Уаз патриот сломался мост

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Взяли покататься, а передний мост не работает, -в смысле раздатка четко переключатся, хабы в норм положении, кардан на месте, -что еще может быть?
в поиск прошу не отправлять, долго и возможно безрезультатно это.
Возможно бывший владелец чтото сделал, но он "недоступен"

у меня такое бывает на уазе. включаю передний мост, метров 10 проезжаю только тогда подключается. приходится теперь из за этого заранее включать. думаю это из за хабов.

счас почитал устройство раздатки, -немного удивлен отсутсвием диференциала. -на ниве если получается проехать по твердому грунту немного то потом выключить блокировку очень сложно -возникет большое напряжение между карданами. даже после того как удается блокировку вырубить, машину дергает на 10-20см

если при заблокированных хабах и выключенном переднем мосте в раздатке, передний кардан не крутится значит с хабами всё в порядке, может не до включаешь сам рычаг переднего моста

вывешивал колесо, -крутится независимо от кардана, в обоих положениях хабы
кардан-раздатка -там работает нормально -
по картинкам мануала не могу понять принцип работа хабов, сомневаюсь чтоб мост был нерабочий

Что-то сомневаюсь я чтоб в мосту чего-то не хватало, ты загони его на яму поставь хабы левый и правый в положение 4*4 и посмотри будет ли прокручиваться передний кардан, только колеса не вывешивай

Что-то сомневаюсь я чтоб в мосту чего-то не хватало, ты загони его на яму поставь хабы левый и правый в положение 4*4 и посмотри будет ли прокручиваться передний кардан, только колеса не вывешивай

если раздатку вкл 4Н то небудет, а 2Н -будет кардан крутится
на машине приходится ездить, поэтому открутить и посмотреть изнутри пока нет времени

Верно.
Скорее всего правый.
Русские запчасти кака ещё та. Была похожая проблема - накрылся правый хаб. Чтоб гарантировано проехать по бездору не стал рисковать, покупать новые, а разобрал те, которые были и заблокировал их во включённом состоянии с помощью установленной в хаб распорки вырезанной от водопроводной трубы подходящего размера. Для себя считаю, что подключённые передние колёса это правильно, так как передний кардан вращается и не изшоркивается в одном положении, а также (актуально зимой!) не загустевает масло в мосту, что будет способствовать корректному подключению передка в любой момент. Перерасход топлива незначителен.

Недавно у меня сломался задний мост. В результате я бесполезно потратил много сил и времени, не хочу чтоб это повторилось с кем-нибудь другим.
Было это так. Я ехал в крутую гору, раздался "бум" и машина покатилась назад. Как показало последующее вскрытие фланец дифференциала, к которому крепится ведомая шестерня главной передачи, оторвался от корпуса дифференциала. Случилось это на даче в 70 км от города.
Теперь бы я действовал так

1 Медленно добраться до ближайшего удобного места что бы:
1а Принять решение можно-ли добраться до места ремонта только на переднем мосту. Для этого отсоединить передний кардан от моста покачать хвостовик, если нет осевого люфта, можно ехать. Эта процедура для особо мнительных, лихие и отважные могут ее не проводить.
2 Отсоединить задний карданный вал
это нужно, чтобы при езде по сухой твердой дороге гарантированно работал только передний мост(кстати говоря, стояночный тормоз будет работать, так как в УАЗ нет межосевого дифференциала в раздаточной коробке, как автомобилях ВАЗ Нива)
3 Завернуть болты крепления заднего карданного вала к раздаточной коробке и таким образом надежно зафиксировать тормозной барабан стояночного тормоза, так как тормозной барабан стояночного тормоза крепится двумя короткими винтами.
В моем случае произошло следующее: я снял задний кардан и решил сделать пробный кружок. В конце круга машина начала дергаться как будто что-то клинило в трансмиссии. Как выяснилось позднее один винт крепления вывернулся и барабан, болтаясь на одном винте стал задевать за колодки стояночного тормоза. Если бы это произошло на более высокой скорости последствия могли быть еще хуже
4 Снять полуоси заднего моста
5 Изготовить из жести или плотного картона крышки чтобы закрыть ступицы
6 прикрутить крышки болтами крепления полуосей.
7 Двигаться к месту ремонта со скоростью не более 60 км/ч. (Исключено Останавливаясь каждые 10 км для контроля состояния временных крышек ступиц.
Что может произойти: могут отвернуться контргайки регулировки ступичных подшипников. Поэтому нужен контроль)

Почему можно снимать полуоси: полуоси мостов УАЗ полностью разгруженные и передают только крутящий момент. Если дифференциал цел то подшипники тоже ни куда не денутся, если же дифференциал лопнул то смотри ниже почему нужно снимать полуоси.
Почему нужно снимать полуоси: если полуоси не снять, то при движении, крутящий момент от колес будет передаваться к дифференциалу, а там могут находится обломки, что может привести к заклиниванию.

Какие еще поломки заднего моста могут привести к обездвиживанию(прекращению передачи крутящего момента к колесам)
1 Обрыв полуоси
отредактировано(что значит сам не делал!)
4 Если все фрагменты полуоси извлечены можно менять полуось и ездить дальше, если фрагменты полуоси остались в картере придется делать все как в моем случае
2 Поломка зубьев главной передачи
Придется делать все как в моем случае, чтобы гарантированно избавить себя от проблем

Приветствую всех уважаемых форумчан! Доброе утро!
Прошу совета, поскольку сами слегонца не того-с. :rolleyes:
Когда подключаем передний мост, то при езде в горку или нагруженной машиной в переднем мосту слышится какой-то стук и как бы подёргивание такое. Если бы это был велик, я бы сказала, что прокручивается педаль, но это не велик. Что можете посоветовать посмотреть? Ездим пока на заднем мосту, а у нас тут в деревне дороги аховые сейчас - гололёд и не пойми что ещё. Машина УАЗ-Патриот, передний мост подключаемый, хабы поменяли где-то пару месяцев назад. Раньше такое "срывание" бывало гораздо реже, именно при подъёме в горку, да ещё и с тяжело груженной машиной; а тут неделю назад подключили - как раз, когда скользко стало - и буквально каждые сто метров стало тыркаться. Отключили, чтобы ничего не сломалось. Живём в 100 км от ближайшего сервиса УАЗ, сегодня записывались на "осмотр", но не смогли выехать - гололедица, тудыть. В общем, что можете подсказать?

1. Хаб сдох.
2. ГП - выкрошились зубья.
3. раздатка - выкрошились зубья на шестерне привода переднего моста.

1. Хаб сдох.
Хабы новые, недавно меняные. И на прежних тоже была та же ерунда, но реже.

2. ГП - выкрошились зубья.
Что такое ГП? (это муж пока отсыпается, не видит мой вопрос)

3. раздатка - выкрошились зубья на шестерне привода переднего моста.

Спасибо! Расскажу супругу о подсказке, будем кумекать дальше.

Сливать масло с моста-если в оном металл,в изрядном количестве-то ГП.Так у Вас же спайсер-крышку снять,осмотреть.Вместо хабов,установить крышки.Глянуть кардан.

А вообще, что думаете, пока вот эти "срывы" есть - можно ли подключать передний мост? У нас, например, в слякоть есть такие места на дороге, где без 4х4 не проехать. В основном, конечно, ездим только на заднем приводе.

По поводу колёс - у нас, во-первых, одинаковые колёса стоят и сзади, и спереди, во-вторых, проблема была и на штатных колёсах, в-третьих, очень нам накладно покупать новые колёса - это тысяч на 15-20, я так понимаю, выйдет трата. Сейчас всесезонка стоит БФ Гудрич Ол-Террейн.

При срывах я бы не стал рисковать, можно только усугубить ситуацию, которая выльется уже в более дорогой ремонт.

ГП на спайсере можно легко посмотреть, надо всего-то слить масло и открутить крышку.
Чтобы выкрашивались зубья шестерен в РК еще не разу не видел и, по моему, даже не слышал о таком. (Если РК то киньте потом сюда фото, будите первыми). :)
Новые хабы не факт, что рабочие, у них браку 50% идет, два раза покупал, два раза дорабатывал напильником. Поставьте на всякий случай родные заглушки проверьте.
Кардан мало вероятно, но гляньте на всякий случай, шлицы до проскальзывания убить не возможно. Может за срывы вы принимаете мертвую крестовину, а вибрации нет потому, что хабы все время выключены.

1. Хаб сдох.
2. ГП - выкрошились зубья.
3. раздатка - выкрошились зубья на шестерне привода переднего моста.

в раздатке зубья могут выкрошится если только что то забыли там..чтоб само по себе в заводской выкрошилось не видел не разу.

И снова здравствуйте! ))
Залезли сегодня в хабы. Правый, который и беспокоил, был забит льдом и грязью, муж его вычистил и смазал машинным маслом. Левый был чист как стёклышко. Завтра поедем в город за запасными хабами и заглушками. Думаем, по факту, зимой на весь холодный сезон ставить заглушки, а летом их на хабы. И по нашим дорогам выходит так, что хабы нужно снимать, промывать-промазывать примерно раз в 1-2 месяца. Мы постоянно летом через брод ездим, весна-осень у нас слякоть страшнейшая, ну, а зимой всякое бывает вообще. Так что не очень понятно, почему говорится в инструкции, что нельзя смазывать хабы. По нашим условиям, так их как раз нужно смазывать, чтобы уменьшить вероятность попадания грязюки в них.

Перед резина 235/75 зад 225/85,все лето отлично,если грязь вкл. перед скорость маленькая,не каких проблем,выпал снег,вкл. перед,трогаюсь ,нормально,начинаю набирать скорость,машина начинает ''СПОТЫКАТЬСЯ"мысли всякие в мозг полезли,про передний мост,про раздатку,поставил на перед 225/85,проблема ушла сама собой.

Я конечно извиняюсь, что в чужой теме пишу, НО! с жестко подключаемым передком (без диффа в РК) нельзя использовать разную резину на перед/зад - это смерть трансмиссии, а на гололеде и не только трансмиссии.

залейте в ступицы масла трансмиссионного и забудете про них. Сам постоянно по бродам и всяким грязям езжу, и никаких проблем.

Ну, так. Смененный хаб оказался бракованным, снова дёргало и стучало под правым передним колесом. Купили в городе ещё пару хабов, уже других (почему-то прежних не оказалось в магазине), дома поменял муж, и сегодня первый раз за долгое время наслаждались беззвучной поездкой безо всяких дёрганий. Даже есть предположение, почему именно правый хаб у нас постоянно пачкался. Обычно паркуемся, естественно, на правой стороне дороги, на обочине, и уклон идёт в сторону правого колеса. Пусть небольшой, но достаточный для того, чтобы грязь натекла в этот хаб и там всё навазюкала.

Про трансмиссионное масло в ступицы мужу скажу, спасибо!

Итог: три пары хабов по 3000 р за пару примерно. Из них 50% бракованных, причём из-за заусенцев каких-то идиотских. Ремкомплектов к хабам не продаётся, а там, по словам мужа, только звёздочки какие-то (я тупень) поменять. В общем, по тёплой погоде будет он с ними мудрить, и у нас на долгие годы есть запасные хабы. Какие-то 10 т.р., на которые мы бы могли, например, парк ульев хороших купить с полным комплектом рамок.

и обязательно осмотреть полуось , т.к. она наверняка поедена из за не полного входа в зацепление с хабом ,
с таким не полным включением можно и на замену шруса попасть .

В моем козлентии постукивания и рывки(а еще иногда невозможность повернуть) в переднем мосту означали смерть ШРУСа, стучали соответственно выкатившиеся из него шарики.

А точнее беспокоит, что-то да не это. Всем известен трамвайный гул патриота. Мне он если честно не нравиться и я с новья все пытаюсь убить "трамвая" в патриоте. Последнее время мне стало казаться что этот трамвайный гул стал сильнее. Опять прильнул к инету и начал штудировать отчеты комрадов. Начитавшись страшилок я нашел в себе силы залесть снова в мост. А ведь так не хотелось, ведь уже на подходе второй самоблок вал рейсинг УКБ 70%, и из-за него предется снова лесть в мост. Но страшилки уже рисовали в голове у меня страшные картины — вылетели болты из главной пары ведь я их не на клей а на герметик посадил на клей, сожрало ведущую шестерню, люфт в распорной втулке, посиневшее перетянутые подши хвостовика, разбитые крестовины кардана. Все это по той или иной причине мне казалось возможным.

Благо нашелся гараж и выпали выходные два дня подряд.

Патриот удачно разместился в гараже

В этот раз я довольно быстро разобрал мост. Единственно, забыл снять с ручника и при откручивании фланец полуоси сорвал резьбу на последнем болту фланца полуось, я просто не сразу заметил что болт зажат крутящим моментом преднатяга самоблока и фланец полуоси сдвинулся вдоль дырок в ступице. Ну не беда, потом я ему нашел замену.

Самоблок не треснул, ведомая шестерня в идеале. Зазор в парах такой же как я оставил его год назад. Болты все на месте. (извините драйв2 опять повернул некоторые фотки )

Внутренний подш ведущей шестерни тоже в норме

в картере моста и в масле кусков деталей нет, в масле тоже

Вытащил дифф наружу. Открутил кардан. Параллельно по теребил крестовину кардана возле хвостовика. На установленном и даже высвобожденном с одного конца кардане (я проверял когда менял подвесной), люфтов в крестовине не чувствуется. Однако когда я взял чисто за фланец я почувствовал милипусенький люфтец. Ну думаю вот оно. Наверное она гудит. Наверное из-за нее кланяется мост и гнуться рессоры когда интенсивно трогаешься на скользких поверхностях. Креставину я как раз купил заранее-вдруг пригодится (500р).

Кручу морковку за фланец. Вроде под заедает, как буд-то подши перетянуты. Ну хрен сним-разберу и это. тем более временами замечал то появится, то высохнет запотевание маслом вокруг фланца заднего моста. (на форумах пишут что это может быть признак неисправности в хвостовике).

Подозрительно легко разшплинтовалась и открутилась гайка фланца. С передним мостом (когда я менял сальник хвостовика переднего моста) такого не было.

достал все наружу.

ведущая шестерня тоже впоряде.

И что интересно, я когда как-то смотрел на главные пары предложенные мне в магазе, (я все думаю ставить мне ГП4,62 или нет) я заметил сколы на обеих шестернях, как буд-то они бились друг о друга при транспортировке гранями. На моих не одного скола. Так что ребята — сколов на заводских парах не должно быть ваще.

По вертел все подши. Крутятся в норме. ну что надо собирать. Там же на форумах я многие спорят о необходимости распорной втулки между подшами хвостовика. Я решил не отходить от традиций и поставить ее. Надо решить-ставить старую или купить новую. Думаю!

Пока думаю достаю из пакета новый сальник хвостовика и понимаю что меня надули. Продали видать сальник от УАЗа, конкретно от 469. А он больше в диаметре. Я то даже не посмотрел. Сказал "Дайте сальник хвостовика УАЗ Патриот", "ну на". Я и ушел.

Надо ехать в магаз за сальником, ну и распор.втулку за одно взять. Вдруг всетаки ее поставить.

Вот тут мне даже самому понравилось:

Слева старая, справа новая

Спрашиваю сальник в магазе (имос) — "Есть — 60р". А распорная втулка "есть". Покажите. И достает продаван мне прямую распорвтулку. Вы меня извините, те кто собаку на этом съел, я дальше немного напишу для тех кто это будет делать в первый раз. "Не"-говорю, "моя с выпуклостью". И я был на столько уверен. Я почему-то подумал что выпуклость это и есть пружинящий элемент в распорвтулке. Блин! скока я отчетов перечитал по замене главных пар, переборке спайсера, толи фоток небыло, толи это такая элементарщина что об этом никто не акцентирует внимание. Я даже читал что у кого-то что новая и старая втулки были одинаковой длинны и чел вообще поэтому ее не поставил. Но я всеже обращу. Я искренне думал что распорвтулка выточенна настока точно что распирается всего лишь на микроны.

Ладно еду в другой магаз (автомир), спрашиваю распорвтулку и сальник. Приносит такие же — "вот 280р втулка, 110р сальник". Решаю брать, но возвращаюсь в первый магаз и на 120р беру два сальника вотместку ценам второго магаза. Распорвтулку взял на всякий случай.

Меряю их штангелем и меня осенило. Что старая распорвтулка такая потому что ее сжало между подшами при закручивании гайки фланца. Это ж надо?! это какой воспаленный мозг решил так выйти из сетуации и придумать такое. Я воспитанный на точном качестве изготовлении ремонтных деталей японских автомабилей даже догадаться не мог что такое возможно. Это как? Почему? Почему она не сгибается куданить в бок, не трескается при сжатии? Откуда такая уверенность что она примет именно эту форму-патриоте где большинство деталей не так точны? И тут я вспомнил форумчан который говорили что при закручивании гайки фланца желательно изготовить спец инструмент. Ведь начальное усилие на ключ для начального сжатия распорвтулки будет конским.

Начинаю потихоньку собирать все назад. Ставлю сальник. Достаю из загашника мой любимый разводной ключ на 55. Вставляю в две дырки фланца его болты и накидываю на них ключ на 55 задним ушком. Попытка прокрутить гайку фланца держась одной рукой за один ключ, другой рукой за другой ничего не дала. Упираю ключ на 55 в швеллер лежащий на полу. Пытаюсь снова только двумя руками-и только подтягиваюсь ближе к фланцу тормозя всем своим 100кг телом по полу. Начал упираться ногами в раму-и дело пошло.

временная конструкция для затяжки гайки фланца (картинка повернута вправо на 90гр)

Керн старый ушел чуть дальше

По фотке видно что старое накернивание ушло чуть дальше чем паз на валу хвостовика. Я специально обратил на это внимание. Когда старый керн был против паза, люфт еще был в хвостовике. Покрутил хвостовик. Крутится без заеданий и усилий. Ну значит норм. Ставлю диф на место. Теперь крестовина.

На крестовину я убил минут сорок. Ну не хотела она выходить из вилок. По переменно давя то трехлапым съемником, то молотком через головку на 19 я выбил 4-ре луча крести.

Один луч имеет за пластелиненную смазку.Видать забился канал, хотя я прессовал маслом крести даже чеще чем положено. Ну значит не зря разобрал. Начинаю прессовать крестовину в вилки. И понял что затупил. Тавотчица крести приходится в сторону сочленений фланцев и так потом к ней не под лесть. Пришлось распрессовать заново крестовину из вилок, благо тока начал. Все собрал назад.

Итог, с чего началось мое повествование. Ну что-то я устранил. Вроде задний мост стал, как-то собранней. Клацать что ли стал меньше. Но чего хотел я не добился. Как был "трамвай" так и остался, как пинался мост на скользком, так и осталось правда меньше. Мост после активного пробега в 26 км при температуре -1'С нагрелся по ощущениям до температуры тела. Значит не пережат.

Ну теперь критикуйте!

п.с.: Сегодня уже 27 ноября. Прошло 5 дней. И как назло, то ли в радость — позвонили с жилдора — "пришел груз" (блокировка). Блин! 6 дней не дотерпел!

При эксплуатации автомобиля УАЗ(буханка), который эксплуатируется по бездорожью надо следить за ходовой частью, а также подвеской. Важная деталь у автомобиля это мосты. Так вот при заезде на яму обнаружили люфт на хвостовике заднего моста. Если люфт уже большой необходимо выяснить причину, скорее всего вышел из строя подшипник. Всегда есть несколько вариантов решения проблемы или ехать к мастерам редукторщикам или разобраться во всем самому и вникнуть в проблему.Пытаемся разобраться сами.

Подготовка

Для начала сливаем масло с заднего моста. Берем специальный ключ шестигранник , поддон для слива масла и специальный шприц для слива масла. Откручиваем кардан, снимаем крышку.Разбираем хвостовик, мантируем сальник. Сальник легко демонтируется с помощью отвертки, сразу на замену покупаем новый. Также необходимо приобрести прокладки для дальнейшего соединения деталей между собой. Для дальнейшего соединения необходимо приобрести красный герметик и мягкий резьбовой фиксатор. На такой фиксатор хорошо сажать все карданные болты. Думали обойдемся небольшой разборкой хвостовика, но не тут то было, придется полностью разбирать задний мост.

Устройство заднего моста спайсер УАЗ Патриот

Самое первое разберем из каких основных деталей состоит задний мост спайсер:

Сальник хвостовика, при разборе меняется на новый.
Передний подшипник хвостовика
Задний подщипник
Диферинциал или блокировка заднего моста
Подкручивающее колесо для установки диферинциала
Ведущая шестеренка
Опорная втулка
Флянец со шлицами

Для того, чтобы разобрать задний мост, необходимо открутить полуоси с двух колес и слегка их выдвинуть. Теперь оси не мешают для снятия диферинциала или блокировки, у кого что стоит. Даже если диферинциал на первый взгляд чистый, лучше промыть его керосином для дальнейшей более устойчивой работы.

Разборка

Откручиваем крышку и опускаем вниз. Внутри конструкции стоит опорный подшипник номер 1, он большого диаметра. Наружный подшипник с внешней стороны конструкции маленького диаметра. Внутри конструкции ведущая шестеренка в нее запрессовывается подшипник, в народе она называется паросенок. Между подшипником и шестеренкой есть прокладкакоторая была специально поставлена при регулировки редуктора. Для того чтобы он не шумел. Если Вы меняете главную пару подшипников, надо менять и регулировочное кольцо, так как оно может не подойти. Далее на эту конструкцию устанавливается опорная втулка, затем ставится второй подшипник. Затем все это зажимается в обоймах и вращается. Последнее, что одевается на конструкцию-это флянец и затягивается. Между флянцем и подшипником стоит сальник для того, чтобы масло не вытекало.Ремонт заднего моста на уаз не требует специальной подготовки. Пружины на задний мост заказывают отдельно на уаз патриот.

Сборка заднего моста

Устанавливаем нашу конструкцию, так называемого паросенка обратно в штатное место. Затем устанавливаем диферинциал или блокировку в специальные пазы .Затем в мосту подкручиваем специальное кольцо, для того чтобы диферинциал не болтался. Справа и слева ставим специальные крепежи, для поддержания конструкции. Затем ставим специальный фиксатор, который предохраняет крепежное кольцо от ненужных зацепов и не даст кольцу раскручиваться и расслабляться, что не нужно при движении автомобиля. После установки всех крепежей начинаем процесс сборки и затяжки болтов. Устанавливаем обратно крышку на задний мост уаз и затягиваем ее. Далее ставим на место полуоси и также закрепляем их на колесах. Задний мост уаз буханка после сбора простое устройство. Ремонт заднего моста на уаз патриот можно делать у себя в гараже.

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции. Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться. Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Инструмент для регулировки задней ступицы

Домкрат для подьема заднего моста УАЗ Патриот
Крестовая и шлицевая отвертки, подходящие по размеру
Головка на 14, вороток и трещетка
Ступечный ключ на 55, который всегда необходимо иметь при дальних поездках
Прокладка ступицы и прокладку замочной скважины
Прокладка фланца полуоси

Регулировка задней ступицы

Регулировку задней ступицы начинаем с диагностики.

Поднимаем на домкрате задний мост, затем раскручиваем задние колеса в разные стороны. Колесо должно крутиться свободно без заеданий и посторонних шумов. Крутим разные колеса и сравниваем звук. Если на одном будут какие то отличия сразу будет ясно. Если проблем при кручении колес не возникает, тогда проверим колеса на люфт. Для этого берем колесо и раскачиваем его в разных плоскостях. Если появился хоть малейший намек на люфт переходим к следующему этапу.

Разборка

Вполне может быть при обнаружении небольшого люфта при снятии полуоси люфт может оказаться довольно большим. Полуось соединенная со ступицей дает большой рычаг. Дальше с помощью большой крестовой отвертки снимаем колпак, который крепится двумя болтами. Демонтируем полуось, для этого откручиваем болты головкой на 14. Если полуось сразу не выходит, во фланце есть специальные болты, которые мы вкручиваем, чтобы полуось вышла наружу. После снятия полуоси люфт становится довольно заметным. Убираем лишнюю смазку, чтобы отчетливо видеть грани гаек и лепестки замочных скважин. Начинаем отгибать лепестки замочных скважин, которые фиксируют гайки. Гайки две, одна контргайка, другая регулировочная. Откручиваем фиксирующую гайку ступичным ключом. Снимаем замочную шайбу.

Варианты регулировки

Регулировка заключается в том, чтобы вращая регулировочную гайку поймать такой момент когда люфта уже нет, но колесо вращается свободно.

В официальных инструкциях подробно описано как необходимо делать регулировку ступицы, определены моменты затяжки и порядок действий.

Вращая колесо по ходу движения автомобиля плавно затягиваем регулировочную гайку, как только чувствуем малейшее замедление колеса, сразу останавливаемся затягивать гайку. Проверяем люфт, если он ушел цель достигнута.
Вариант регулирования более продвинутый но менее удобный. Вращая колесо затягиваем гайку до упора, затем отпускаем ее до необходимого состояния, когда колесо вращается свободно, но без люфта. В теории так лучше и качественнее. На практике в обоих случаях различий особенно не заметно.

После регулировки стараемся впихнуть побольше литола в свободные полости. Затем ставим на место замочную шайбу, желательно новую. Закручиваем контролирующую гайку, разгибаем лепестки шайбы. Меняем при необходимости прокладку фланца полуоси. Все закручиваем, проверяем люфты. Если все нормально, эксплуатируем автомобиль дальше с удовольствием. Удачной дороги.

Заключение

При эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот, буханка. Важно обращать внимание на работу переднего и заднего моста автомобиля. Особенно при движении по бездорожью, мосты спайсер испытывают дополнительную нагрузку. Для этого периодически надо заезжать на яму и проверять на неисправности оба моста, люфты колес.Передний мост УАЗ Патриот и задний мост должны быть в порядке. Как Вы убедились из статьи все это можно делать самому. Надо делать это с периодичностью, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Советы

Обслуживание и проверку мелких неисправностей можно делать самому. Если делаете ремонт мостов уаз важно покупать детали только у официальных дилеров и всегда менять на новые. Тоже касается пружины на задний мост. Также необходимо проверять, чтобы не сбивалась регулировка редуктора заднего моста. Потому что ремонт редуктора заднего моста занимает немало времени на уаз патриот.Ремонт редуктора заднего моста лучше делать на уаз патриот в специализированных цетрах. Удачи всем на дорогах.

Читайте также: