Уаз троит двигатель причины

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

Облом пружины на клапане.
Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Качество запчастей просто лажа! На 3-х регулировочных болтах при затяжке была полностью сорвана резьба! До этого у кусками выкрышивались!

Сборка и попытка завести и ничего не поменялось: на холостых как часы, на оборотах троит!
Было принято решении немного проехаться, но при попытке тронуться машина почти глохла и стреляла в глушитель! Как итог резкий хлопок — взорвался глушитель!
Загнали в гараж на пониженной. Что еще может быть? клапана не зажаты, компрессия ровно 8.0 во всех(!) цилиндрах, разброса вообще нет, можно сказать в идеале, головка у меня под 80 бензин, свечи два раза меняли на новые, коммутаторы новые, вакуумник отключали. Из приходящих на ум остались два варианта: 1) Прокладка между коллектором и ГБЦ(хотя при работающем моторе поливали реакции не было) 2) Шестерня распредвала провернулась.
Решили что сначала поменяем прокладку, так как разбирать пол мотора не было никакого желания!

Разобрали, старая прокладка развалилась по кускам на выпускных окнах, на впускных на вид было все хорошо, только в одном месте было подозрительно, на 4 цилиндре.
Поменяли за одно шпильки, на коллекторе выровняли площадку под карбюратор, саму плоскость прилегания к гбц и собрали назад. Попутно я решил измерять сопротивление бронепроводов, в 3-х нормально, в зависимости от длинны от 6.5 кОм до 8.3 кОм, а вот один провод вообще не показал сопротивление.
Собрали все, поменял провод, завели работает значительно лучше, но чего то не хватает!
Точно, почитв инфу понял, что регулировки карба не соответствуют моему мотору!
Поставил назад свои карб, подключил забор теплого воздуха и поехал пробовать.
Выехав машину не узнал! Когда поставил сафари, то тронуться со второй передачи было трудно, придодилось подпаливать сцепление. А теперь он трогается не чуя что это вторая передача! Подключил передний мост и он снова трогается со второй, да ему уже тяжелее, но дискомфорта нет, сцепление не приходится придерживать!
Вообщем я рад что эта история завершилась счастливым концом)))
Я удивлен как УАЗ так долго терпел! Получается был подсос воздуха под коллектор, чудил один коммутатор, не работал один бронепровод, но уаз меня довез до дома!
Всем удачи!
PS. Фото взяты с просторов интернета!

Доброго времени суток!
30 августа 2017 года моя головушка, которая рукам покоя не дает, решила засунуть эти вот ручки в карбюратор. Точнее мне не нравилось, что мотор на холостых оборотах немножко потряхивает. Ну первым делом отрегулировал карбюратор, затем замучил провода, свечи, катушку зажигания, трамблер, на конец дошло до замера компрессии.
Короче, что томить, не работает первый цилиндр.
Вопрос:
1) Все работает а, цилиндр не работает, в чем причина?
2) Компрессия 8 кг, почему не работает цилиндр?
3) Что покажет вскрытие?
Пишите ваше мнение в комментариях, потом посмотрим кто самый догадливый ))).
Раз уж я проверил все остальное, то придется снимать головку блока цилиндров. Первым делом грешу на компрессионные кольца, думаю их сломало от перегрева двигателя. Потом уже думаю на клапана. Ладно, что гадать, будем снимать.
Е…ый в рот!
Пошел он к ч…ой матери!
Я е…ал его и всех кто этот у…ый мотор придумал!
Это я так считал когда начал снимать головку, она там прикипела как х… з… что! Головка встала на шпильках, отойдя от блока на сотую миллиметра. Все это по тому, что у предыдущего наездника руки росли не из плеч! Короче благодаря влаге, которая проникла в каналы шпилек, там произошла коррозийная реакция железа и алюминия, они приварились друг к другу. В таких случаях шпильки нужно обильно промыть вд-шкой и слегонца пробить, чтобы жижа проникла подальше, а потом я твоя труба шатал. Расшатывать головку. Однако мне не хотелось этим заниматься, поэтому я прикрыл капот до лучшего настроения.
Ну вот, спустя три месяца я решил еще маленько пошатать труба. Вооружившись вдшкой, отверткой, молотком, двумя монтажками и пачкой сигарет, начал ковырять головку. Мужики! Самое хорошее средство для размачивания нагара на шпильках — это керосин, он свободно продается в хозяйственных магазинах. Спустя час, мне это удалось, я вбил отвертку между прокладкой и головкой блока, потом потихоньку расшатывал ее и с пятого подхода снял.

Теперь вопрос! Почему не работал первый цилиндр? Я разобрал головку, но кроме пары изношенных направляющих и конченых маслосъемных колпачков ни чего не обнаружил. Да я не заливал соляркой клапана, не проверил герметичность, не было соляры под рукой, а руки то чесались. Тем более замерял компрессию. В общем план действий такой: притру клапана, поменяю сальники и заменю пару направляющих. Потом вытащу гильзу из первого цилиндра, проверю кольца.

Приготовил все, разложил клапана соответственно очередности и пронумеровал.
Советую использовать маслосъемные колпачки Кирово-Чепецкого завода. Это самый оптимальный вариант в соотношении цена-качество. Колпачки других фирм меня не порадовали.

В общем забегая в перед, все о чем я предполагал оказалось заблуждением и вот почему.
Когда я снял головку, я не обнаружил проблем, которые влияли бы на непосредственную работу первого цилиндра, кроме как не до конца вкрученного ввертыша свечного колодца. Да были другие проблемы, это — сломанная направляющая впускного клапана второго цилиндра, слишком большой износ направляющих на третьем цилиндре, порванные и задубевшие маслосъемные колпачки.
Еще я грешил на ремонтный ввёртыш и первым делом поменял его.

После этого не найдя ни чего смертельного я начал менять направляющие клапанов. Мужики, мой вам совет, не меняйте все направляющие скопом, только по тому, что они продаются комплектом, если износ большинства направляющих еще в разумных пределах, то оставляйте их. Объясню почему. Я поменял у себя три направляющих, при том, что испортил шесть. Сначала я не мог высверлить направляющую по центрам, это нужно было для того, чтобы пройти ее разверткой под 9,1 мм. Новые направляющие идут под ремонтный размер в 8 мм, а шарошки идут с 8,5 мм до 9,1 мм, то есть прежде чем запихать шарошку нужно сверлить, а сверловка в кустарных условиях просто не даст необходимой точности, этот вывод я сделал на примере шести испорченных направляющих. Проблему решил элементарно, просверлив направляющие на токарном станке. Кстати, 9,1 мм это уже с расчетом под тепловой зазор с учетом нового клапана. Я оставил клапана родные, зазор естественно был великоват в связи с износом, но ни чего страшного. Вырисовываются направляющие просто, необходимо лишь подобрать болт по диаметру. Затем хлесткими, не сильными ударами молотком по болту мы их выбиваем. Смотрите в оба, ведь направляющие очень хрупкие. Запрессовываем аналогично, с одной только разницей, головку нагреваем градусов до 40 — 70, а направляющие замораживаем.Тогда впресовать их будет намного проще. Подобрали болтик с юбкой и уже мощными ударами загоняем все на свои места. Следующая проблема это — притирка клапанов к седлам.
Все клапана и пружины по порядочку, каждый клапан пронумерован. Процедура просто обязательная к исполнению. Геморрой был из-за того, что разбитые направляющие клапана пришлепали его таким образом, что в новых направляющих он просто не притирался на 35% плоскости.

Видно не притертое зеркало, часть седла блестит.
Мне и отцу, потребовалось много времени и терпения, чтобы их пришоркать.
Апогеем моих мучений стала проверка герметичности клапанов. Я залил бензин в коллектора, их кстати не снимал с головки и что вы думаете? Под впускным коллектором у первого цилиндра образовалась течь. При демонтаже коллекторов выяснилось, что виною нестабильной работы двигателя, а в частности первого цилиндра, послужила порванная прокладка. Через которую в больших количествах подсасывало воздух и тем самым топливовоздушная смесь поступающая в цилиндр была сильно обеднена.
Вот и все дела ребята. Я разобрал мотор, уже начал лезть в поршневую, в связи с домыслами о лопнувшем компрессионном кольце, а дело было в ерундовой прокладке. Но нет худа без добра, зато навел марафет и исправил недочеты.
Для работы мне понадобилось:
1) Набор инструмента.
2) Рассухарка.
3) Прокладка блока и коллектора.
4) Направляющие комплект.
5) Маслосъемные колпачки.
6) Шуруповерт или дрель.
7) Знакомый токарь.
По деньгам не много. Прокладка ГБЦ 160 руб, направляющие клапана 340 руб, маслосъемные колпачки 355 ркб, токарь 200 руб.
Оставил все на некоторое время, есть еще дела.
Ну вот и выдался свободный денек, для сборки моего УАЗки. Помыл очистителем головку, протер отверстия под шпильки и приступил к сборке двигателя.

Просмотр полной версии : Троит 417

Привет всем! Ни с того ни с сего прямо в пробке затроил движок. Померял компрессию,(везде 8 ) заменил свечи\провода, ничего не изменилось. Заводишь- звук вроде норм, вытаскиваешь провода по очереди- все как и должно быть-все работают. Но стоит начать ехать-все. Недавно мыл карб со съемом его. Но еще такая хрень: свеча в 3 цилиндре черная, в отличие от других (свечи менял!) . Помогите, уже замудохался совсем.

Не пробовал менять крышку трамблера?

скорее всего неудачно карб помыл - соринка попала не туда куда надо или прикрутить чего забыл.

Ездил после установки карба неделю. Из-за карба может 3 цилиндр не работать?

проверь на подсос воздуха через прокладку коллекторов - заводим, берем полтарашку с водой и начинаем лить на стык ГБЦ-коллектор . Затроило/заглохло /чихнуло - меняем прокладку. Прилегающие плоскости перед установкой проверяем на гнутости.

Все проверил жидкостью для карба (лил на стыки)-все норм. Но самое интересное , сегодня ехал и ни с того ни с сего машина чуток подергалась как будто" просралась "и поехала нормально, 5 км где-то проехал, и опять такая же х .. Приехал, поменял трамблер, крышку , ничего не изменилось.

Клапаны отрегулировать не пробовал?

Клапана. Если клапана, то не было бы кратковременного улучшения работы, так? А насчет коммутатора, не то же ли самое? В смысле - он или работает или нет..

Клапана. Если клапана, то не было бы кратковременного улучшения работы, так?
Ну почему же? Снижается нагрузка - клапан остывает. Остывший клапан становится короче. А стал короче - закрылся, и появилась компрессия.;)
Или надо ещё раз заменить свечи.

Ездил после установки карба неделю. например, прокладка под карбом могла просесть - подтянуть стоит.
ПС много раз замечено если что то в машине делаеш и потом начнутся глюки то процентов 95 - накосячено в процессе последней работы.

Свеча в 3-м цилиндре чёрная от сажи. Это говорит не о переобеднении смеси, что возникает в результате подсоса воздуха в поддроссельное пространство, а о переобогащении. Либо о пропусках воспламенения.
Переобогащение отразилось бы на состоянии изоляторов всех четырёх свечей. У него же только 3-я. Значит наиболее вероятны пропуски воспламенения в данном цилиндре.

Трамблер поменян на заведомо исправный, провода , свечи. Что еще.
Может, коммутатор? И свеча не только черная, еще и мокрая..

Однозначно зажигание. Причины:
. оборван проводник массы в трамблёре
. бегунок стоит слишком низко - большой зазор между токораздатчиком бегунка и электродами крышки
. ослаблена затяжка гаек сопротивлений в балластнике.

Одна чёрная свеча может быть всего лишь самым слабым звеном. Остальные, успевая прогреваться кое-как выглядят рабочими, но не более того.
Пропуски зажигания даже слабые всегда заметно различимы если послушать их у глушителя на выхлопе. Инструментально сбои зажигания может показать наглядно стробоскоп.

Все, парни, разобрался, но наполовину. Вкрутил в тот цилиндр новую свечу, машина поехала как надо, но проехав 10-15 км , (ничего не изменилось при этом) и выкрутив свечу, обнаружил что она опять черная!! (Я так понимаю, предыдущая свеча просто засралась копотью и перестала работать ) Выкрутил остальные 3 свечи-все ок!! Где ща копать. confused:
Еще вопрос: С помошью стробоскопа можно отбросить систему зажигания как неисправность моей темы?

Что-то с клапанами в 3-м цилиндре. либо перетянуты либо подгорели, направляющая с большим люфтом, колпачкам маслосъемным кирдык пришел. а второй вопрос непонятен: куда отбросить и что?

Я имел ввиду проверить с помощью стробоскопа зажигание и если все с ним в порядке, не искать причину в нем. Так можно ездить.

Где ща копать.
смотри свечной наконечник и ВВ провод
у меня был случай - силиконовй провод прогорел в месте зажима и сопротивление его стало сотни КОм

смотри свечной наконечник и ВВ провод
у меня был случай - силиконовй провод прогорел в месте зажима и сопротивление его стало сотни КОм

Поменял все. confused: Провода,свечи,трамблер

ездить-то на УАЗе можно пока он едет :-) только если постоянно будет коптить свечу и троить, то это хлопотно очень. Все же я бы посмотрел еще коллектор впускной, бывало, что просечка незаметна на первый взгляд, а воздух сосет. у 3 цилиндра там и побрызгать неудобно - как раз выхлоп идет. и подтянуть проблематично если гайки прикисли, тем более что там как раз стыкуются впуск/выпуск и может быть не совсем хорошо плоскость привалочная совпадает.

Конечно! Возможно Леший прав и тогда. опять поход к глушителю: проверять наличие масла и копоти в выхлопной трубе.
Чудес-то не бывает: любое свидетельство неисправности можно поискать в выхлопной трубе.

Проверь и отрегулируй зазоры клапанов. Даже со свистящим коллектором мотор "включает" переобеднённый цилиндр на повышенных частотах вращения КВ. А свеча имеет характерный белёсый цвет нагара. (но никак не чёрный и не мокрый)
Ещё одной причиной, как уже было сказано выше, может быть попадание масла в камеру сгорания и забрасывание свечи маслом.
Можно понять, чем забрасывает свечу - маслом или бензином?

Вот, проехал сегодня на новой свечке порядка 100 км и снова затроил .. свечу вытащил- та же песня, начинай сначала. Как можно понять, маслом закидывает или бензином. p

Шланг вакуумного усилителя и усилитель не смотрели? Может быть подсос и похожие симптомы.

Мм. Как можно это посмотреть/понять ? Проверить со ? Цвет дыма?

Сухая сажа, сильный запах бензина - перерасход и неправильное сгорание

Белёсый налёт - ОЖ в выхлопе (не побрезговавши можно попробовать - ОЖ сладкая на вкус, а конденсат - он и есть конденсат, вода)

Жирная влажная сажа, труба снаружи влажная от масла - масло в выхлопе

Явные пропуски такта выхлопа - неисправность зажигания, возможно нестабильный уровень в карбюраторе (слишком низкий - смесь обеднёная, горит плохо).

Нормальный двигатель практически не дымит. Если идёт дым, то.
. чёрный - перерасход топлива
. сизый - масло в выхлопе (скорее всего кирдык кольцам)

Вот такая несложная диагностика.

Сухая сажа, сильный запах бензина - перерасход и неправильное сгорание

Жирная влажная сажа, труба снаружи влажная от масла - масло в выхлопе

Вот такая несложная диагностика.
Вроде не дымит, открыл клапанную крышку, проверил зазоры.. 1,2,4, зазор во всех клапанах 0,7. Впускной 3-го цилиндра - нельзя было засунуть щуп-(это могло быть следствием моей проблемы?) отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

Вроде не дымит, открыл клапанную крышку, проверил зазоры.. 1,2,4, зазор во всех клапанах 0,7. Впускной 3-го цилиндра - нельзя было засунуть щуп-(это могло быть следствием моей проблемы?) отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

конечно могло быть из за отсутствия зазора. обидно только, что он (клапан) мог подгореть без зазора, успокаивает, что впускной все-же, а не выпускной, может и обошлось. А по остальным зря конечно зазор не выставил -0,7 честно много. 0,4 еще куда ни шло.. брякают наверно? если нет так и бог с ними, в след. раз сделаете. как говориться тут лучше недожать чем пережать (мое мнение)

отрегулировал до 0,35 .. остальные не стал трогать-и так не было нареканий в работе двигла. (по звуку) Все правильно сделал??

в след. раз сделаете. как говориться тут лучше недожать чем пережать (мое мнение)

Все заработало нормально, но вот такой косяк: если стоишь в пробке минут 15-20, начинает троить, вытаскиваешь 3-ю свечу- ЗАЛИТАЯ! Ехал по трассе 400 км- все ок! В чем прикол?

Так вроде как в свече, менять не пробовали?

наверно все-же подгорел у тебя клапан в 3-м цилиндре, да и направляющая может поизносилась, опять же колпачек маслосъемный. в итоге на малых оборотах подсасывает масло

наверно все-же подгорел у тебя клапан в 3-м цилиндре, да и направляющая может поизносилась, опять же колпачек маслосъемный. в итоге на малых оборотах подсасывает масло
Добавить нечего.
+100

получается так, хоть и прискорбно. можно еще подиагностиовать - снять ось коромысел, рассухарить клапан (ы) третьего цилиндра, посмотреть колпачек маслосъемный ну и заменить его естественно (а лучше все). при снятом колпачке пошатать клапан в направляющей и оценить люфт. если люфт небольшой, то можно ограничится для начала заменой колпачка, поездить и посмотреть что и как. ведь ГБЦ не панацея - может и кольца маслосъемные залегли, тут уж вкрывать поддон придется. масло не жрет?

Короче надо скидывать голову, так?

можно еще подиагностиовать - снять ось коромысел, рассухарить клапан (ы) третьего цилиндра, посмотреть колпачек маслосъемный ну и заменить его естественно (а лучше все). при снятом колпачке пошатать клапан в направляющей и оценить люфт. если люфт небольшой, то можно ограничится для начала заменой колпачка, поездить и посмотреть что и как. ведь ГБЦ не панацея - может и кольца маслосъемные залегли, тут уж вкрывать поддон придется.

Полностью поддерживаю диагностику перед хирургией.
Скидывать голову это в том случае если бы клапан действительно подгорел. Но ведь симптомов к этому - пока свечу не успевает залить, перебоев на ХХ, пропадающих с набором оборотов ведь нет?

уменя была такая же беда давненько с 1-м цилиндром. подсасывао воздух под впускным коллектором. и тоже свеча мокла а ХХ, а на скорости нормально было. как-то нелогично, вроде бы должна быть бедная смесь, а заливало. вообщем заменил прокладку - все прошло. но этот вопрос мы уже вроде обсуждали с автором темы, он сказал, что там все в порядке

чтоб не создовать новую тему спрошу здесь!

Перебрали мотор 417! поменяли коленвал на новый,распредвал новый,поршня 1-ремонт, все собрал(делал я сам,так что спросить не с кого ,как с самого себя) мотор на %-ов 90 новый. завели - а он,мотор,троит и металическое цокание есть,меняли провода,свечи,крышку по 10 раз ничего. все так же троит. померяли компрессию 1-6,2-8,3-8,4-8. скинул клапанкрышку,первый клапан был поджат,отрегулировал только этот клапан,все собрал обратно и измерили коммпрессию все стали одинаковыми - 8. Завели - троит,опять эти танцы с бубнами с заменой вв проводов,крцшки трамблера,свечей ни к чему не пиводять. но бывает иногда улучшение,но стоит проехаться метров 300 и все обратно начинает троит. Вчера вечером обратно скинул клапанную крышку. и змерил зазор 1 клапана,он был другим. после плдтянул головку,заного отрегулировал клапана. завел вроде все нормально! звук мтороа стал намного лучше,металическое цокание пропало. Прехался и опять начал троит. поменял все опать,провода,свечи,крышку. результат ноль. седня купил новые свечи,в\в провода,крышку бегунок. как все поменял,вроде заработало номально(прямь возле магаза все менял) приехал домой - троит. Неделю уже борюсь с этим и безрезультатно. руки уже опускаются. и желание пропадает. а появляется загнать этот ГАЗон под пресс и забыть про него к чертям.

загнать этот ГАЗон под пресс и забыть про него к чертям.

На холодном снимите ось коромысел и ещё раз произведите протяжку ГБЦ по схеме положенным моментом. Протяните и гайки коллектора и карба. Снимите штанги хотя бы в первых двух цилиндрах. Снимите крышку толкателей и пальцем проревизируйте внутренности толкателей и на предмет их подвижности тоже. Заранее предупреждаю, там могут быть такие заусеницы, что палец можно хорошо порезать. Ну и если там чисто, то всё собрать и выставить зазоры по максимуму - 0.4-0.45. С ними хоть и случается на холодном несколько шумновато, но не так чтобы очень. Зато уж точно клапаны будут нормально закрываться.
Ну а если в толкателях имеет место мусор и заусеницы и они ощутимо клинят в гнездах - надо разбираться. И с остальными тоже. Правда привод придется снимать, иначе крышку не снять.

AlexEFF!
Так Вы для начала разберитесь: клапана или зажигание. Купите за 200 р стробоскоп и посмотрите стабильность искрообразования. Если искрообразование стабильное - проверьте зазоры клапанов и компрессию ещё раз. Вы ведь даже пока не знаете в КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ искать! Начинайте с простого - с локализации.

вот как не странно,вчера головку подтягивал на холодном! и решил проыерить штанги,плотно ли они прижаты к стаканчикам, врезультате 2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца(по кот. ходит "стаканчик) это ещё мне прибавило = 1,5 часа танца. ох как же я матерился на всю улицу в 10 часов ночи. как же не навидел этот мотор и весь отечественный автопром. и даже после того как я снял боковую крышку не смог их засунуть обратно,пришлось взять мелкую шкурки и шлифовать и только после этого все 2 стаканчика засунул обратно.

зажигане стоит от 41 космича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((

зажигане стоит от 41 косича с датчиком холла и со слов автоэлектрика с ним не может быть проблем. я х.з в этом не разбираюсь ((

Лично для меня СЗ с Холлом не годится: не вижу очевидных преимуществ в работе. Зато у индукционного преимущества в диагностике - его можно проверить вообще без инструментов (если не считать инструментом язык и руки). Вот Холла Вы без подстановки заведомо рабочего не проверите - это байки о "беспроблемной работе": основные недостатки кроме указанных у них общие - нестабильность по времени параметров настроек вакуумных и центробежных автоматов, обрыв проводников "массы" внутри распределителя. Основное различие только в датчиках и коммутаторах. Касательно датчиков. Что по Вашему имеет больше шансов выйти из строя - микросхемка и иже с ней или моток медного провода.
Так что верьте только себе, а для этого надо изучать матчасть. Благо, здесь подскажут.

2 стаканчика(между штанкой и распредвалом) вылезли из колодца.

Узнаю родной 417й. Там в стаканчиках есть отверстия для масла. После их сверления никто похоже и не пытается удалять торчащие внутрь стаканчика заусеницы. И вытягивая штанги из мотора, именно благодаря им стаканчики выползают и преподносят сюрпрайз. Именно благодаря отламывающимся частичкам этих заусениц , попадающих под штанги имеем самостийно меняющиеся зазоры, цоканье и троение от неплотно закрывающихся клапанов.
На холоде толкатели в колодцах сидят плотненько. Летом разбирал мотор. При +35 за ботом они вылезать не желали. А вот стали сами выпадать, когда помытый блок сушился под прямым солнцем в перевернутом виде. И вот именно тогда, собирая их сунул в один из них палец и. как будто укусила крыса.

За все лето троил всего один или два раза. Позавчера двигаясь по окружной дороге в гору с почти полностью открытым дросселем опять затроил. Последовательность: троит, загорается ошибка 0301, на ходу сброс ошибки, продолжение движения. После этого проехал еще почти 200 км. по трассе и около 100 км. по городу. Троения не было. Не могу ничего понять.

Вы понимаете, все параметры двигателя в норме, зимний и летний пуск идеален, расход в норме, динамика приемлима. Неисправность проявляется только однократно за поездку при подаче полной нагрузки. Затем нормальное движение.

ЭБУ может сбоить непредсказуемо. К примеру, помирает транзистор
на одну катушку - будет иногда пропуск зажигания. Все параметры
при этом будут в норме. Проверить можно только с помощью
другого ЭБУ. Ещё вариант - железные опилки на датчике
положения коленвала. Но тогда пропуски были бы случайны,
вряд ли бы зависили от нагрузки.

. Менялись свечи, в/в провода, катушка 1-4 цил., форсунки менялись местами, проверялась компрессия, давление топлива (все в норме).

Насчёт полной нагрузки. На практике сталкивался с подобными случаями несколько раз. Не только с Уазом, но и с Газелью, с Волгой. Всех их объединяет одно-двигатель одного семейства, пропуск по цилиндру и именно в мощностном режиме. Теперь по порядку. Свечи, надсвечники и провода В/Н- всё это проверялось в первую очередь. Без замечаний, всё работоспособное! На холостом ДВС работает без замечаний, ровно и без троения-перебоев. Снимаем форсунки,проверяем- подача ровная. На всякий случай мою их в ультрозвуке. Меряю компрессию- ровная. Отпускаем машину на дороги. Через день- другой возвращается: результата нет! По-прежнему "вылазит" пропуск цилиндра (определённого причём!) и именно в том же режиме. Подключаю ДСТ, сажусь рядом с владельцем и едем в затяжной подъём. Разгоняет на 3-ей до 80-и, переключается на 4-ю и примерно на скорости 90-100 идёт весь подъём. Сначала ощущается небольшая потеря мощности, затем подёргивание и моргание "чека"- пошли пропуски, а затем полное отключение цилиндра. В итоге Волгу "вылечили" заменой блока на версию без нейтрализатора. Но устранили лишь следствие- это моё мнение. Владельца результат устроил и копать дальше не стали.

Что касается истинных причин- выскажу лишь своё мнение и размышления. Пробовал менять катушки, провода и надсвечники, чтобы исключить влияние системы зажигания на проявление этой неисправности- результата нет! Форсунки отпадают так же по причине их девственной чистоты и равномерности подачи. Что остаётся? А остаётся железо. Несколько раз сталкивался с таким интересным поведением движков 406-го семейства, как временное понижение компрессии в цилиндре и затем последующее её выравнивание! Не сочтите за дебилизм, мужики, но это действительно отмеченный на практике факт. Была Газель. Карбюраторный двигатель, 406-ой. Хозяин жалуется: машина стреляет, едет неправильно, глохнет! Сажусь с ним рядом, выезжаем на дорогу. Разгоняется на 3-ей передаче и вдруг-плавная потеря мощности, хлопки в карбюратор. Выжимает сцепление- двигатель заглох. На прокрутку стартером отзывается легким вращением к/вала- компрессии будто нет совсем! Секунд 10 прокручивает стартером, появляются вспышки, запускается и после прогазовок работает- как ни вчём не бывало! Сняли в итоге головку, отремонтировали и заменили компенсаторы- дефект пропал.
Прекрасно понимаю, что рекомендация снять головку и проверить клапаны- пружины- компенсаторы, будет звучать неуместно в данном случае. Микас 11-й, увы, уловит падение эффективности работы цилиндра лишь в этом узком диапазоне-в режиме максимальной мощности.

Читайте также: