Отбалансировать раздатку на ниве
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Во! Вспомнил, что хотел посмотреть пол. Недавно сломал один из кронштейнов раздатки. Пока лазил менять - заодно повнимательнее присмотрелся к полу: ни фига он не мятый.
Мой вариант центрирования. Было: вибрация и шум после 80 км/ч. Решил по ФАКу заменить бублик на Шнивовский. Вибрация стала жесткой и не пропала. Задался вопросом о соосности КПП и РК. Таким образом центр хвостовика КПП и центр выступа на задней крышке первичного вала должны быть на одной оси! Для этого я снял РК, пром вал и на КПП оставил один вертолет. К каждому лопастю вертолета прикрутил алюминиевую проволоку, таки образом чтобы три луча сходились в 5 мм от задней стенки тунеля. Одна из трех проволок на 2 см длинее. Вращая
вертолет КПП с проволокой и подгибая её я добился того чтобы конец проволоки у задней стенки тонеля только вращался и не не отклонялся по кругу. У меня центр оси оказался на 5 мм ниже кузова в конце тунеля. В данном месте я сделал отметку на днище и устанавливая РК совместил эту отметку с центром выступа у первичного вала на задней крышке РК. Мне пришлось под опоры РК ставить пластины толщиной 8 мм и двигать её вправо до упора на сколько позволил элипс в опорах. При полной сборке всех карданах я крутил пром. вал без нагрузки на 5 передаче в нейтральном положении рычага РК но вибрация при 2700 обор. осталась, однако на трассе при разгоне до 100 был приятно удивлен тем что вибрации нет и шум от РК намного ниже, рычаги стоят мертво. При скорости более 100 км/ч начинается еле ощутимая вибрация рычага понижайки. Но это из за заднего кардана (два раза менял в полевых условиях крестовины с помощью молотка:-().
Несколько раз центрировал раздатку так, - заезжал на ровную асфальтовую дорогу где нет движения, залазил под машину и ослаблял болты крепления раздатки, затем садился в машину и плавно разгонял ее до 60км/ч, проезжал метров 500, затем останавливался и затягивал болты, результат всегда радовал, последний раз так центрировал летом, после установки подрамника, сейчас машина по шумам и вибрациям мало чем отличается от классики (хотя тут может и заслуга подрамника), но считаю такой способ центровки самым простым и доступным (хотя зимой и не очень приятным )
Где бы найти точный чертеж промвала с рк и кпп.
По этой картинке у меня получилось, что для установки РК на одну ось с кпп, ее нужно повернуть относительно оси вращения шруса на 2.5градуса и под подушки положить проставки примерно по 5 мм.
Как можно сделать это точно? Получается на глазок?
Я где то спрашивал уже, но повторюсь, что если попробовать сделать так:
1. заневолить заднюю опору КПП при снятом промвале,
2. поставить вместо промвала жескую конструкцию по длине как промвал, с фланцем и вертолетом (предварительно проверив ее на станке)
3. подогнать подушки РК (3 штуки!), или проставки под них так чтобы РК встала без зазоров и натягов.
4. точно заметить положение РК, снять РК, Поставить промвал, поставить РК.
5. освободить заднюю опору КПП.
Помоему так будет достаточно точно отцентрована РК.
Может и бублик бы тогда выкинуть можно было бы.
Причины вибрации и как с ней бороться
Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите — вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации
1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.
Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):
Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.
Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.
Выводы
1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК
Практические рекомендации (опыт — сын ошибок трудных)
Выбор карданов и промвала
Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле — не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
— не крашеный, а вороненый металл;
— наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
— наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
— балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
— ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
— качество резинок.
Признаками правильного кардана являются:
— плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
— отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
— наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной — это левак;
— должна быть наклейка с реквизитами производителя.
Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Подшипники
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
Центровка РК
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.
Всем доброго времени суток и доброго расположения духа!
Поделитесь опытом пожалуйста на тему: 21214 при скорости выше 90 км/час появляется достаточно ощутимая вибрация раздатки. центровку делали мастера, сказали, что небольшое смещение по оси было (несколько мм), после центровки эффект остался. вроде говорят, что меняй кардан - может поможет. была ли у кого нибудь такая проблемка?
В этом разделе есть прилепленная тема, а в ней ссылка в FAQ, где написано, каким образом определяется причина вибраций. Следует сначала провести приведённые там испытания, а уже потом по их результатам задавать вопросы, если они останутся.
А просто так гадать, в чём именно причина нецелесообразно.
Я балансирую след. образом :
1. Выставляюсь на яме и ставлю РК в нейтраль
2. Беру жесткую медную проволоку сгибаю её буквой "П"
3. один нижний конкц буквы П плотно накручиваю на одну из гаек соединения фланцев РК и пром вала, а второй конец накручиваю на гайку, которой притянут вертолет к резинометалической муфте.
4. кусачками раскусываю проволоку посередине появляется зазор 1мм
и начинаю вращать пром вал расхождение или сближение концов проволоки показывает смещение раздатки в 4х плоскостях
5 . проставками регулирую РК в вертикальной плоскости, а движением РК влево вправо соответственно в горизонтальной плоскости.
Тем самым я добиваюсь точной соосности коробки и РК
javascript:putName('Tema') успешно? вот думаю опять примерно так же сделать. вибрации по меньше, уже робовал. только вот что бы большей соосности достигнуть у меня шпильки надо пересверливать и РК в низ на 1 см(( а у вас сколько под падушки проставки приходиться подкладывать?
A22012012A
Позволь уточнить.
Соосно раздатку выставить маловероятно.
Где-то есть целая лекция Tough по энтому поводу.
Суть в том, что надо выставить так, чтобы мысленные продолжения
осей вторвала коробки и первичного вала раздатки пересекались
в центре вращения шруса промвала.
Не важно, каким методом, Tema, Rikki , моим или ещё каким-не агитирую.
Мысль эту первым высказал Tough, если найду у себя ссылку- добавлю.
у меня шпильки надо пересверливать и РК в низ на 1 см(( а у вас сколько под падушки проставки приходиться подкладывать?
Не стоит этого делать однозначно. Нужно устранить биение выходного вала промвала (который в шрусе бултыхается из за кривизны вертолётов) и
выставить так, чтобы мысленные продолжения
осей вторвала коробки и первичного вала раздатки пересекались
в центре вращения шруса промвала.
Получишь идеальный узел.
вва
Метод Tema сильно похож на твой. Правильная идея, прямые руки и желание сделать лучше, вот и всё, что нужно. Чем больше вариантов, тем лучше.
История: менял давно на шнив-й маховик, сцепление в сборе и близлежащие подшипники, затем прикупил белкардовские карданы и отбалансировал за 2 тр штука. поездил, маловато будет.. пробы балансирования РК с переменным успехом.. затем надежда на 2ух шрусевой промвал, параллельно меняются подушки на стальные.. стало лучше, вибрация стала меньше, ближе к дрожанию, а при нагрузке шла раскачка и удары об днище РК, машина стала прыгать, многочисленные различные пробы балансирования, стало ещё чуть лучше..год ездил с надеждой, что обкатаются шруса. Решил пойти дальше, нашёл статьи о третьей опоре РК, прочитал, -похоже оно..
Ранее приметил, что бы отбалансировать промвал нужно пересверливать шпильки опор под коробки, но изловчился и обошёлся лишь пересверливанием и расточкой дырок в траверсе, и подкладками под подушки. Выравнивая РК пришлось под левую и правую опоры подложил стальные листы и лист резины суммарной толщиной 13 мм, а под третью резиновые листы 21 мм(плотная армированная резина). см. фото.
Была попытка зажать промвал в трубе, что бы его выпрямить в итоге вернулся к проволочине.
Не соосность по проволоке, на глаз, по кругу ~ 0.5 мм.
Ожидание: максимальная уверенность в девайсах, отличные шансы на решение проблемы. был уверен, что результат будет близок к абсолютному.
Результат: удивление. стало лучше, перестала прыгать и бить, но на мощном приёме, и большой нагрузке РК всё же стремиться к раскачиванию, имееться временная вибрация. см. видео.
Выводы: моё мнение, вообще НЕ должно быть ни каких подобных плавающих, не определённых систем, подверженных многочисленным влияниям, ни каких раздаток, промвалов и т.д. минимум – это единая коробка.
----продолжение истории после того как вал выскочил из шруса
надоела эта тема(ещё 10ки часов потратил, повалялся, вроде решил проблему. резиновые проставки под опоры нельзя подкладывать как писал выше. только стальные. третья опора обезательна. много чего пришлось делать пилить итд( сейчас доволен результатом предварительная оценка 8 из 10. остальное покажет время. получилось после того как учёл момент от обоих карданов! т.е. изначальное требование к соосности промвала не правильна, т.к. система динамична.
Налетел на камень с пробиванием корпуса раздатки и отрыванием от уха. Слава богу шпильки не оторвал, но достаточно сильно вмял и до конца скорее всего не выпрямил. Соответственно новая раздатка при скорости выше 80-85 км/ч. начинает сильно вибрировать. Про балансировки читал и все вроде примерно понятно, но
1. Сам под работающую машинку не полезу.
2. Не уверен, что мастера на сервисе смогут внемлить моим рассказам и сделать все правильно и за разумные деньги.
3. А надо ли мне все это? Больше 80-ти в городском режиме передвигаюсь не часто, а в грязи и тем более. Насколько разрушительна такая вибрация для автомобиля?
Я исхожу из того, что статью в FAQ ты уже прочел. В сервисах раздатку центрируют на подъемнике, получается вполне нормально. Под машиной, "едущей" на подъемнике стоять безопасно. Тем более, твоя задача, как и написано в статье, стоять в стороне и наблюдать - пусть все делают сами мастера.
А начать центрирование нужно со смазки и проверки карданов. Иначе центрировать бессмысленно.
Если у тебя 2121 и промвал с крестовиной (модель Нивы имеет смысл указать в подписи), то сначала должны выставить раздатку по высоте прокладками. Если сильно помято днище - эту операцию стоит ваполнить и на 21213/14.
Алексей aka ALER.
Страшного ничего нет, нужна яма(лучьше подьемник) четыре подкладки и никуда она не денется руки только к карданам не пихай.Лично мне нравится способ с лазерной указкой(методика описана помоиму везде).
Сегодня забрал свою "Масяньку" из АвтоСПС, согласен на все сто, раздатку регулируют хорошо. Стоимость балансировки 255 руб.
А зачем лезть под заведенную? Ну никак непойму.
Значит так:
а)на заглушенной машине- ослабляешь гайки крепления раздатки
б) заводишь и плавненько проезжаешь вперед с 10 метров
в)останавливаешься и плавно сдаешь назад на место "старта"
г) глушишь машину, лезешь под машину и затягиваешь гайки
Этого вполне достаточно. Во всяком случае я делаю так себе и всем желающим, кто приезжает ко мне чиниться. Вроде как жалоб небыло-раздатка ведет себя нормально.
Кирилл
P.S. если б я каждый раз ездил на сервис регулировать раздатку, я бы сервис озолотил.
Читайте также: