Уаз патриот входит в резонанс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

После ремонта редуктора, по причине гула , машина прошла более 40000 км. И за это время пришло в негодность, несколько крестовин заднего карданного вала со стороны моста. Последний раз, после установки нового карданного вала, крестовина начала люфтить через 3000 км, проехал с ней еще 8000 и вот результат. Причина преждевременного выхода крестовин, имхо - пружины на заднем мосту (дополнительно к рессорам). До этого такой же негативный эффект был от проставок рама-рессора, после их установки, через 8000 загудел задний мост, менял подшипники хвостовика.

Проверил люфты на заднем карданном валу-люфт задней крестовины, поперечный люфт хвостовика. Были сильные вибрации на скорости, видимо от карданного вала и опять появился гул редуктора при сбросе газа, пока тихий. Надо разбирать, самодельная приспособа еще со старого ремонта.

Гайка фланца легко открутилась, хотя было кернение и применял красный фиксатор резьбы. Сальник задубел. На фланце за 40000 выработка и первый раз вижу, чтобы он покрылся еще и ржавчиной.

Продольного люфта на хвостовике не было, он легко вращался от руки, при вывешенном одном колесе, запомнил усилие, пригодится:) Но был поперечный люфт. Итого люфт на фланце и крестовинах заднего моста.

Сальник в работе оставляет на фланце две канавки, наружную и внутреннюю. Видимо первой сдалась наружная сторона. Надо заложить литол при установке нового

Первый заводской фланец на заднем мосту прошел более 105000 и выглядел бодрее. Новый был в зеленом коробке, т.е. тоже оригинальный. Но машина в этот период грязи видела больше.

Осмотрел задний карданный вал-рускардан. Шлицевое в отличном состоянии, задняя крестовина опять разбита, переднюю закусывает. Крестовины в ЗИП есть, замена. Когда закрепил в тиски, удалось быстро снять стопорные кольца.

Пресс под рукой, демонтаж прошел довольно быстро, со второй правда немного поторопился и пришлось применить болгарку.

А вот на сызраньских карданных валах, нового образца(на моем такой передний карданный вал), заменить крестовины для меня лично сложнее, сделал даже для них отдельную приспособу.

Странно смазка в отличном состоянии, часто шприцевал, но все равно 3-5 тысяч и крестовина умирала-люфт.

Стопорные кольца из комплекта с новой крестовиной Hola (на фото слева), тоньше почти на мм, такие вроде ставятся на крестовинах карданных валов нового образца. Поставил старые, да поставить их проще.

Далее меняю смазку в шлицевом. Глядя на фото, подумал, что стоило бы пройтись шприцем и по шлицам, но без фанатизма, чтобы не усложнить сборку и установку.

Перехожу на передний мост. На переднем сызраньском карданном валу небольшой люфт в крестовинах и шлицевом, одна крестовина вращается неравномерно и сильный поперечный люфт на хвостовике. На фото видно грязь стала проникать между кромок сальника . Затягивал при замене сальника тогда от руки, плюс кернил и наносил фиксатор резьбы. Думаю затянул тогда не достаточно.

Фланец и сальник прошли 20000 км после замены. Сальник задубел, на фланце выработка от сальника.

Шлицевое сызрань, по сравнению с усиленным рускардан, выглядит слабым, плюс длина шлицов меньше, меньше площадь опоры. Прошел он более 40000 км, летом применял хабы, тем не менее люфт в шлицевом не значительный, хотя следов смазки не видно. Плюс на моем патриоте, сильно сдвинут вперед передний мост, но стоят и проставки на карданном валу. Требуется только заменить крестовины и смазку в шлицевом. Самая сильная вибрация шла от переднего моста-оркестр из крестовин, шлицевого и хвостовика. Шлицевое вылечил, поставив вилку от старого заднего кардана сызранЬ. люфт как ни странно пропал (но не надолго). Крестовины TrialliCC 394 заходили от руки, пришлось точить стопорные кольца, пресс замял вилки. Передний вал желательно заменить, но пока езжу с хабами.

Снял передний карданный вал, для проверки методом исключения. Тестовая поездка, только один задний карданный вал, заглушки, хабов нет. Разгон до 120 и сброс газа. Видимо легкая вибрация на некоторых режимах идет от заднего карданного вала, желательно отбалансировать после замены крестовин, хотя не будем торопится, возможно еще не приработались крестовины. Порой еле слышен небольшой гул. Редуктор еле теплый, думаю затянуть еще на 1/4 оборота и контроль температуры редуктора. Биение одного колесного диска, тоже добавляет немного дискомфорта. Но в целом все в пределах нормы, но хотелось бы идеала:)

Отдельно стоит отметить, что причиной вибрации и преждевременного выхода из строя крестовин, может быть их не правильная работа, по причине лифта подвески например. На моем патре, быстро выходила из строя, крестовина у заднего моста, из-за установки доп. пружин на задний мост.

Также думаю стоит обратить внимание на состояние и уровень масла в агрегатах, смазки в крестовинах и шлицевом.

Идеи и выводы для себя на сегодня:

1. Периодически контроль состояния карданных валов(шлицевое, крестовины), шприцевание;

2. Контроль люфта на хвостовиках и температуры редуктора;

3. Если перетянуть гайку хвостовика, то выйдут из строя в первую очередь возможно подшипники, не дотянуть -износ ГП. При последнем ремонте, мне пришлось поставить доп. шайбу регулировочную 0,1 мм под диф.

4. Попробую затягивать гайку хвостовика при замене сальника и появлении люфтов, с дин.ключом. Плюс красный фиксатор резьбы и кернение. Если оставлять втулку, то тянуть с моментом менее ее проминания, до устранения люфтов. Если люфт не устраняется, значит износ подшипников и нужно менять втулку и собирать по руководству, как вариант на свой страх и риск, удалить втулку и тянуть с моментом 40 (как на ступицах), до устранения люфтов, проворачивая хвостовик и контролируя момент проворачивания, кернение.

5. Желательно и правильно собирать по руководству с заменой втулки и контролем момента проворачивания. И если симптомы появятся снова после небольшого пробега, то буду уже скорее всего снимать диф и регулировать по руководству, без вариантов.

Ранее на переднем мосту менял сальники на хвостовике по простой схеме (20000 и опять нужен ремонт, большой пробег был с хабами), на заднем по сложной (по руководству, пришлось также заменить подшипники из-за износа. За 20000 до того ремонта в сервисе мастер закрутил гайку хвостовика с трубой, без замены втулки, в итоге гайка открутилась), 40000 и нужно ремонтировать, но тут думаю причина в доп. пружинах на заднем мосту(плюсом к рессорам) и умирающих крестовинах, вибрации сделали свое дело.

Всем удачи на дорогах и вне их!

P.S. Через пару дней задний мост загудел с удвоенной силой, пошли удары, особенно сильные пр сбросе газа на 5 передаче. Опять загнал на яму, есть небольшой поперечный люфт. Задний редуктор заметно холоднее переднего после поездки( передний теплый, задний чуть теплый, в следующий раз пробую замерить термометром). Взял дин.ключ и выставил на 40 Нмм, гайка хвостовика потянулась, выставил на 100 и подтянул еще, все время проворачивая хвостовик и контролируя усилие проворачивания. Выставил на 150, все гайка не тянется, как в стену уперлась(втулка). Закернил. Думаю, если тянуть с моментом близким к 190, начнет проминаться втулка и могу пережать подшипники. Люфта на хвостовике нет, колеса проворачиваются легко. Уже трогаясь от гаража почувствовал, что машина стала заметно собранней. Удары ушли, есть небольшой гул при сбросе газа на 2 и 3 передачах, но возможно от ступиц на заднем мосту, т.к. тон меняется в поворотах, стоит проверить люфты. Скорее всего сильного износа подшипников нет, так как люфт пропал, да и более менее своевременно начал устранять неисправность. По аналогии завершу ремонт на переднем мосту. Нужно только заменить крестовины.

P.S. 2 В план все же ставлю регулировку заднего редуктора, скорее всего опять придется подложить шайбу(предварительно 0,1-0,05), заменить втулку и собрать по мануалу. Небольшой гул все же есть, думаю вибрация сделала свое дело. Карданные валы также планирую отвезти на балансировку, но сначала, попробую сам отбалансировать.

P.S. 3. Источником сильной вибрации, особенно на скорости 60 км.ч, похожей на дисбаланс карданного вала, на моем патриоте было также биение литых дисков.

Что вы подразумеваете под эффектом шимми?
Если пробивает подвеску при наезде на яму - меняйте пружины. Если идет вибрация на руль - проверьте люфт в шкворневом узле.

Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.

1. Балансировка колес. При этом надо помнить, что полено тоже можно отбалансировать, ездить плохо. Я имею в виду кривую резину.
2. Эксцентричность посадки колес на ступицы.

Пробоя подвески нет, после наезда на яму возникают резонансные колебания переднего моста, лечатся ударом по тормозам. Шкворня стоят роликовые (был маленький люфт в левом, в выходные устранил) резину поменял на летнюю с балансировкой, сегодня на около 80км/ч поймал маленькую ямку левым колесом, мост скакал по дороге пока не сбросил скорость. Руль при этом пытается выпрыгнуть в окно .

Вот нашел. Все точно также, только без торможения и на большей скорости.

A.Zavialov писал(а): Пробоя подвески нет, после наезда на яму возникают резонансные колебания переднего моста, лечатся ударом по тормозам. Шкворня стоят роликовые (был маленький люфт в левом, в выходные устранил) резину поменял на летнюю с балансировкой, сегодня на около 80км/ч поймал маленькую ямку левым колесом, мост скакал по дороге пока не сбросил скорость. Руль при этом пытается выпрыгнуть в окно .

Точно также у меня было на "Волге". Тоже на 80. Тоже после неровностей. Менял шкворня, балансировал - не помогло. Пока не отцентрировал колеса на ступицах. Дело в том, что диск центрирутся по шпилькам, которые могут быть расположены эксцентрично относительно оси вращения. Кстати это же относится к дискам.
Короче, в моем случае центрировка полностью устранила проблему.

[/quote]
Точно также у меня было на "Волге". Тоже на 80. Тоже после неровностей. Менял шкворня, балансировал - не помогло. Пока не отцентрировал колеса на ступицах. Дело в том, что диск центрирутся по шпилькам, которые могут быть расположены эксцентрично относительно оси вращения. Кстати это же относится к дискам.
Короче, в моем случае центрировка полностью устранила проблему.[/quote]

Но у меня до этого на этих дисках проблем не было.
И резина зимняя стояла с декабря прошлого года.
В начале январе в Рязань ездил, все прекрасно было.
Да и при движении по гладкому асфальту не чего не бьет и не трясется, если прыгаешь через стык на мосту двумя колесами, все просто прекрасно, но стоит поймать дырку одним колесом, просто какой то писец.

Ну, чудес не бывает. Вариантов немного. Люфт, дисбаланс, расцентровка, кривизна диска или резины. Полагаю, здесь и надо искать. Больше ничем помочь не могу, Удачи.

По дороге из Москвы в Крым в Симферополе попал в ЯМКУ,после чего появился шимми,причем жуткий со скорости 40-60 км/ч,менял аммо,без толку,боролся резким вращением руля вправо влево чтобы выйти из резонанса,для человека только что купившего JEEP это было что-то с чем-то.В результате осмотра выяснилось ,что крепеж тяги Панара к кузову просто треснул,лопнул и т.д.Его сняли ,обварили,проварили ,укрепили,и поставили на место.Проблема исчезла.
Геннадий (nothmen)

Заметил у себя схожий эффект.

При активном торможении с хорошей скорости - от 50-60 км\ч руль начинает вибрировать влево-вправо, в принципе не очень сильно мне мешает, но этого быть не должно. Я вообще заметил что при интенсивном торможении меня ведет в сторону.

Что это может быть?

Вот и у меня все так и начиналось.
Сначала биение при торможении и увод авто в лево, причем руль в лево не тянет. Заменил тормозные диски, биение пропало увод в лево остался, сгонял в Рязань, все было отлично.
Потом блин появилось это прыганье моста после ухаба.

В выходные сделал в Техреале правый шкворень, там прокладки подубились и появился заметный люфт. Все смазали, заменили колпачки, закрутили и вибрация пропала. Отьездил вчера 350 км, все ок.

По ходу дела вопрос возник. От 110 км/ч возникает вибрация, причем, в основном, бьет на руль. Шкворни?
Почему сомнения берут, так это потому, что частота вроде бы маловата. То есть, колеса на этой скорости должны крутиться быстрее (примерно 14-15 об/сек, то есть почти звуковая частота). А бьет с частотой раза в два меньшей.

kom писал(а): По ходу дела вопрос возник. От 110 км/ч возникает вибрация, причем, в основном, бьет на руль. Шкворни?
Почему сомнения берут, так это потому, что частота вроде бы маловата. То есть, колеса на этой скорости должны крутиться быстрее (примерно 14-15 об/сек, то есть почти звуковая частота). А бьет с частотой раза в два меньшей.

У меня примерно такие же биения в диапазоне 100-120 км/час.
Шкворня, трапеция и сайленты, и вообще геометрия ходовой, в полном порядке.

Полагаю, виновата штатная российская резина (типа, балансируется отлично - только ездит пока еще херово. ).

Что касается частоты колебаний. Явление, очевидно, резонансное. Просто не первая гармоника, и связь с частотой вращения колес нелинейная.

Native-grass писал(а):
У меня примерно такие же биения в диапазоне 100-120 км/час.
.

Полагаю, виновата штатная российская резина (типа, балансируется отлично - только ездит пока еще херово. ).

Не помню. Сейчас соберусь на работу - замеряю. Приеду, разберусь с делами и отпишу.

А вообще, если эффект зависит от давления в шинах - они и есть корень проблемы. Т.е. повысили давление - увеличили жесткость одного из участников резонирующей системы - сняли резонанс.

А может, это пружины/аммы (уставшие) такую частоту не любят?
Будь другом, глянь хоть примерно, сколько у тебя от резинового буфера-отбойника спереди до моста?

kom писал(а): Ты гений. :P

Ни хера не гений.
Давление у меня было 1.8. Поднял до 2.2 и по дороге на работу исхитрился разогнаться до 110. Трясет по-прежнему, зараза.

По предыдущему опыту аммы/пружины ни разу не виноваты. Корень зла либо дисбаланс, либо кривая резина, либо кривая посадка колес на ступицы. Полагаю, где-то здесь и надо рыть.

Расстояние гляну вечером и отпишу

kom писал(а): Будь другом, глянь хоть примерно, сколько у тебя от резинового буфера-отбойника спереди до моста?

Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

kom писал(а): Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

Да. У меня есть прорисовки геометрии подвески "Барса". Было сделано, когда я лифтовал аппарат. Вариант на родных пружинах и на усиленных, с длинными аммо.
Разницы с "Патром" практически нет. Опять же, доеду до работы - могу слить картинку. Там проставлены характерные размеры.

О! Давай-давай-давай. :P
Сильно важно сейчас, бюджет распределяю.
А с чего начать, не пойму, а все сразу - никак, сцк, еще ТО и страховка вмешиваются.

kom писал(а): Ну и у меня стока же, может чуть меньше. Середина 2007.
Пипец пружинам. Люди говорят, с новья аж 11 см.

Я ставил себе "K+F", морда поднялась сантиметра на 3, но вместе с амо. "KONI" очень жестко. Вернул обратно старые пружины. "K+F 319834" валяются в гараже, если кому нужны пишите в личку, договоримся.

kom писал(а): О! Давай-давай-давай. :P
Сильно важно сейчас, бюджет распределяю.
А с чего начать, не пойму, а все сразу - никак, сцк, еще ТО и страховка вмешиваются.

Насчет Шимми.
поменял шкворня на подшипниковые, Отадовские, и сразу почувствовал странный эффект, при переезде неровностей руль уходит в колебательный процесс.
а на скорости больше 80 он вообще может заняться резонансным колебанием, да таким, что машину всю колбасит, при торможении сразу колебания гасятся.
Мыслей было три:
дисбаланс колес;
неверное схождение;
люфты в подвеске.
Поехал в сервис, колеса отбалансировал, был приличный дисбаланс порядка 70-115 гр.
выставили схождение, было почти в норме.
а главное правый шкворневой узел имел люфт, при качании колеса в вертикальной плоскости слышался стук. Подтянули.
Результат: На скорости резонанс пропал, но легкая вибрация после проезда неровности осталась. Вроде можно забыть о проблеме. но впереди зима. и колебания на зимней трассе ой как неприятны.

Вывод: шкворня старого образца эффективно гасили за счет трения и за счет пластичности вкладышей колебательные явления в подвеске.
Теперь же, простите за умничество, добротность системы резко выросла и все эти клебательные процессы вылезли наружу.

Что делать? Либо не ставить Отадовские шкворня, либо попробовать установить рулевой демфер, а возможно и два демфера.

Думаю на заводе об этом знают и поэтому отказались от подшипниковой схемы еще на Симбирах, хотя по надежности подшипниковый узел наверно лучше.

Лучшее - враг хорошего)))

And62 писал(а): Насчет Шимми.

Лучшее - враг хорошего)))

Согласен, у меня та же проблема.
Только после установки ОТАД я пол года ездил без проблем, потом появились вибрации при торможении, поменял тормозные диски и рулевые наконечники, проездил месяц и началось.
Демпфер частично убрал колебания, но какая то невнятность на руле при скорости 80-90 осталась.
Диски новые резина новая, все отбалансированно, колеса на станке крутятся ровно, не пляшут.
Люфтов в шкворнях нет. Мистика.

Странно как то Я так понял, сделали вывод что в данной проблеме виновны роликовые шкворня. Тогда получается, как только Вы поставили шкворня ОТАД, то сразу у Вас появляется вышеописанный эффект.
ВОПРОС: Почему же не все кто поставил шкворня ОТАД его испытывают?
У A.Zavialov шимми появился после полугода эксплуатации шкворней, до этого небыло?
Почему данный эффект появляется не только у владельцев автомобилей УАЗ?

Ищите причину! Если шкворня без люфтов и в нормальном состоянии, то они только подсказывают Вам что данная проблема у Вас есть.

Я немного напишу своих соображений. С точки зрения физики, для автоколебательного процесса нужно внесение внешней энергии. Если это происходит, а на автомобиле стоят нормальные амортизаторы, то кто=то ее вносит. Дальше остается только несколько вариантов:
1) подшипники ступиц
2) ШРУС
3) несоосность колеса
4) дисбаланс колес
5) разность расстояний А и Б
больше ничего внести свой вклад не может (я так думаю).

А шкворня, при правильной (не изменив угол наклона колеса) устаноке могут только немного продлить (сделать его на немного длиннее) колебательный процесс, но не начать его.

Какие будут возражения?

otad писал(а): Странно как то Я так понял, сделали вывод что в данной проблеме виновны роликовые шкворня. Ну что же, пусть будет ТАК. Тогда получается, как только Вы поставили шкворня ОТАД, то сразу у Вас появляется вышеописанный эффект.
ВОПРОС: Почему же не все кто поставил шкворня ОТАД его испытывают?
У A.Zavialov шимми появился после полугода эксплуатации шкворней, до этого небыло?
Почему данный эффект появляется не только у владельцев автомобилей УАЗ?

Всем привет, стал обладателем патриота, но вот незадача, при разгоне на малых оборотах 1500-2000, появляется вибрация и треск чтоли где то в районе раздатки- кпп, ощущается на рычаге кпп, свыше 2000 оборотов все пропадает, как можно решить эту проблему? Поиском пользовался, внятного ответа так и ненашел(
Скорее всего погибает какой то подшипник. Надо разбирать смотреть. Открути карданы глань люфты флянцев да и крестовин заодно. Возможно там собака и зарыта.

Скорее всего погибает какой то подшипник. Надо разбирать смотреть. Открути карданы глань люфты флянцев да и крестовин заодно. Возможно там собака и зарыта.

Хм, интересно, попробую конечно, но теоретически, почему тогда при движении накатом или на высокой скорости и оборотах этого нет? Забыл добавить, подвесного подшпника нет

. проверьте крепление кардана возле раздатки особенно и флянец посмотрите!

Ну чисто теоритически можно догадываться но не делать. Лезте и проверяйте все по порядку. Теоритически не вычишлишь не замарав руки.

Согласен, выше написали что лечится заменой диска сцепления, какой фирмы комплект можете посоветовать поставить?

Ставлю на крестовины или передний фланец кардана.

В субботу буду в гараже и проверю Ваши предположения)))

один раз сдуру поменял ведомый, на какой то из магаза, и получил этот самый треск! Через примерно год , взял ведомый от змз514 , валео и корзину змз турбо , и наступило счастье. Перед этим опробовал все варианты (кресты подшипники и тд) плюс заливал нигрол в раздатку вперемешку с ШРУС4 - пофиг. Вообще проблема известная на патрофорумах подробно расписана. Причина в слабых демпферных пружинах ведомого!

ставлю на сцепление в сборе.
у меня после замены на ноунейм на 1000 км хватает.щас сакс купил-посмотрим

Сакс дорогущее вроде? Да похоже на сцепу, есть какие то ощущения что оно именно мосг любит, еще похожу не до конца выжимается, при включении передачи чувствуется маненький удар или как обозвать. ) ну вы поняли наверн, воткнуть передачу немного не дожав сцепу

У меня сразу после замены такая фигня. Ставил корзинку сакс диск триал- сцепа в два раза мягче по выжему чем лук, пока вроде не буксует но покатушки были один раз а по городу не гоняю, так что выводы делать не готов. Но треск при езде писец.

комплект сакс-дешевле чем лук)))

Так в конечном итоге пришли то к чему, что лучше поставить для того чтобы избавится от треска?

. я ставил лук -полный комплект,т.е выжимной,вилка,карзина ,диск, подшипник первичного вала. снимать кпп на патриоте еще то веселье,4 верхних болта выкручивать,нужно оочень гибкие руки) менять-так все кучей)))

да уж начитался отзывов о снятии кпп)))Я как то на легковой своей фиат альбея, весь день протрахался с коробкой, тут видать еще больше уйдёт)ну да ладно, отпуск скоро, вот и займусь

. трудновато если нет гаража и ямы)) снимать труднее чем ставить! 4 верхних болта труднодоступны, я использую воротки и карданьчики маленькие ,там болты 14 мм не так и сильно притянуты, а стандартный вороток не пролезет,ну или мотор спускать( наклонять)! если нет приспособ и ямы-хорошо помогает камера уаза)))) и самое важное-не делите кпп и ркп-снимайте и ставте- сборкой.

Так в конечном итоге пришли то к чему, что лучше поставить для того чтобы избавится от треска?
1.сакс дороже люка
2.поставлю сакс завтра и посмотрим.

скинул КПП+РК
как и ожидалось,всё плохо

хватит на сегодня-притомился

а где хана то? нахрена маховик то точить? он через день такой же станет.
ну может фото не отражает полной картины.выработка под 1 мм -мало ?

ну может фото не отражает полной картины.выработка под 1 мм -мало ?

если маховик точили,а не шлифовали-его смело через забор в арык можно.

ну может фото не отражает полной картины.выработка под 1 мм -мало ?

никогда не заморачивался. один миллиметр это пло всей плоскости?

если маховик точили,а не шлифовали-его смело через забор в арык можно.

С аргументами пожалуйста!

. скажите мне пожалуста-как его зажимали в токарном станке?? извиняюсь за вопрос - на вопрос.

С аргументами пожалуйста!

. Вы думаете что маховик точили с изготовлением переходной ступицы ? в центрах.

. скажите мне пожалуста-как его зажимали в токарном станке?? извиняюсь за вопрос - на вопрос.

Там два варианта: снаружи и внутри.

вот почему и в арык! вариант проточки только один-изготовление переходной ступицы . точить в центрах т.с!

чтобы вышла плоскость,сняли 1мм

. скажите мне пожалуста-как его зажимали в токарном станке?? извиняюсь за вопрос - на вопрос. ты не поверишь,но в огромном патроне и зажимали прямо за венец.выставлялось по индикатору.

а зачем?прям не знаю ,что ответить.
чтобы плоско было.а если серьёзно-если износ маховика под ВЕДОМЫМ диском 1мм -может пробуксовывать.
короче,надо

вот почему и в арык! вариант проточки только один-изготовление переходной ступицы . точить в центрах т.с!переходную ступицу точить-это дороже нового маховика выйдет

ты не поверишь,но в огромном патроне и зажимали прямо за венец.выставлялось по индикатору.

прикольно. это как полскость да даже и не буду.

ты не поверишь,но в огромном патроне и зажимали прямо за венец.выставлялось по индикатору.

Вот грамотный ответ на все околонаучные вопрсы!:D

ты не поверишь,но в огромном патроне и зажимали прямо за венец.выставлялось по индикатору.

. rolleyes::rolleyes::rolleyes: круто за венец,индикатором выставить-реально кудесник, а не токарь.

Это что, единичный случай? Маховики периодически точат и потом ездят. Не стройте проблему на пустом месте.

. rolleyes::rolleyes::rolleyes: круто за венец,индикатором выставить-реально кудесник, а не токарь.

Это практика ,причем доступная ученику токаря.

а зачем? как совместить потом этот маховик с коленвалом? а после того как он нагреется?е

В чем трудности то ?:confused:

Это что, единичный случай? Маховики периодически точат и потом ездят. Не стройте проблему на пустом месте.

. еденичный случай когда зажав в патрон за венец,при проточке он не собъется и будет всё хорошо! а на практике-что тормозные что маховики,по такому принципу-в лом!

Это практика ,причем доступная ученику токаря.

. заниматься токарными работами-такую авантюру ченить:rolleyes::rolleyes:, хотя уже ни чего не удивляет-пересверловку маховика под сцепление газ 53,в такарном станке видел))) и мотор куда сдали в лом после, так же знаю))))

В чем трудности то ?:confused:

да не в чем. дерзайте. молодым везде у нас дорога.

Для пересверловки маховика под другой нажимной диск не требуется ни токарный,ни тем более координатно-расточной,хотя применение оных приветствуется!Для выполнения такой работы,необходимо и достаточно наличие сверлильного станка и знание геометрии в объеме программы средней школы.;)

да не в чем. дерзайте. молодым везде у нас дорога.

Я уже не молодой,к сожалению увы.:(

. вот почему отечественный автопром,сыпется как песок с решета,потому что курс геометрии средней школы, знают все работники завода. и я не сколько не удивлюсь-если Вы болгаркой коленвал шлифуете! Геометрию знаете на 5.

. вот почему отечественный автопром,сыпется как песок с решета,потому что курс геометрии средней школы, знают все работники завода. и я не сколько не удевлюсь-если Вы болгаркой коленвал шлифуете! Геометрию знаете на 5.

Когда знают это хорошо,это нормально!А вот когда не знают,то наводит на мысли.:shock:Открою страшную тайну,для шлифовки коленвала применяют круглошлиф.

если честно-мне что кругошлифовальный,что 3в 423 очень далеки да и любой другой!

Все ведь знаете,а прикидываетесь.Совсем ведь не по теме,прошу прощения!За сим,спокойной ночи.

Все ведь знаете,а прикидываетесь.Совсем ведь не по теме,прошу прощения!За сим,спокойной ночи.
..вот почему и зажать за венец,и точить-для меня дико)))) . доброй ночи!

в теории надо шлифовать,опять -таки выставив по базе индикатором.
а теперь возьмите в руки здоровенную болванку,которая корзиной обзывается.только не на картинке,а в руки надо взять.
1.вы уверены ,что она не кривая ?
2.вы точно знаете,что её балансировали на заводе ?
можно конечно снять колено,собрать шкив-колено-маховик-сцепление и балансирнуть.
НО один раз сцепление выжал,и всё насмарку-корзина штамповка и всё моментом сдвинется.

..вот почему и зажать за венец,и точить-для меня дико)))) . доброй ночи!

Доброе утро!
А в чем криминал-то, никак не пойму? Предположим, что неправильно проточили и плоскость маховика стала не строго перпендикулярна оси коленвала. Просто износ диска будет слегка ускорен, но вряд ли намного. А все остальное будет работать, как положено. Потому что диск сцепления не закреплен жестко, он имеет люфт на первичном валу КПП, в шлицах. Вот, если маховик проточат криво на величину, превышающую этот люфт. но это будет видно даже на глаз и как-то не представляется мне в натуре(если только оба, заказчик и токарь в умат пьяные).

Это в теории,шлифовать конечно лучше.Но не об этом.Есть конструкции маховиков где шлифовка будет сопряжена с рядом трудностей по поиску оборудования.Согласитесь что доступ к станочному парку далеко не последнее дело. Сложность вызвана тем, что у некоторых маховиков рабочая плоскость под ведомый диск "утоплена".Иногда 50-70 мм примерно,а есть маховики где еще и нажимной диск позиционируется своим наружным диаметром.В этих случаях проще проточить на верность,результат будет необходимым и достаточным условием,для дальнейшей безаварийной эксплуатации узла. Да и нужна ли эта "охота на блох" в погоне за чистотой поверхности. Правда при проточке есть свои тонкости.Если на рабочей поверхности маховика имеются прижоги,то при обработке резанием в этих случаях резец на прижогах плохо режет (твердость большая),при шлифовке тут попроще.

. доброе утро! нарушение плоскости т.с. биение,сцепление ведет и т.д! можно ездить долго,вплоть до разрыва картера сцепления!

..маховик камаза к примеру-так же легко шлифуется))) . а вот на местах с прижогами т.с-резец не только может не дорезать,как правило чаще он сдвигает маховик в барабане,особенно если зажимали за венец! почиму и сказал о ступице-т.е если и точить в такарном станке,то только на ступице. хотя сам т.с чудеса и глупые затеи на токароном станке делал и не раз)))))) причем удачно.

Теоретически возможно всё. Но все же станок, не болгаркой же проточат. Повторюсь, что проточка маховика - это не уникальный случай, многие точат и ездят.
Лично я просто купил бы новый маховик, но хозяин - барин, сам решает, как ему лучше.

..а еще больше,потом выбрасывают или приходят к более дорогому ремонту)))). а еще прикол-через 2-4 тысячи км,сново появятся такие же риски как и были до проточки!

Так это другой вопрос. Лично я не увидел на фото ничего ужасного и протачивать бы не стал, так собрал. Диск бы притерся к маховику через час езды по городу и работал бы, как положено.

..и это верно! ладно,мои проснулись все, теперь можно мне греметь и шуметь, гараж прям под окнами спальни,пойду мост дальше собирать.

Владельцы автомобилей часто жалуются на такую неприятную особенность работы машины, как резонанс. На определенном спектре оборотов работа двигателя входит в резонанс с выхлопной системой, кузовом или другими элементами и создает неприятную вибрацию. В этом случае владелец авто ощущает дискомфорт. Конечно, все зависит от интенсивности вибраций. Порой это практически неуловимый момент, который не должен настораживать. Но иногда резонанс доходит до такой интенсивности, что находиться в салоне машины становится невыносимо. Вы можете просто изменить количество оборотов, переключив передачу или изменив скорость движения. Но это не решает проблему, а лишь позволяет значительно улучшить комфорт передвижения. Неполадка остается, ее нужно искать и лечить. Не стоит затягивать с визитом на сервис, так как проблема может привести к неприятностям другого плана. Важно не терпеть дискомфорт, а просто выяснить и устранить его причину. В большинстве случаев это будет просто минимальный ремонт.

Существует множество типов и правил возникновения резонанса, гула и вибраций. Многие путают эту неполадку с проблемами со ступичным подшипником, а также с неприятностями в коробке передач. Нужно понимать, что проблема может быть началом какой-то серьезной неполадки, и лучше было бы выяснить реальную причину вибраций еще до проявления более серьезных трудностей. Поэтому стоит провести диагностику, которая поможет реально понять первопричину гула. Очень часто владельцы машин проводят недели на СТО в попытках обнаружить проблему. Поэтому сегодня мы решили привести список наиболее распространенных возможных причин такой неполадки. В частности, гул и вибрация могут быть связаны с небольшими поломками, которые устранять можно даже своими руками в гараже. Не всегда придется вкладывать большие деньги в устранение данных неполадок.

Содержание

Проверяем систему выхлопа - самая частая проблема

В 80% случаев проблема будет связана именно с выхлопом. Речь идет о различных элементах выхлопного оборудования, каждый из которых может стать причиной этой неполадки. Вибрация возникает на определенном уровне оборотом только по той причине, что каждый двигатель имеет свой вибрационный резонанс. Нужно учитывать особенности агрегата, почитать на форумах и неполадках, похожих на вашу. Это поможет выяснить, какой именно сегмент системы выхлопного оборудования стоит рассмотреть в первую очередь. Для каждого агрегата это будет разный список оборудования.

Гудеть и вибрировать могут такие детали:

катализатор - это довольно тяжелый и громоздкий механизм, который очень часто гудит при выходе из строя, так как смещается центр тяжести детали из-за перегорания внутренних элементов;
крепления катализатора - отдельная тема на старых авто, где могли прогнить крепления под катализатором, тяжелая деталь начинает вибрировать и быстро расшатывает оставшийся крепеж;
резонатор - он не зря называется именно так, выгорание перегородок в этой детали вызывает определенные резонанс в системе выхлопа и становится причиной дискомфорта при поездке в авто;
резинки глушителя - это демпферные элементы, которые снижают уровень передачи вибрации на кузов автомобиля, их задубевание приводит к тому, что вибрация постоянно усиливается; - снова речь идет о перегоревших перегородках, что приводит к трудностям с равновесием детали, изделия очень часто приводят к неприятным вибрациям перед полным выходом из строя.

Как видите, в одной только системе выхлопа можно искать причину вибраций и резонанса довольно долго. Менять не нужно все детали сразу, необходимо разобраться, по какой причине возникают те или иные неприятности. Часто речь пойдет о небольшой неполадке, которую можно устранить элементарно. К примеру, резинки крепления глушителя к кузову можно заменить на большинстве автомобилей без поездки на СТО. Это элементарный процесс, который не будет стоить вам дорого даже при покупке оригинальных подвесов.

Подушки двигателя и коробки - смотрим внимательно

Изучить состояние подушек силового агрегата часто можно только условно. Если вы уверены, что проблема резонанса силового агрегата связана не с конкретным узлом выхлопного оборудования, придется посмотреть на подушки. Их диагностика часто проводится только при снятии, поэтому без сервиса в этом случае не обойтись. Услуги хорошей сервисной станции помогут вам проще оценить жизнеспособность подушек, особенно, если на СТО есть специальное оборудование или опытный слесарь для проведения диагностических работ. Если есть подозрения на работу подушек, их лучше просто заменить.

Вибрация происходит в таких ситуациях:

С такими особенностями эксплуатация автомобиля может оказаться не слишком безопасной. Подушки должны всегда работать правильно, иначе их неисправность приведет к одной из серьезных поломок. При чрезмерной вибрации внутренние рабочие части двигателя начинают работать неправильно и получают повышенный износ. Это приводит к тому, что силовой агрегат ощутимо снижает ресурс. Такая неполадка будет стоить очень дорого в ремонте, поэтому подушки лучше поменять при первом подозрении на их неисправность. Важно купить качественные, лучше оригинальные, подушки силового агрегата.

Коробка и сцепление - редкие, но возможные проблемы

Сцепление в этом случае может также давать вибрации на определенных оборотах. В процессе поездки на авто система сцепления вращается, входя в зацеп между двигателем и коробкой передач. На автомобилях с механической коробкой разболтанное сцепление с искривлениями диска и корзины может стать причиной гула и резонанса на определенных оборотах. Это редкая ситуация, но не стоит полностью исключать ее в случае с вашим автомобилем. Проверить эту поломку можно только при разборке сцепления, и это на самом деле серьезная проблема, которую стоит учитывать.

Проблемы с коробкой будут иметь такие особенности:

выход из строя главной пары, именно на этом устройстве резонанс может возникать на любой передаче в определенном диапазоне оборотов, вибрация будет довольно сильной и ощутимой;
поломка одного из крепления коробки к двигателю, в этом случае произойдет определенная разбалансировка, которая станет причиной очень серьезных проблем с машиной в будущем;
механизм кулисы переключения передач - он может сломаться и упираться в корпус на определенной передаче, но тогда гул будет присутствовать только на конкретных ступенях КПП при определенных режимах поездки;
выработка в корпусе КПП - в этом случае вал не будет плотно и равномерно вращаться в посадочном месте, а на определенных оборотах может просто начать вибрировать и разбивать дальше посадочное место;
подшипник КПП - один из подшипников может выйти из строя и гудеть с набором оборотов, но при повышении оборотов гул не будет пропадать, если виноват именно подшипник.

Распознать природу гула самостоятельно будет очень сложно. Проблемы связаны с тем, что вы услышать источник звука на большой скорости невозможно. Вам может казаться, что гудит глушитель в самой задней части авто, но на самом деле гул будет стоять в передней части из-за вышедшей из строя гофры. Нужно учитывать, какие именно детали в системе КПП и сцепления могут привести к вибрациям при вращении. Также важно учитывать природу вибрации, особенности ее поведения при изменении уровня оборотов. Но останавливаться на проблемах с КПП не стоит. Нужно учитывать и другие особенности вашей машины.

Какие еще проблемы могут возникать?

Когда речь идет о вибрациях, которые ощущаются на кузове и реальны слышны в ходу, нужно просмотреть не только очевидные моменты. Возможно, проблема скрыта в тех деталях, о которых вы и подумать ранее не могли. К примеру, ваша машина могла раньше бывать в авариях и участвовать в других серьезных передрягах, в которых были изменены оригинальные пропорции кузова. При ремонте мастера могли не дотянуть кузов до оптимального состояния геометрии, из-за чего происходит определенный резонанс на конкретном уровне оборотов.

Нужно учитывать и такие возможные причины:

деформация кузовных элементов, на которых установлен двигатель, что заставляет мотор работать в непривычных условиях, стоять неровно и испытывать другие неприятные трудности в работе;
защита двигателя касается определенных деталей, это возможно при наезде на высокое препятствие, из-за чего погнулась защита, это стало причиной вибраций и прочих неприятностей;
внутренние шрусы - это механизмы, с помощью которых передается крутящий момент от коробки на колеса, при их выходе из строя внутренний механизм утрачивает равновесие и начинает вибрировать;
оторвавшаяся часть кузова, которая начинает вибрировать и создавать резонанс с другими деталями кузовной конструкции на определенной скорости или при вибрациях из других источников;
плохо закрывающаяся дверь - нередко владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что проблемы резонанса и вибрация происходят из-за вышедшего из строя замка двери или кривой установки дверного полотна.

Как видите, проблемы могут быть скрыты в самых неожиданных местах, и это на самом деле неприятная особенность такой неполадки. Но если гул не слишком сильный, он не меняется со временем, можно поездить какое-то время и посмотреть, как будет меняться ситуация в дальнейшем. Если вы эксплуатируете автомобиль на дальних дистанциях, лучше не затягивать с ремонтом и устранением неполадок, так как проблемы обязательно дадут о себе знать. Вам лучше использовать эффективные методы диагностики и отыскать, какие именно проблемы привели к появлению нового эффекта при движении.

Предлагаем посмотреть видео о резонансе двигателя:

Подводим итоги

Современные автомобили редко заставляют владельца внепланово бывать на СТО. Скорее всего, вы не столкнетесь с такой проблемой, как резонанс двигателя. Но обилие запросов на форумах говорят о том, что некоторые моторы обладают такой проблемой. В частности, очень много жалоб на вибрации и резонанс на моторах Ford Fusion, Fiesta и Focus. Также жалуются владельцы двигателей VAG на автомобилях Skoda и Volkswagen. Вибрации могут быть закономерные или возникать каждый раз в новом диапазоне оборотов. Все зависит от типа неполадки.

Каждый раз вибрационное воздействие может быть вызвано разными неполадками, поэтому перед поездкой на СТО стоит провести самостоятельную диагносику и проверить некоторые особенности работы автомобиля. Система двигателя нуждается в точной работе, иначе мотор получит повышенный износ, а вы не сможете приятно эксплуатировать автомобиль и быть уверенным в его исправности. Да и ремонтные работы при разрушении силового агрегата от постоянного вибрационного воздействия будут очень дорогостоящие. А вы когда-нибудь сталкивались с проблемами вибрации, гула и резонанса двигателя с кузовом машины?

Читайте также: