а некоторые, за это время на шашлыки один раз выезжали в ближайшую лесополосу.

Во-первых, колпачки могут. Во-вторых, компрессия в целом хорошая, но разброс великоват. В-третих, провод с высоким сопротивлением однозначно под замену. Нормальное сопротивление проводов обычно в пределах 10КОм. Все, что выше - плохо. Очень хорошие провода могут иметь 2КОм. Еще стоит снять голову и глянуть на клапана. Вероятно седла придется фасковать и люфт в направляющих.

А мне подскажите :)

Заметил за своей Волгой неприятную особенность :( с недавних пор она стала дымить, и причём вот как. Допустим, завожу я машину (прогретую), соответственно двигатель запускается с пол-оборота и взрёвывает. В этот момент вижу за машиной облачко синего масляного дыма со смешанным запахом горелого масла и несгоревшего топлива (газ). Снова газую - дыма нет, трогаюсь - тоже нет.

Или, допустим, машина стоит в пробке, двигатель работает на ХХ. Постоял 5 минут, тронулся, резкий разгон. и снова дым сзади :( при последующийхразгонах и езде дыма нет, на холостых когда тарахтит - тоже нет, двигатель работает ровно на всех режимах, на отсутствие тяги не жалуюсь, хотя ввиду езды на газе она, несомненно, немного снижена.

Уходит масло или нет - не знаю, я и так по 3 л на 1000 доливаю из-за огромного числа протечек (давно надо заняться).

А мне подскажите :)

Это колпачки. Да и кольца вероятно уже не свежи

да поршневая, надо компрессию хотя бы перемерять. Но тянет нормально, дымит не сильно, не черным. Масло хз.. течет отовсюду, счас все прокладки поменяю, поглядим.

смена прокладок решит проблему лишь временно. если перегрев был, то у Вашего мотора кольца залегли или поолпались. разумне всего вскрыть : проверить поршневую на износ, возможно ограничится заменой колец. заодно и клапана притереть- маслосъемные колпачки заменить.

Да я это понимаю, времени на это нет.. Замена прокладок необходима потому что год машина стояла, все порассыхалось, течет.. Так я хоть выясню, насколько масло кушает мотор. Лью Шелл Хеликс, он дорогой зараза(
Мотору делали кпиталку 2 года назад, делали красиво - с перевешиванием поршневой, выкатыванием вала, ессно притиркой ГБЦ, стачиванием ступенек. Мотор с тех пор не прошел и 5 тыщ, но проходил в зверских режимах.
И почти сразу после капиталки - вынужденный перегрев.. разлетелся вентилятор, останавливаться нельзя было.. Проточили голову и в путь. Следом открутился поддон, на зверский подьем. Остановился бы - кувыркнулся сам и потащил бы машину, которая тянула меня лебедкой. Шатун, поршень 4-го и все вкладыши под замену..

кто подскажет при движении накатом когда даешь газ выкидывает клуб дыма. причем с нова так происходит пробег 42 тыс. колпачки масло сьемные менял. в чем дело непонятно. ПОДСКАЖИТЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

Как вариант - неправильный уровень топлива в поплавковой камере карба. Смотреть - регулировать.

Замена колпачков к сожалению ничего не гарантирует. Качество у них нынче совсем никуда. Разбери и посмотри, в каком они состоянии.

Хлопки в глушитель - это еще могут быть подзажаты выпускные клапана. И УОЗ неплохо бы проверить. Может быть слишком поздним.

МАсло жрет? дым какого цвета? Если жрет и дым черный - вероятно кольца маслосъемные не работают. Накат Вы имеете ввиду на нейтрали или с включенной передачей? если с включенной то на моторах с подношенной поршневой (или закисшими кольцами) зачастую бывает что засасывает масло через сопряжение гильза/поршень в камеру сгорания и после прибавления оборотов масло сгорает вместе с бензином и дает огромный клуб дыма. У моего знакомого была такая ерунда на Фольксвагене транспортере - там двигатель оппозитный у него был с воздушным охлаждением. пол мотора было изрячдно перегрето из за погнутого кожуха направляющего воздух. Так вот у него при левом повороте масло прямо заплескивалось в правые цилиндры, при этом движок троил, чадил как паровоз а потом все нормально, при правом повороте ничего не было.

когда едешь накатом с включенной передачей даешь газ вот тогда и выкидывает облако дыма сизого. факт точно масло горит. пробег 42тыс.

Значит поршневая. Либо перегрет был и кольца залегли либо полопались или как вариант общий износ - может без воздухана ездили или на масле плохом. А если с новья так, то не исключено что и при сборке кольца заломали. Из сапуна не сильно дымит? Когда меняли маслосъемные колпачки - не пробовали клапана в направляющих - болтаются?

Мда, а у меня в машине всё чаще пахнет горелым маслом и газовым выхлопом. вот думаю, может не стоит старушку крутить до 110 кмч. может из-за повышенных "трассовых" оборотов такая фигня быть? Масло хорошее, без фильтра не ездил, правда, чуть меньше года назад перешёл на "сухой" заместо инерционного масляного.

Еду сегодня и вдруг машина задёргалась, пропал ХХ и повалил чёрный дым из выхлопной. запускаю он держит 400 оборот и сильно троит, что могло случится?

Черный дым из выхлопной трубы следствие переобогащения топливо-воздушной смеси, и свидетельствует о неисправностях системы топливоподачи. Как следствие бензин смывает смазку со стенок цилиндров. Отсюда повышенный износ и задиры поршневой группы. Двиг какой?

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

Читайте также: