Стучат форсунки форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

• Сила;
• Звучание;
• Цикличность;
• Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

3 года

Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.

Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.

Оригинальные форсунки по каталогу:
FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).

FORD 1 429 840
FORD 1 222 310
FORD 1 071 994
FORD 98MF 9F593 BA
FORD 98MF 9F593 BB
FORD 98MF 9F593 BC
BOSCH 0 280 158 200

На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца

Форма: Кольцо уплотнительное 7.52х3,53 мм
Оригинальные:
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки верхнее - FORD 1429824 - нужно 4 шт.
- Уплотнительное кольцо топл.форсунки нижнее - FORD 1358425 - нужно 4 шт.

Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.

Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14

• Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
• Compact (С)
• Standard (S)
• Long (L)
• *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)

• Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
• Sumitomo - овального сечения
• Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
• USCAR (или Design III) - овального сечения

Размеры и чертежи есть в даташите

По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.

• 1.4 L - 1.6 L
  • FORD 1429840
  • FORD 1222310
  • FORD 1071994
  • FORD 98MF9F593BA
  • FORD 98MF9F593BB
  • FORD 98MF9F593BC

  
  

  
  

  
  

  3 года

  Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.

  Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
  Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.

  Оригинальные форсунки по каталогу:
  FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
  Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).

  FORD 1 429 840
  FORD 1 222 310
  FORD 1 071 994
  FORD 98MF 9F593 BA
  FORD 98MF 9F593 BB
  FORD 98MF 9F593 BC
  BOSCH 0 280 158 200

  
  

  На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
  Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца
  

  Форма: Кольцо уплотнительное 7.52х3,53 мм
  Оригинальные:
  - Уплотнительное кольцо топл.форсунки верхнее - FORD 1429824 - нужно 4 шт.
  - Уплотнительное кольцо топл.форсунки нижнее - FORD 1358425 - нужно 4 шт.

  
  

  Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
  Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.

  Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  • Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
  • Compact (С)
  • Standard (S)
  • Long (L)
  • *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)
  • Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
  • Sumitomo - овального сечения
  • Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
  • USCAR (или Design III) - овального сечения

  
  

  Размеры и чертежи есть в даташите

  По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
  Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.

  • 1.4 L - 1.6 L
    • FORD 1429840
    • FORD 1222310
    • FORD 1071994
    • FORD 98MF9F593BA
    • FORD 98MF9F593BB
    • FORD 98MF9F593BC

    
    

    
    

    1,6-литровый атмосферный двигатель под капотами автомобилей Ford – это собственная разработка компании. Никакого отношения к двигателям Duratec, созданными инженерами Mazda, они не имеют.

    Самый мощный и продвинутый из них – вот этот 1,6-литровый двигатель мощностью от 115 до 125 л.с. Дополнительная мощность на фоне базового 100-сильного мотора, а заодно и улучшенная экологичность, появилась благодаря наличию системы изменения фаз газораспределения. Фазовращатели установлены на обоих распредвалах. Такой мотор широко известен как 1.6 TI-VCT.

    Этот мотор компания Ford устанавливала на Focus 2 и 3, C-Max 2 и Mondeo 4. Мы будем разбирать двигатель образца 2007 года.

    На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 (PNBA 125 л.с.), снятого с Ford Mondeo 2007 года выпуска.

    Надёжность двигателя 1.6 TI-VCT

    Двигатель Ford 1.6 TI-VCT в целом надёжен, хотя его механическая часть огорчила немало поклонников этой марки. Об этом мы обязательно расскажем.

    
    

    Течи масла

    Несмотря на год выпуска этого двигателя, он может потребовать замены сальников коленвала. Причем такая необходимость может возникнуть уже при пробеге в 100 000 км.

    Также прокладка клапанной крышки потребует замены, хотя едва ли это понадобится при пробеге менее 150 000 км. Как правило, крышка начинает сопливить после сильных морозов.

    
    

    Бензонасос

    Также по причине снижения производительности бензонасоса давление топлива в рампе опускается ниже положенных 3,6 бар.

    Доступ к бензонасосу на Ford Mondeo сверху, то есть из-под заднего сиденья, не предусмотрен. Поэтому для замены и обслуживания нужно снимать топливный бак.

    Ошибки, не связанные с работой двигателя

    Дроссельная заслонка

    Мотор 1.6 TI-VCT для Mondeo 4 комплектовался дросселем производства Bosch. Эта заслонка никаких проблем не создаёт. На вот дроссель Pierburg на ранних моторах для дорестайлингового Focus имели серьезные проблемы с датчиком положения.

    
    

    Термостат

    Двигатели 1.6 TI-VCT имеют два варианта исполнения термостата. Конкретно на этом двигателе для Ford Mondeo термостат самый обычный: пассивный, он открывается при 82°, меняется отдельно от корпуса, стоит совсем не дорого и применяется на огромном количестве других моторов Ford

    На моторе 1.6 TI-VCT для Ford Focus 2 применяется электронноуправляемый термостат, который открывается при температуре 98°. Он поставляется вместе с пластиковым корпусом-фланцем и стоит в 4 раза дороже (около $70-80).

    При желании, электронноуправляемый термостат можно заменить на пассивный с установкой его корпуса-фланца.

    
    

    Система зажигания

    Как правило в частичном отключении катушки зажигания виноваты провода или контакты в разъеме. Катушка зажигания закреплена на двигателе, к ней протянут жгут из трёх проводов. Со временем штекер не обеспечивает надёжного соединения, нередко в нём обламываются контактные пины или от них отрываются провода. В этом случае нужно целиком заменить разъем к катушке зажигания или разобрать его, заменить пины, обновить провода до основной электропроводки.

    
    

    Проводка к ДМРВ

    Еще одно слабое место в электропроводке – скрутка проводов к расходомеру. Ее стоит отремонтировать, если временами появляются провалы и рывки во время переключения передач при отпускании акселератора.

    Фазовращатели

    Фазовращатели – слабое место на этом двигателе, по крайней мере так было на моторах, выпущенных до весны 2007 года. Обычно необходимость поменять их возникала при пробеге порядка 150 000 – 200 000 км. Ford как будто пошёл навстречу клиентам и предложил приемлемую цену – оригинальные улучшенные муфты стоят по $120.

    Первая причина их поменять – нарушение герметичности. По мере износа муфты начинали подтекать, что грозило смачиванием ремня ГРМ маслом. Часто вытекающее из муфт масло пробивало себе путь наружу из-под кожуха ГРМ.

    Вторая причина – посторонний звук из корпусов муфт на холодном двигателе. Т.е. при работе двигателя были слышны цокание и шелест, бензиновый мотор начинал тарахтеть как дизельный. Но по мере прогрева шум исчезает. Вместе с этим ухудшаются отклики двигателя, при разгонах появляются провалы мощности.

    Для замены муфт необходимо иметь специальные фиксаторы для самих муфт и для распредвалов, болты муфт нужно затягивать в два этапа с правильным усилием 25 Нм и затем с доворотом на 75°.

    Если на ранних моторах 1.6 TI-VCT фазовращатели были заменены на улучшенные, то и служить они будут долго.

    
    

    Клапан муфты выпускного распредвала

    Еще одно слабое, но не часто проявляющееся место – подтекание масла из-под электромагнитного клапана, управляющего фазовращателем выпускного распредвала. Говорят, иногда масло может течь струёй из-под него. В этом случае двигатель может даже пострадать из-за масляного голодания. В любом случае, потеющий маслом клапан придётся заменить на новый. У этого клапана несколько ревизий, стоит выбрать и установить самую последнюю версию (2003597).

    Зазоры клапанов

    Тепловые зазоры клапанов в двигателях семейства Sigma не имеют автоматической регулировки. На практике, проблемы с зажатыми клапанами не возникает, а к регулировке клапанов прибегают уже при капитальном ремонте мотора. Номинальные зазоры следующие: 0,20 мм для впускных, 0,35 для выпускных, ± 3 сотых.

    Регулировка тепловых зазоров максимально неудобная, а именно путём подбора толкателей.

    
    

    Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Ford вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей .

    Стук двигателя Ford 1.6

    Еще один источник звука в этом двигателе – это стук поршней. На относительно лёгких автомобилях поршни могли зашелестеть при пробеге в 150 000 км, а на Mondeo – при пробеге порядка 80 000 км. Этот стук доносится из-под головки блока цилиндров. Поначалу он хорошо различим только на холодном моторе и исчезает при нагреве двигателя. Потом этот стук присутствует практически всегда.

    На практике, такой шелест не несёт серьёзной угрозы двигателю. Мотор может долго шелестеть, вплоть до 400 000 и 500 000 км. Расход масла при этом не возникает. Хотя в цилиндрах возникает эллипсность, также немного изнашиваются поршневые пальцы.

    Компания Ford так и не признала этот шелест, а фактически люфт поршней, неисправностью. Хотя это конструктивный дефект. Но улучшенных оригинальных поршней не предусмотрено. Зато в продаже есть неоригинальные комплекты поршней вместе с кольцами и пальцами от немецкого и турецкого производителя. Они предлагают поршни номинального и нескольких ремонтных размеров. Поэтому при желании поршневую группу этого двигателя можно откапиталить с установкой поршней, которые никогда не застучат.

    
    

    Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford заказать с них автозапчасти.

    Ребята. Кто сталкивался.Нужен совет про двигатель. ФФ 2 1.6 2006г. Испанец. Взял месяц назад в Москве свистела помпа и подшипники генератора. После перегона в Омск поменял помпу и сделал генератор. На мое удивления я услышал небольшой стук с двигателя. Заехал к официалам проверил метки зажигания и зазоры в толкателях все в норме т.е. стук не оттуда. Еще один нюанс на холодный двигатель стука нет как прогревается начинает появлятся на холостых оборотах с добовлением газа стук проподает. Вчера заехал на яму. Ушами прослушал весь двигвтель и сильнее всего стук слышен с поддона.Ребята какие могут быть варианты и с чего начать. P.S. двигатель работает идеально давление масло гаснит сразу при заводке.масло я поменял стук не ушел.

    
    

    =Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

    вобщем пригласил моториста. вскрыли потдон сняли бугеля, все в порядке все как новое. сняли распредвалы на них было небольшое биение. моторист каждый бугель распредвала подточил на плоскости на нождачной бумаге распредвалы встали в идеал. сразу зазоры в толкателях стали идеальными. все собрали поставили на место завели.двигатель работает идеально даже у соседа новый форд громче шумят толкатели. только радоваться долго не пришлось только двигатель прогрелся стук опять появился. с моим мотористом облазили со слушалкой весь двигатель говорит что скорее всего стучат форсунки. когда нажимаешь на рампу над 1 форсункой стук звонче. форсунки мыл неделю назад сказали они идеальные. вот теперь вопрос могут ли они стучать.

    
    А на сколько это вредно для двигателя и самих форсунок? У меня вроде как такой стук присутствует. С этим надо "бороться" или допускается эксплуатация с этим стуком?

    ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ МОРЕ. ДА ВЫ ЧТО. ТАМ, НА НЕБЕСАХ, ВАС ОКРЕСТЯТ ЛОХАМИ! (из к/ф "Достучаться до небес")

    Понятно, что стук форсунок возникает из-за увеличенных зазоров между её деталями и свидетельствует о том, что её состояние не идеально. Однако, если форсунки имеют правильный факел распыла и не текут, то они считаются работоспособными и если стучащая форсунка удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то никокого негативного влияния на работу мотора она не оказывает. Только на уши владельца.

    ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ МОРЕ. ДА ВЫ ЧТО. ТАМ, НА НЕБЕСАХ, ВАС ОКРЕСТЯТ ЛОХАМИ! (из к/ф "Достучаться до небес")

    Толь, а что может издавать звук под капотом, похожий на то как ремень бьет по кожуху? Звук только на холодную. Двиг у меня 1,8. Все никак не найду времени чтоб с утра под капот заглянуть.

    AlexNik писал(а): Толь, а что может издавать звук под капотом, похожий на то как ремень бьет по кожуху? Звук только на холодную. Двиг у меня 1,8. Все никак не найду времени чтоб с утра под капот заглянуть.

    Саша, не слыша звуков, можно только предпологать. Скорее всего виновник шумов один из навесных агрегатов или ролик приводного ремня, тот который на самом верху мотора.

    Да и сам понимаю что не слыша звука - это гадание на кофейной гуще, в любом случае спасибо. В выходные надо заглянуть под капот.

    sunrize писал(а): Понятно, что стук форсунок возникает из-за увеличенных зазоров между её деталями и свидетельствует о том, что её состояние не идеально. Однако, если форсунки имеют правильный факел распыла и не текут, то они считаются работоспособными

    
    Несколько вопросов появилось Анатолий.
    1. Подлежат ли в этом случае форсунки ремонту или их тупо надо менять на новые и стоит ли "игра свеч", я это про ремонт их.
    2. Как определить, что форсунки имеют именно правильный факел распыла? Это можно как то проверить самому или только диагностика сервисная может определить?

    ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ МОРЕ. ДА ВЫ ЧТО. ТАМ, НА НЕБЕСАХ, ВАС ОКРЕСТЯТ ЛОХАМИ! (из к/ф "Достучаться до небес")

    в том то и дело я форсунки мыл со снятием и специалист сказал что факел идеальный. но как я понимаю на стенде форсунки промываются холодные и не нагреваются, а на двигателе после нагрева от двигателя начинается стук.ладно сейчас соберусь и куплю новые форсунки попробую поменять.только жалко вкидывать деньги если получится что причина стука не в них. я сначало подумал может дело в топливном насосе не выдает нужного давления засорена сетка. вчера снял бак вывернул насос смотрю сетке кердык её аж начало всасывать от грязи. я сетку снял позванил официалам говорят сетка продается только с насосом. я не долго думая приспособил сетку от нашей десятки и все удовольствие обошлось в 55 рублей.собрал все обратно а стучок не ушел.зато машина бодрей заводиться стала.ладно дальше буду менять форсунки.

    Читайте также:

      
    • Отключение иммобилайзер иваново выезд
      
    • Кто имеет преимущественное право на движение водитель велосипеда или водитель автомобиля
      
    • Загорелся чек мерседес глк
      
    • Регламент то тойота секвойя
      
    • Удаление сажевого фильтра вольво хс90