Мерседес деагостини настройка карбюратора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Спасибо мужик! Это самое полезное видео из всех по настройки этой модели, после твоих советов первый запуск получился с пол пинка!

Отлично объяснил и информативно! Купил б/у модель, долго не мог завести, все настройки были сбиты, на винте качества аж шлицы подсорваны, кое как настроил, стала запускаться, а тут твоё видео увидел и понял где еще подкрутить, чтоб всё гладко стало! Спасибо!

Спасибо за видео, очень пригодилось, когда собирал стартер дистанционного запуска на эту модель

Красавчик))) 1,5 года валялась

Ты красавчик, спасибо большое))) 2 часа моялся, дергал без остановки, другие видео смотрел, там фигня всякая. Посмотрел твое, все поставил, иглу на 3 оборота завернул. два раза дернул и завелась))) Спасибо большое))

@Виталий Сушко с чего ты взял про обороты? (18000-20000) просто хочу знать .спасибо

А ха ха ха , завилась и что дальше ? И как катаешь в диапазоне оборотов 18000- 20000 оборотов .

У меня на трех оборотах заливает карбюратор, если снять воздушный фильтр то там топливо стоит по край

блиииин! После вашего видео настроил за 1 минуту и завел с 3-го тычка. Жму руку!

Подскажите пж, как бы я винт фолостых не крутил, заслонке пофиг.
Или нужно крутить в заведенном состоянии?

спасибо просто у меня такой же мерин

Подскажи проблема,на весу работает отлично но кого на холостых опускает оно глохнет.

Сделал два оборота , после обкатки. Перегрел , Клину дал двиг. Разобрал увидел то что Подшибник коленвала внутренний разлетелся и капец всему внутри двига. И понять не могу из за чего произошёл перегрев , два оборота сильно обедненая смесь

Приветствую тебя, пишу тебе с моей проблемой - AMG Merсedes DTM 2008 ( журнал ) - Собрал \ покатал 2 бака, все хорошо, дальше пошло что то не так.. после первой передачи - она перестала переключатся на вторую, и при ГАЗ в пол - она воет но не едет, ( крутится колокол \ кпп с бешеной скоростью но не едет) причину я не нашел.. менял что угодно.. до одного места, я познакомился с человеком - который тоже катал на такой же модели там где и Я, и у него аналогичная ситуация прям с самого начала.. он и бака не откатал.. Нажимаешь Газ, двигатель раскручивается, колокол начинает вращаться \ крутит КПП, но кардан не крутится.. проблема к КПП.. - присмотрелся - увидел что шестерни начинают вращаться не в ту сторону. - я не понимаю как это возможно.. если двигатель крутится только в одну сторону.. разжимаются лапти сцепления, крутят колокол, колокол крутит шестерни.. КАК ТАК то получается.

@Олег Гукасян, он не может заводить в обратную сторону, упор только в одну сторону позволяет вращать коленвал. Разбирай, смотри, может ослабло.

Может ручной стартер заводит движок в другую сторону? Проверь правильно ли намотана нить стартера

Настройка модельного карбюратора – перечень регулировочных действий, позволяющих производить горючую смесь в требуемой для стабильной работы пропорции. Для представленного карбюратора, как и для большинства модельных ДВС, (запчасти для AMG Mercedes из журнала №54 и №60) существует три вида настроек:

Иголка высоких оборотов (изменение количества подаваемой топливной смеси).
Настройка холостого хода (положение ограничителя заслонки).
Игла низких оборотов (изменение количества нитротоплива в смеси).

Карбюратор данной модели поставляется в собранном состоянии. Отдельно устанавливается иголка высоких оборотов с цилиндрическим корпусом и латунной муфтой для подключения магистрали подачи горючего из топливного бака. Обязательно при монтаже карбюратора требуется установить уплотнительные кольца, которые поставляются с комплектом запчастей из журнала №39.

Также не стоит забывать о смазке и установке воздушного фильтра, защищающего двигатель от попадания абразивных включений вместе с топливно-воздушной смесью к поршневой паре.

Основные регулировочные винты карбюратора р/у модели

Все основные регулировки мы производим винтом 1. Его затягиванием мы снижаем количество топлива, подаваемого в карбюратор. Т.е. получаем обедненную смесь воздуха с нитрометановым топливом. Откручивая винт мы получаем обогащенную смесь, в которую подается большее количество горючего.

Необходимо заметить, что настройка карбюратора для нового двигателя, а также обкатанного ДВС мотора несколько отличается. Далее мы рассмотрим оба варианта настройки и предоставим некоторые практические советы по регулировке карбюратора AMG Mercedes C-Class DTM 2008.

Настройка карбюратора при первом запуске и обкатке ДВС Super Tigre 18

Порядок действий при регулировке карбюратора модели с ДВС AMG Mercedes C-Class DMT 2008 от Deagostini при первом запуске или обкатке производится следующим образом:

Для нового мотора до упора закручиваем отверткой иглу высоких оборотов (винт 1). Далее выкручиваем ее на 3 оборота от максимально закрытого положения. В данном случае мы получаем обогащенную смесь, которая необходима при обкатке ДВС модели на радиоуправлении. Она позволяет двигателю работать при меньшей температуре, а также получать большое количество смазки в процессе притирки трущихся деталей.
Винтом холостого хода 2 настраиваем положение заслонки таким образом, чтобы зазор при закрытом дросселе составлял не более 1,5 мм. После того, как мы завели модель, зазор можно будет откорректировать, немного выкрутив винт. Рекомендуется настраивать холостой ход при запущенном двигателе – мотор должен работать на максимально высоких оборотах, однако, сцепление не должно схватывать.
Иглу низких оборотов рекомендуется оставить в заводском положении, так как ее настройка достаточно сложна и требует определенных навыков. Для справки – винт 3 служит для дополнительной настройки количества нитробензина в смеси.

Качество настройки модели проверяется опытным путем в зависимости от характеристик выхлопа и стабильности работы мотора.

Настройка карбюратора обкатанного двигателя Super Tigre 18

Двигатель, который уже обкатан можно быстро настроить при помощи иглы высоких оборотов. Аналогично закручиваем ее до упора, после чего выкручиваем на 1,25 - 1,5 оборотов. Положение дроссельной заслонки также должно обеспечивать зазор от 1 - 1,5 мм. Иглу низких оборотов оставляем в заводском положении.

Тщательную настройку карбюратора обкатанной радиоуправляемой модели с ДВС необходимо производить только при прогретом двигателе (не менее пяти минут спокойной езды). Для этого, возьмите модель и установите ее днищем на подставку, обеспечивая свободное вращение всех колес. Далее производим следующие операции:

Закручиваем иголку высоких оборотов до того момента, когда мотор начинает ровно работать на повышенных оборотах. Из глушителя должно выходить существенное количество дыма.
Проверяем настройку – нажимаем на акселератор и смотрим, как поведет себя двигатель. При правильной регулировке он легко раскручивается до существенного количества оборотов. Если смесь слишком бедная, то при нажатии на акселератор модель будет затыкаться, а дым из глушителя пропадать. В подобном случае необходимо постепенно откручивать иглу высоких оборотов, обогащая при этом топливную смесь.

Далее проверяем модель на трассе. Она должна работать ровно и быстро набирать обороты. По возможности, после скоростной езды проверьте температуру мотора. Значение должно быть около 120 градусов.

Проверка правильности настройки карбюратора

Проверить правильность произведенных операций достаточно просто. Для этого устанавливаем модель днищем на подставку и заводим ее. Далее определяем поведение двигателя при полном выжиме рукояти газа:

Ровное звучание мотора на полных оборотах, с дымком из выхлопной трубы, свидетельствует о качественно проведенной настройке. Т.е. топливная смесь с нитрометаном подается в правильной пропорции.
Мотор не раскручивается до предела, издает звуки в виде низких хлопков. Дым из глушителя не подается. Признаки свидетельствуют о бедной смеси. Необходимо постепенно выкручивать иглу высоких оборотов. дезинфицирующими
Двигатель не выходит на предельные обороты с резким звуком после нажатия на газ. Топливная смесь богатая. Иглу высоких оборотов необходимо немножко закрутить.

После проведения всех настроек модель должна быть приемистой, стабильно работать на любых оборотах, а также не перегреваться даже при высоких скоростях и длительных дистанциях.

Вот после долгих ожиданий и мучений в процессе сборки наступил тот момент когда можно запустить модель. При первом запуске машина порадовала своими хорошими характеристиками: быстрый разгон и высокая максимальная скорость, более менее хорошее управление. Больше всего удивила мощь двигателя и скорость с которой разгоняется модель. Но после заезда оказалось, что газ работал на 50-60%, на пульте управления ограничитель был в среднем положении. Затем во втором заезде почувствовалась вся мощь этого двигатель внутреннего сгорания. Покрышки не давали сильного сцепления и мерседес уходил в занос. С мощностью этой модели могут сравниться только очень мощные бесколекторные моторы. Так же радует звук настоящего мотора и выхлоп из глушителя как у настоящей машины. Но так же были обнаружены некоторые проблемы с ДВС и с самой машиной.
Во время эксплуатации возникли проблемы, некоторые из них были решены, но другие остаются.
При первой попытке запустить двигатель было выяснено, что для его запуска надо нагреть двигатель. Иначе он не запускается. Даже после нагрева он запускается не с первого рывка стартёра, так что если он не заводится, надо ещё подёргать ручку стартёра.
Масло в топливе не сгорающее при работе двигателя и выходящее из выхлопного отверстия загрязняло половину бочины кузова, что притягивало много грязи. Для избавления от этого была проведена от глушителя кислородная трубка, и она выходила как у гоночного болида сбоку перед задним колесом. Тем самым масло не загрязняло кузов и получилось более красивая выхлопная система.
Усилия сервомашинки не хватало для быстрого поворачивания колёс. Это означает что винт соединяющий бокс(8 номер), верхнюю планку(59 номер) и одну рулевую колонку(сервосейвер, 42 выпуск) перетянут и для лучшего отклика надо немного смазать внутренности сервосейвера. Но лично у меня сама сервомашинка иногда просто не рулила в лево или в право, что означает, что предоставляемая деагостини сервомашинка имеет маленькую силу.
После первого катания было замечено что зубья на колоколе сцепления(45 выпуск) имеют сильную выработку для первого раза. И сразу же было замечено, что двигатель стоит не параллельно коробке передач, а под небольшим углом. После двигатель был выровнен, чтобы при вращении колокола зубья КПП и двигателя не давили друг на друга, но не были слишком далеко, а в том положении, когда зубья тихо и легко проходят вместе с КПП. Так как всё это было вызвано смещением двигателя, то все соединения были очень туго затянуты, и если имеется фиксирующая жидкость для резьбовых соединений то лучше залить её в соединения двигателя(4 чёрных винта под днищем).
Элементы питания в машинке довольно быстро разряжаются, надо иметь их запас. Так же надо решить, что лучше использовать батарейки или аккумуляторы, ведь вольтаж у последних меньше чем у батареек(1.2 и 1.5).
Любые выступающие неровности могут запросто поцарапать и сделать скол на колесе.
Во время катания было замечено, что машина стала медленно ехать. Взяв её в руки и нажав на газ стало видно, что работает только передний привод, а задние колёса не крутятся, при попытке самостоятельно повернуть колёса они крутились так, как при заблокированном дифференциале или при его отсутствии, то есть противоположное колесо крутится не в противоположную сторону, а в сторону куда крутишь первое колесо. Было решено разобрать дифференциал, была мысль, что что-то сорвало внутри него. Но разобрав машину и сняв крышку дифференциала пришла мысль покрутить дифференциал без крышки. Стало видно что с дифференциалом самим всё в порядке но вращение не передаётся на вал коробки передач. Оказалось что привод, куда вставляется кость, не закреплён на валу с шестернёй, принимающей вращение от дифференциала. То есть стопорный винт внутри привода раскрутился, либо он не был затянут. Это говорит о том, что все соединения надо крепко затягивать и проверять перед каждой поездкой. Ведь если раскрутилось бы сильнее то можно было бы потерять и какие-нибудь детали.
Машинка, особенно в кузове, сильно загрязняется, поэтому планируется сделать брызговики.
Для исправной работы всей электроники планируется загерметизировать бокс с приёмником и батарейками и обе сервомашинки .
Покатавшись один раз, было решено сделать выхлопную систему и снизить время, когда модель переключается на вторую передачу. Но во время второго заезда стала новая проблема: при резком разгоне машина глохнет. Было несколько мыслей, почему это происходит: думали, что неправильно настроили переключение передач, но настроив на заводскую ничего не изменилось, вторая мысль заключалась в том, что может неправильно настроена игла высоких оборотов, но покрутив её в разные стороны так же ничего не изменилось. Возникла ещё одна идея, что проблема в самом двигателе, что что-то внутри не так. Эту проблему пока не удалось решить. Причём при первых покатушках её не было. Машина вообще идеально работала.
Так же расстроило качество наклеек на кузов особенно на капот.

22 марта 2012 Метки: покатушки , первые , первые покатушки , первые покатушки мерседеса от deagostini , мерседес , deagostini

Правильно обкатать двигатель внутреннего сгорания гораздо сложнее. Однако, сама необходимость обкатки не вызывает сомнений. Иначе вы рискуете распрощаться с мощностью и долговечностью мотора. Несмотря на то, что производители ДВС всегда снабжают свою продукцию инструкциями с указаниями по обкатке, все-таки поясним, как это надо делать. Следующих номерах подробно будет описан процесс обкатки для нашей моделии.

Снимите с автомодели кузов. Поставьте ее на какую-нибудь подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться в воздухе.

Убедитесь, что иглы карбюратора выставлены в положение обкатки, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Также убедитесь в том, что дроссель находится в нулевом положении (сервомашинка газа - в центральном положении). Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу три четверти бака.

Почему три четверти, а не полный? Потому что в тот момент, когда топливо в баке заканчивается, происходит кратковременное обеднение смеси, а это не желательно для необкатанного двигателя.

Для того чтобы определить, где находится поршень, просто покрутите маховик, и найдите ту точку, где он вращается легче всего. Это и есть нижняя мертвая точка.

После того как двигатель остыл, заново заведите его и дайте ему поработать три четверти бака. Затем снова заглушите и перед тем как оставить остывать убедитесь, что поршень находиться в нижней мертвой точке. Повторите эту процедуру 2 или 3 раза. Во время предварительной обкатки происходит циклическое расширение и сужение деталей и, как следствие, нормализация зазоров между ними.

После того как вы выполнили предварительную обкатку, можно поставить автомодель на колеса и начать ездить (желательно без кузова). Смесь должна быть настолько богатой, чтобы двигатель не глох, а из трубы глушителя валило бы много дыма.

Таким образом, следует откатать 3-4 бака. В промежутках между заправками надо давать двигателю остыть (опять же, во время остывания поршень должен находиться в нижней мертвой точке). В этот период, первичной обкатке подвергается трансмиссия, а также тормоза и сцепление, поэтому сильно не “давите” на машину.

Заключительная стадия обкатки

Как только вы истратили 6-8 баков топлива, обкатывая мотор по пунктам 1 и 2, следует начать постепенно обеднять смесь. Делать это надо аккуратно, не спеша.

Для начала обедните смесь, завернув обе иглы на 3/12 оборота (представьте полный оборот иглы за циферблат часов – так вам будет гораздо проще ориентироваться), и погоняйте в хорошем темпе 1-2 минуты. Затем еще обедните смесь.

Обеднять следует до такого состояния, когда двигатель уже начинает выдавать мощность, но смесь по-прежнему остается богатой (много дыма из глушителя). После того как вы нашли точку, в которой двигатель не захлебывается, но уже нормально “тянет” следует откатать с данными установками 2-3 бака. Затем можно приступать к финальной стадии настройки.

Хорошенько прогрейте двигатель (5 мин интенсивной езды). Затем поднимите машину с земли или поставьте ее на какую-нибудь подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться в воздухе. Плавно нажмите газ до упора и продержите его полностью нажатым в течение трех секунд. Затем плавно отпустите. Запомните, какой звук издает мотор, когда выходит на высокие обороты.

Теперь можно начать настройку главной иглы. Её следует закручивать, обедняя смесь, до такого состояния, пока двигатель не выйдет на предельно высокие обороты и зазвучит ровно, но из глушителя по-прежнему будет валить приличн

И сразу вопрос,идёт густой дым и в то же время после минут 5 катания вся бочина в топливе,как лечить?

на богатой тогда, меньше двиган убьешь. При богатой смеси подается больше масла и смазывается все, НО тогда расход топлива больше и будет плеваться. Вообще надо искать золотую середину

Может он у тебя плохо прикручен, вообше там резинка на нем должны бать, выкрути посмотри, не должно сочиться

Димка, на сколько оборотов от полного закручивания надо открутить винт подачи кол-ва топлива и иглу низких оборотов?

хм. ну так точно сказать сложно. тут надо регулировать наместе. Иглу высоких оборотов в среднем на 3,5 оборота, а низких, там побольше. может 6.. вот не могу точно сказать.. не мерял)))

Нужно машинку видеть. У меня примерно 1,5-1,7 оборота от полностью за крученного. В зависимости от погоды.

"плеваться " отработкой из выхлопной трубы будет все равно, т.к. топливо у нас идет и маслом а движку его столько не нужно оно туда и выходит! Что тут все советуют, богатая - бедная смесь.. при очень богатой и при оч бедной Вы его тупо не заведете!! Со стандартными настройками он заводится без проблем!! единственное что нужно будет подрегулировать это холостой ход, бывает на холостом движок начинает крутить сцепление, тримером на пульте это устраняется! только нужно поймать золотую середину, чтобы машинка не ехала на холостых и не глохла на полном тормаазе. Так вот если у вас на холостом ходу она работает и не едит, и на полном зажатолм тормазе (зажать секунд на 5-10) не глохнет - значит все гуд. не парьтесь. все это регулирует заслонка в карбе.

Читайте также: