Уаз патриот неисправности электрооборудования
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в последнем Разделе настоящей Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующую схему электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, необходимого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура.
Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Проверка наличия напряжения в цепи
Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю. Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммного соединения.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на “массу”, в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи). В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения.
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух половин, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематических изображений разъемов старайтесь в первую очередь определить какая из его половин представлена на иллюстрации - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной половины разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
посоветуйте, пожалуйста, что может быть: поставил машину около дома на 2 часа, вышел заводить, не заводится треск под капотом, прикурил аккумулятор, начал греться провод от генератора до стартера, при ближнем свете греется сильнее, поменял реле регулятор на генераторе, провод все-равно греется, но завелась, заранее спасибо
Наука о контактах!
Ослабло крепления плюсового провода. Но возможно и минусового.
Проверь, начиная с АКБ, масса, стартер, генератор.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Molev писал(а): посоветуйте, пожалуйста, что может быть: поставил машину около дома на 2 часа, вышел заводить, не заводится треск под капотом, прикурил аккумулятор, начал греться провод от генератора до стартера, при ближнем свете греется сильнее, поменял реле регулятор на генераторе, провод все-равно греется, но завелась, заранее спасибо
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в пропаже напруги во всём авто, при движении пропало электричество и соответственно двигун заглох. Признаков жизни не подаёт не одна лампочка и не один прибор, предохранители проверил все какие только есть - все целые. В авто два блока предохранителей, каждый запитан отдельным проводом на прямую от аккумулятора, по логике всё равно что то должно работать, ну не может умереть всё сразу. Может у кого есть мысли по данному поводу, где может сидеть засада.
Если гена сдох, ехал всю дорогу на аккуме. Вот аккум и "высох". А ремень/ролики целые? :shifty:
И проверить провод плюса аккума в блок под капотом и провод ген-р – стартер
Первым делом проверить провод идущий на блок предохранителей с АКБ под капотом.
Завод его плохо прикручивает, бывало, yна плюсовую шину блока. Тем более что питание всей машины идёт через подкапотный блок предохранителей.
В гене заменил позавчера РР, старый умер. Внутри гены протянул всё т.к. рукой открутил диодный мост, ну соответственно и продул почистил - привёл в надлежащее рабочее состояние гену.Аварийная сигнализация работает нормально, в случае выхода из строя гены. Кстати РР поставил от 10-ки с таблеткой перпендикулярно стоящей относительно щёток, ещё есть с таблеткой параллельной щёткам (я имею ввиду плоскость таблетки).
Была мысль про аккум. старый был на исходе своей жизни, поэтому доставил брательник сразу новый. Результат - признаки жизни отсутствуют.
Питание на стартер есть, на гену не проверял.
Периодически клеммы проверяю и крепление проводов.
С аккум. идёт три питающих провода: 1- на стартер, 2- на под капотом блок предохранителей, 3- на прямую в салон,куда именно не знаю гофру не открывал, но похоже идёт на предохранитель под рулевой колонкой (ну очень большой, висит отдельно), потом на второй блок предохранителей. Поэтому как бы думал, что в любом случае питание на какие то приборы должно быть, а его нет.
Если действительно под капотом блок предохранителей питает всё авто тогда засада в нём, с работы приду разберу и посмотрю.
Народ сплошным потоком возвращается с отдыха на озёрах Хакасии в Красноярск.
Мы ждём звонка от эвакуатора, в запасе еще порядка 5 часов, а я пока привожу ПАТРика в первозданный вид, чтобы в у гарантийщиков не было вопросов.
Останавливается седьмого колена знакомый на хреномарке-пузотёре:
— Жека, ты что-ли?
— Ну, я… (с трудом вспоминаю где мы с ним пересекались. хе-хе! Даже не помню как его звать)
— Что случилось?
— Да вот так и так (см. Часть I)…
— Электрика? Ой, брат, я в ней дуб-дубнем! У меня где-то китайская ЦЭшка (мультиметр) в машине валялась, щас поищу…
Знакомый извлекает из недр багажника заветный прибор, подкидывает пару пачек сигарет и, пожелав мне удачи, уезжает (торопился за светло добраться до дома).
Ну, что же, с ЦЭшкой теперь выяснить причину неисправности уже проще! Начинаю прозванивать цепи. Перегоревший провод так и коротит на "массу". Все остальные питающие отвлетвления вроде норм. Блин, но если отключен "коротыш", почему не качает бензонасос? Проверяю "плюс" на реле:
Мать твою етить! А куда "плюс" делся?! (Жук вместо предохранителя установлен).
Извлекаю "жука" на свет божий: А он благополучно перегоревший! Просто в запарке, видимо, коротнуло, а я не заметил. Ругая себя на чём свет стоит за невнимательность, делаю нового жука и включаю зажигание…
Я ещё никогда так не радовался тихому жужжанию бензонасоса, нагнетающего давление перед включением стартера! Ключ на старт и … дыр-дыр-дыр, двигатель ЗАВЁЛСЯ! Сижу, не дышу, боюсь пошевелиться: я одно большое ухо, которое слушает малейшие звуки двигателя =) Вроде работает ровно, обороты после прогрева упали на положенные для холостых 700об/мин.
Посидел минут 5 в салоне, переводя дух и не веря ещё в происходящее (в голове каша полная, нихрена не понимаю, как так могло получиться)…
На автопилоте собираю всё в транспортное состояние, готовлюсь к выезду…
Вот они, первые километры в сторону дома! Еду не спеша, всё ещё прислушиваясь к поведению машины. Вроде всё норм, едет ровно, тянет нормально… И я, немного успокоившись, притапливаю… Проехали 50км, 100, 200… Начались перевалы, машина ведёт себя как и прежде без нареканий, расход топлива тоже в норме.
Уже далеко за полночь были дома, я снял стресс бутылочкой, закусив что под руку попало, принял душ и рухнул спать (благо я был в отпуске и завтра не на работу)…
С утра разбудил звонок на сотовый:
— Евгений Валерьевич?
— Я… (гляжу на часы — время 9 утра)
— Эвакуатор, возвращающийся из Абакана минут через 40 будет у вас!
(для справки: трасса М54 Красноярск — Абакан проходит через Хакасию, где мы отдыхали, т.е. эвакуатору было практически по пути, за исключением крюка в ~40км)
Я еле сдерживаю маты…
— Девушка, вчера разговор был, что за нами приедут в 23.00. ТАК?! Я объяснил по-человечески, что в Красноярске нам надо быть не позже утра понедельника!
(я то в отпуске, а милой на работу).
— Евгений Валерьевич, понимаете, эвакуатор, который должен был вас забрать, не смог приехать, водитель устал и остался в Абакане на ночь.
— Ё.мать вашу и организацию! А где звонок, нас предупредить?! Мы что, должны были ещё одну ночь на трассе ночевать, не зная, приедут за нами вообще или нет?! Мы сами вчера добрались!
— Ну дык, это… э-э-э, ы-ы-ы, м-м-м…
— ДЕ-ВУ-ШКА! Ваша контора оказывает услуги людям, попавшим в КРИТИЧЕСКУЮ ситуацию, а не пиццу развозит! А вы так лажаетесь! Кто с вами после этого будет иметь дело?!
В общем, не выдерживаю и кладу трубку, чтобы этой юной леди не нахамить…
В этот же день созваниваюсь с автосервисом Викинг-Моторс и договариваюсь на гарантийное обслуживание.
Длинно и нудно (статья и так большая получилась) расписывать не стану что да как было в сервисе, напишу главное:
1. В гарантийном случае мне отказали, т.к. налицо вмешательство в заводскую проводку:
частично снята изоляция с коротящего провода, этот провод разомкнут и т.д. и т.п.
(спорить с ними не стал, т.к. вопрос в сумме тянул на 1400р — это нормально для меня)
3. Когда мне машину вернули, у меня при закрытых дверях постоянно горел салонный свет, а
при заведённом двигателе срабатывал сигнал открытой двери. При сдаче в сервис этой
проблемы не было. Еще раз загнали машину в боксы, вроде через пол часа устранили.
Однако, проехав 5 км до дома, проблема вылезла опять. Возвращаться не стал, решил сам
устранить. Вот такой сервис: одно лечим, другое — калечим! Но это мелочи…
Ну и САМОЕ главное:
"Коротыш", который был причиной всей этой истории, был в проводке диагностического порта, расположенного в торпеде, рядом с рычагами КПП.
А датчик концентрации кислорода оказался вовсе не при делах!
Ну что, же, на этом история заканчивается, далее пойдёт "Разбор полётов" — техническая сторона вопроса.
Стараюсь, чтобы мой бортовик приносил ещё и пользу моим читателям! =)
В прошлом посте писал о проблемах, постигших меня. Отказа почти вся электрика в салоне, кроме панели приборов.
Вчера проблемой заняться не мог — была традиционная пьянка в память о службе в ВКС,
Сегодня пришел к боевому другу продолжать упражнения с тестером. Открываю машину — всё работает. Блин. С одной стороны хорошо, но причина-то не найдена. А вдруг в лесу чего опять? Причем МУС, кнопка аварийки и массы с блока предохранителей сняты, а свет в салоне горит и стеклоподъемники работают.
Ладно, стал ставить на место блок предохранителей под рулем. Что-то где-то задел — опять все погасло. Потом что-то где-то дернул — загорелось. И так еще пару раз.
Решил подойти к делу серьезно. Снял панель, стал смотреть дальше.
Вытащил блок предохранителей. Надо вообще руки отрубать тем, кто на заводе так провода укладывает. Чудом их еще не перетерло. Есть у них ОТК или еще какой отдел приема качества?
Смотрим дальше — отдельное спасибо технологам сделать из одного провода двенадцать путем непонятной пайко-скрутки — это надо быть истинным патриотом-вредителем. Меряю напряжение на этих проводах — 2 вольта. Что за нах? Под капотом все в шоколаде, тут в г…е. Цвет одинаковый, запах разный.
Идем дальше и находим!
Никто не дал правильного ответа. Обгорел силовой плюсовой контакт в разъеме на косе, которая идет из-под капота. Причем там два толстых плюса — один идет прямо на замок зажигания, а второй, раздвенадцимножась — на предохранители.
Из нештатной нагрузи в салоне — только задние стеклоподьемники, все остальное нештатное оборудование запитано отдельно.
Думается, что контакт подгорал с завода, т.к. меня всегда напрягала разница в напряжении между аккумулятором и вольтметром на приборке в 0.5 — 0.9 вольта.
Решение видится такое: обрезать два этих силовых провода от разъема, в котором еще 12 проводов. И внедрить свой силовой разъем на два провода. В принципе, можно только один провод в обход пустить, то лучше, наверное, два. Другие варианты: замена косы не рассматривается в принципе из-за чрезмерной трудоемкости; и замена всего разъема под вопросом — я таких в продаже не видел.
Читайте также: