Уаз патриот затяжка клюшек

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Не то чтобы Я суеверный, но ожидал подвоха. Первая половина дня прошла по плану. Заторопился на дачу, менять сайлентблоки в клюшках.

На даче снял одну клюшку. Сайлентблоки после очередной замены прошли более 20000 км, что в общем неплохо, с учетом тюнинга подвески, опять сильнее разбит задний сайлентблок.

Мост сдвинут вперед- тремя шайбами по 4 мм, шайбой иж техно +10 мм и клюшка тоже +10 мм, итого на 32 мм. Внутренняя полиуретановая втулка (для жесткости) в хорошем состоянии, наружная резиновая начала трескаться. Пружины чуть просели и клюшка теперь стоит параллельно земле, втулки теперь не разбивает под углом как раньше на обычных клюшках и лифте пружинами. На резьбе опять ржавчина, хотя все смазывал графиткой.

Пресс сделал свою работу, сайленты выходили со звуком набата:) Новые по размерам ( на вид) такие же как и старые сайлентблоки.

По замерам у Jikiu сильно гулял наружный диаметр, запрессовывал со стороны наименьшего. Наружная втулка тонкая и ее легко повредить., по этой же причине видимо, после запрессовки, они уже не достаточно плотно сидели в посадочных отверстиях. Втулки в стоковых сайлентблоках толще и прочнее.

Немного замял, пытаясь запрессовать с помощью втулки от старого сайлента, потом нашел другую проставку.

Добавляю еще одну шайбу 4 мм , итого в сумме двигаю мост на 36 мм. Надо проверить как стоят теперь пружины, просится еще одна шайба на 4 мм:) Графитку мешаю с раст стоп .

Это какие именно? Сфотай.

После осмотра автомобиля снизу пришёл к выводу, что резинки рычагов переднего моста со стороны рамы чувствуют себя слишком уж свободно. По итогам осмотра под шайбы подложил резинки такого же диаметра (вырезал из подушки радиатора какого-то грузового авто) толщиной 7 мм. Итог - нет ударов в трансмиссии от проезда ям средней величины и на трассе никакого намёка на попытки увода от прямолинейного движения. Судя по всему именно здесь и есть у всех Патриотов причина нестабильного поведения на трассе.Прямолинейность движения зависит напрямую от навыков вождения авто понять нужно его поведение . я с начала тоже ловил его на дороге , первые три тысячи теперь он едет прямо как пароход,недёргай руль резко, плавно одним пальцем.

Прямолинейность движения зависит напрямую от навыков вождения авто понять нужно его поведение . я с начала тоже ловил его на дороге , первые три тысячи теперь он едет прямо как пароход,недёргай руль резко, плавно одним пальцем.
Ну, по поводу прямолинейности движения, все мнения субъективны, мне кажется, что машину не кидает, а кто-то наоборот, жалуется. Если человек решил проблему рысканья для себя - хорошо, пусть поделится с остальными. А навыки вождения авто здесь не при чем, если у вас они есть - я вас поздравляю :) Думаю, что у Алексанра К. патриот - не первый автомобиль и кое-какие навыки тоже имеются ;) А реально, пока никто не сказал, почему мнения людей по поводу патриота различаются, вот, например, все говорят, что крузак рулится хорошо, про патриот разные мнения - значит проблема, таки существует, возможно, что АлександрК нащупал проблему, чтож, посмотрим, возможно для еще одного косячка найдено решение проблемы.

ИМХО проблема психологическая. Первое очень короткое время ловил машину на дороге, потом или привык или претерлось)). Счас уже тыс 4 езжу с погнутым стабилизатором (не могу найти новый) ни каких проблем с рысканьем нет. По этому поводу в разделе прочее был опрос, там довольно подробно все освещалось.

У меня УАЗа нету и не скоро будет, если будет вообще, а про рысканье я могу сказать на примере других автомобилей.
Раньше я ездил на "Москвиче-2140". ПотОм пришло время, решил пересесть на "Жигули-07". В салон за новой машиной поехали с приятелем на его "Четвёрке". По пути он меня усадил за руль, чтоб я хоть чуть-чуть почувствовал разницу между "Москвичом" и "Жигулём". И я хочу сказать, что первое время я ехал не быстрее 40 км/ч, жутко взмок и проклял тот день, когда решил пересесеть на "Жигули". Именно по той причине, что эта зараза просто не умеет ехать прямо. Это мне так казалось. На самом деле, это дело привычки. Просто у "Жигулей" руль оказался чувствительнее. Может быть, у "Патриота" то же самое?

Для аут.
На Крузаке все считают, что так и надо и подстраиваются, а на УАЗе наоборот. Почитайте выводы специалистов (обычно внутренего пользования) особенно про Ниссан Армада и Патр покажется идеальной машиной (которых в принцепе быть неможет). Но крузер очень хорошая машина и очень много денег вкладуется в рекламу и поддержание репутации вобщем опять психология:)

У всех, разные мнения про прямоленейное вождения из за разных дорог, вот я только вернулся с Москвы ездил по трассе Москва Волгоград, на Патрике уже 2 раза туда обратно.
Так вот если ехать с Москвы то первые 500 км все ок, т.к. дорога сносная а вот оставшиеся 500 км кидает так, что иногда чувствую как после кочки зад начинает в занос срываться, выкидывает на встречку и т.д. это если ехать 100-120 как все окружающие. При скорости, 80-100 рысканья нет даже после самых больших ям.
По Москве матаюсь много там тоже все оК!

А про то что рысканье проходит с пробегом, это не так, просто мы привыкаем к машине и ее поведению.
Короче от дороги зависит.

А причину конечно искать надо и она не в зависимой подвеске, потомучко крузаки 105 шуршат там где я еду 80-100, 140 и больше их не кидает.

Дак на 105 демпфер рулевого стоит с завода, снимите его и . я лично пробовал на Патруле.
Демпфер кардинальное и бозповоротное решение, особенно четырехсторонний (заказал себе но не привезли) похожий на стойку (амо и пружина).
Даже легковой 140 мерс без демпфера ведет себя совсем подругому, а о рамном громиле и говорить нечего.

Вот по поводу резинок как раз и не понятно. Куда ставить

Аналогично. Проблемы непрямолинейного движения не заметил. Это вы что, стебаетесь что ли, с 105-м сравниваете? Это машина за совсем другие деньги, она и обязана ехать по другому.

кстати по поводу рысканья, народ кто какие пружины себе ставиЛ? Моим пришла маленькая но очень суровая попа, машина практически на мосту ездит. народ я так и не нашел ответа, какой демфер можно ставить и как . Потому что мне уже советовали и от патруля, и крузака.

El Chupacabra
Я сравниваю зависимые подвески, если так угодно ГАЗЕЛЬ, спереди балка тоже не требует подруливания на скорости 120. пойдет так.

Кто говорит, что не надо подруливать, скажите по каким дорогам ездиете?
Пробег 8000 т подруливать надо, после выбоин когда два колеса одновременно попадают в яму или "лежачий полицейский" это когда, дорожники пытались заделать дорожный шов, а пулучилась большая выпуклость, типа трамплина!

Извините, если непонятно объяснил:
1. Ищите большие, кованные рычаги, ижущие от переднего моста, вдоль рамыв район баков.
2. Там где рычаги соединяются с рамой есть две резинки (примерно 65-70 мм в диаметре), которые с обоих сторон поджимаются большими шайбами. Шайба, та которая впереди (по ходу машины) поджимается фаской на рычаге, а та которая сзади большой гайкой (под ключ на 27 мм).
3. Снимаем шплинт, откручиваем гайку и подкладываем резинку (я сделал резинки толщиной 7 мм).
4. Собираем всё в обратном порядке.

Безопасность - ТЩАТЕЛЬНО зафиксируйте автомобиль перед этой процедурой, чтобы передний мост не "отъехал" (маловероятно, но рисковать не стоит!)!

Фото, к сожалению сейчас нет.
Про нестабильность на дороге (рысканье) - оно БЫЛО! Это факт, езжу постоянно на разных машинах и сомнений в наличие этого явления нет. После описанной операции рысканье исчезло, а ещё и нервная дрожь неподрессоренных масс после средних колдобин исчезла. Естественно, машина не стала Мерседесом.

P.s. Ездил на Ленд Крузере 80 примено 5 тыс. км по Сибире и Уралу. Дороги - так себе, так душу чуть не вытрясло! Так что говорить, что подвеска у Патриота плохая нельзя. А сравнивая с пикапом Мицубиси - так у нас задняя подвеска просто легковая! На Мицубиси подкидывает даже с 1.5 атм в задних колёсах (на пустой машине, естественно).

Необходимый инструмент:

Манжета 32x50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;

Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине - она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна "глядеть" на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Шаг 14. Сборка поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 0,5 кг на одну сторону; ШРУС-4М, 50-75 грамм;

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Шаг 15. Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.
Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны - три отверстия, с верхней - два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Шаг 16. Смазка шкворней

Необходимый инструмент:

Шкворни; ШРУС-4М до 30 граммов";

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Шаг 17. Затяжка зажимных втулок

Необходимый инструмент:

Ключ шкворневой; Головка на 27; Ключ моментный до 30 кгс*м; Мягкая (медная или алюминевая) оправка; Молоток; Штангенциркуль;

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом "на 8"

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой "на 27"

1 - Цапфа;
2 - Корпус кулака поворотного;
3 - Втулка разжимная;
4 - Шкворень;
5 - Вкладыш;
6 - Шарнир равных угловых скоростей;
7 - Опора шаровая;
А и Б - Контролируемые размеры, А=Б

Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком (видеофрагмент) вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака.
Измерения производить с помощью штангенциркуля.
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.

Обращаем Ваше внимание - после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно - путём затягивания гаек шкворней (шаг 22).

Шаг 18. Устанавка обоймы и манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 100 грамм; Головка на 10

В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.

Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..

Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.

Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака

При помощи головки "на 10" приворачиваем её на восемь болтов М6х12

Шаг 19. Регулировка стопорного болт-упора

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом "на 17" и ключом "на 12".

Приворачиваем болт M10x1x16 ключом "на 14".

Шаг 20. Установка прокладки и рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 19; Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.; Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.

Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.

Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки "на 19" и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций

Шаг 21. Установка поворотного кулака с полуосью

Необходимый инструмент:

Ключ на 14

Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов Ml0x1x30 , на два из них предварительно одев ограничели поворота, ключом "на 14" до упора.

Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов Ml0x1x30

Шаг 22. Регулировка шаровой опоры

Необходимый инструмент:

Головка на 24

Предварительно затяните гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" с моментом 5 кгс*м.
Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0 - 2,5 кгс*м (видео фрагмент), т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки М16х1,5 с фланцем с обеих сторон до достижения необходимого результата.
Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м.

Шаг 23. Установка тормозных механизмов

Необходимый инструмент:

Головка специальная на 19; Ключ на 8

Схема установки тормозных механизмов

Прикручиваем ключом "на 8" пресс-маслёнки (если они предусмотрены конструкцией) на шкворня.

Прикручиваем крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" на болты (1, рисунок).

Шаг 24. Установка тяг рулевой трапеции

Необходимый инструмент:

Ключ на 22; Отвёртка; Пасатижи; Головка на 22; Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.

Установите тягу рулевой трапеции приверните пальцы ключом "на 22" и зашплинтуйте гайку М14х1,5. Повторное использование старых шплинтов не рекомендуется.

Установите тягу сошки к рычагу поворотного кулака приверните пальцы гайкой М14х1,5 ключом "на 22" и зашплинтуйте её.

Внимание! Прежде чем начать движение на автомобиле после завершения ремонта нажмите несколько раз на педаль тормоза с целью поджатия колодок передних суппортов к тормозным дискам.

Решил проверить и заодно познакомиться с передней подвеской Патриота (ему 4 года и 44тыс пробег). Закупился в Уаз58 на Пролетарской. Хорошо, что хозяин магазина сам опытный Патриотовод, быстро набрал мне комплект резинок.
Бегло почитал процесс замены и кинулся в бой. Начал с продольных штанг (клюшек), снял, проверил отверстия под болты в мосту — не разбитые. Тут началось самое интересное. В интернете нашел описания, что можно сайлентблоки просто выбивать кувалдой, также некоторые выжигают резинку сайлентблока, а затем выбивают внешнюю обойму. Если обойма просто так не выходит, то вроде можно пустить внутри ее сварочный шов, тем самым ее немного уменьшить в диаметре и тогда уже выбивать. В такой последовательности и приступил. Выбить, конечно, не получилось. Далее выжигал минут 10-15 бензиновой горелкой – резина только обгорела снаружи, но пока была теплая, удалось тисками выпрессовывать внутреннюю обойму. Но меня этот способ не удовлетворил. Решил двигаться дальше, пройти весь процесс замены на одном сайленте, а далее по отработанной тактике заменить остальные. Выбить внутреннюю обойму не получилось, даже после сварочного шва. Расстроился, что придется все равно ехать в сервис, и самостоятельной замены мне не светит. А был уже вечер воскресенья, сервисы не работали. Оставил машину в гараже, решил взять паузу до следующих выходных (хорошо, что на работу хожу пешком :)).
В течение рабочей недели у меня возникло непреодолимое желание закончить работу самому. Почитал побольше в интернете и на драйве и решил, что стоит сделать пресс, заодно научиться пользоваться сваркой, доставшейся в наследство от тестя. У тещи за домом нашел два огромных рельса, которые уже почти ушли в землю, ржавые, кривые, тяжелые. Купил 4 диска для болгарки, электродов и всю субботу резал, зачищал, варил. Получилась вот такая штука. Самооценка поднялась до небес (я все-таки офисный работник). В дело пошел домкрат на 15 тонн, мое детище трещало по швам, но выпрессовать обойму все же не получилось (нужны более точные оправки, чем огрызки труб, которые я использовал). Тогда попробовал другим способом, оказавшимся самым эффективным: внешнюю обойму сайлентблока нужно надрезать ножовкой или электролобзиком, а еще лучше – делать два надреза и выбивать из нее кусочек. Тогда она легко выбивается кувалдой. А далее эту обойму можно сварить и использовать как оправку для запрессовки-выпрессовки.
Следующие сайленты я уже не выжигал, а высверливал. Этот способ оказался намного проще и быстрее.
Сайлентблоки в тяге панара высверливать не удобно. Слегка выдавливал прессом внутреннюю втулку из обоймы, срезал болгаркой выступающую широкую часть втулки, и далее выдавливал ее в противоположную сторону. Далее процесс аналогичен продольным тягам.
Кстати новые болты для тяг оказались слабее заводских, затягивать их нужно строго моментом, указанным в инструкции, иначе резьба срезается. Доверия не вызывают, поэтому с собой на всякий случай вожу старые, ржавенькие.
Далее тяги зачистил, обработал цинкарем и покрасил антигравием, далее будет обработка антикорром.
P.S.: 1. Заниматься такой хер…ю нужно только если вам это нравится и вы получаете от этого удовольствие.
2. Полиуретановые подушки мне не понравились, плохо гасят колебания, на некоторых кочках что-то типо резонанса возникает.

Читайте также: