Уаз фермер лопнула рама

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так - подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы

Почему? У меня вот тоже варенная и ничего! Полёт нормальный в буквальном смысле))) Главное сварить грамотно!

От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху - от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?

нет бампера нету вовсе, лебеда и корзина

И чтож теперь делать? Ждать когда совсем отвалиться. Я вот думаю косынками пройтись по трещине. Но над сначало разобраться в причинах ее появления.

После этого осматривал вроде ниче не замечал подозрительного (не обратил внимания)

бампера нет но корзиной втыкался, ибо после последней вылазки обнаружел на ней с той стороны где и трещина сантимов 5 гомна. Но там где сильно прислонялся даже не пытался ехать самостоятельно сразу лебеду разматывал. Я вот думаю может от того что по волнам на дороге проехал на 80ти, морда не отрывалась от земли, но раскачка была очень хорошая.

Фоткнул седня и лебеду с корзиной и трещину:

и тем не менее tibet прав, в этом месте рама лопается очень часто именно из-за рывков. Но трещина может быть сначала незаметной, потом так же как на стекле лобовом она от механических нагрузок растёт. Я с заваренной такой трещиной уже не в одной покатушке участвовал и дёргал не раз - всё нормально.

еще один человек убедился, что рама на эскудике бумажная.

заваривай и контролируй.
кста, средние крепления кузова живы?

отдай в слесарню грамотным мужикам, чтоб полечили и дублировку наложили. придумай только чем обработать шов изнутри, может задуть чем-нить через дыдку вентиляционную (на одной из фоток видно прямоугольную)

еще один человек убедился, что рама на эскудике бумажная.

заваривай и контролируй.
кста, средние крепления кузова живы?

Согласен, тонковата рама :( Где эти крепления? Сегодня гляну

отдай в слесарню грамотным мужикам, чтоб полечили и дублировку наложили. придумай только чем обработать шов изнутри, может задуть чем-нить через дыдку вентиляционную (на одной из фоток видно прямоугольную)

Сварочник есть полуавтомат. Я полагаю так, вывести трещину в ноль (хайджеком пробывал вроде вся уходит) проварить трещину, потом наложить пластины и обварить их?

Други, может кто подрисует по фоткам как пластины наложить и сколько по толщине 2мм или 3мм ?

Согласен, тонковата рама :( Где эти крепления? Сегодня гляну

Други, может кто подрисует по фоткам как пластины наложить и сколько по толщине 2мм или 3мм ?

не надо так делать. лопнет рядом со сваркой 100% .

на такие вещи накладывается косынка с дырочками (2 мм в диаметре) и проваривается через дырочки полуавтоматом . получается типа точечной сваркой. вот такое точно никогда не лопнет :)

лучше стянуть раму уголками в месте трещины, только болты забивать нужно. Варить нельзя потому что рама это довольно эластичная конструкция, а сваркой это место делается неэластичным, соответственно если здесь порвалась, значит в этом месте нагрузки есть на скручивание, изгиб и другие. А ты берешь а завариваешь. нагрузки от этого никуда не уйдут, но будут воздействовать уже на сварной шов. а поскольку сам шов и железо рядом неэластичное, он все равно порвется. поэтому лучше уголки стянутые забитыми очень плотно болтами. сварка это временно, тем более с лебедкой. просто видел такое на камазе. рама треснула посредине, ее заварили, через полгода лопнула в том же месте. в общем лопалась, пока не стянули уголком.

на УАЗе делали накладку (косынку) и садили на клепки(плотно подогнанные). При попытке варить-всегда отрывало..

Последствия перегрузов , частых и много. Лучше заменить. Отличий по рамам там несколько. Если рама от 3147 , то , скорее всего , будет без кронштейна ВУТа.
И на головастах по другому сделана задняя поперечина , из-за расположения запаски. Вот и вся разница. В остальном полностью взаимо - заменямы. Особняком только рамы у длиннобазого голована с мет. кузовом.

Добрый день!На фермере,который я купил,рама поломана между кабиной и кузовком,передняя поперечина треснула. так же крепление двигателя оторвано(ранее варили) и пошли трещины по задней части рамы.Так вот назрел вопрос о ремонте/замене рамы.Предложили перекинуть раму от буханки 93 года. заверяют,что всё подойдёт(Но я то понимаю,что весь геммор вылезет в процессе переброса. без этого никак на уазе).Просят за замену 38т.р. Либо стянуть старую раму и заварить+усилить её.Как думаете,что лучше всего сделать.Конечно второй вариант будет намного быстрее. Человек планирует перекинуть раму за два дня. что-то я думаю это мало реально.

качественно заварить как бы не дороже и геморойнее вышло. тем более что рама во многих местах треснула.

Сегодня поеду на осмотр в нормальное сто.Буду решать что делать.Вот фото накладок между кузовком и бортом.

Сделано через задницу. Швы прямые и вертикальные. Похоже , без обхвата рамы сверху и снизу. Я бы однозначно менял раму.

Сегодня поеду на осмотр в нормальное сто.Буду решать что делать.Вот фото накладок между кузовком и бортом.

По поводу замены рамы на раму от 452. Может она и подойдёт без проблем, но надо сначала убедиться что база у рамы 93 года и той что сейчас на фермере одинаковые. На сколько знаю у фермеров база 2550 мм. а у 452 93 г.в. база 2300, так что такая рама не подойдёт!
А по поводу сварки рамы - чтоб качественно заварить её (тем более в нескольких местах) надо в любом случае снять кабину и кузов. а там уже дешевле будет реально поменять раму чем варить!
кстати, рама УАЗа варится без проблем! бывало даже тупо на верхнюю полку рамы приваривали подходящий уголок и всё это потом держалось годами.

Узнал,что рама от 2206 94г.в ,402 двигатель.Посмотрел сейчас в документации и у 2206 база 2300мм,а у моего фермера 2550мм.Печально,что не подойдёт.Придётся варить.

Не факт.Посмотрите, на раме возможно есть отверстия для того чтобы перенести кронштейны рессор на 250 мм на зад.У меня на машине 95 года такие отверстия уже били с завода .Но с какого года они пошли не знаю, возможно и на раме 94 года также могут быть такие отверстия.

Преветствую всех любителей автомобилей УАЗ. Срочно нужна помощь, лопнула рама возле кранштейна крепления передней ресоры. Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите, как лучше заварить её или придётся менять раму, что очень не хочется :(

Лучше конечно заменить.
Но можно попробовать заварить.
1 Срубаешь заклепки и снимаешь кронштейн.
2 Зачищаешь трещину. Если металл здесь не прогнил, то вари.
3 Разделываешь трещину болгаркой (снимаешь кромки).
4 Прогреваешь горелкой, но не сильно. Градусов 200. 300.
5 Проваривает пусть сварщик опытный. Электрод, желательно УОНИ не меньше четверки.
6 Изготови накладку в форме уголка или швеллера как можно длиннее.
7 Накладку приваривать только вдоль рамы, прерывистыми швами. ПОПЕРЕК РАМЫ НЕ ВАРИТЬ.

ПОПЕРЕК РАМЫ НЕ ВАРИТЬ.

Это почему ета поперек рамы не варить? Это же не с грузовой машины рама, варится она и в доль и поперек и по диоганали и нифига с ней не бывает, только прямыми руками варит надо!

Это почему ета поперек рамы не варить? Это же не с грузовой машины рама, варится она и в доль и поперек и по диоганали и нифига с ней не бывает, только прямыми руками варит надо!
При сварке поперек есть ооооочень большая вероятность ослабить ланжерон в этом месте. А по диоганали - пожалуйста вари сколько душе угодно.
А то что УАЗ - не грузовик. Не знай. Рама сламалась не из-зи стояния в гараже, а из-за эксплуатации и возможно жесткой. Был случай у дяди На ЗиЛ-130 (пустом) подрезали он увернул в сторону, а там бордюр. Низенький, сантиметров 10 высотой. И все, рама треснула. Заварили. Накладку положили (отрезали от старой рамы), проварили со всех сторон.
Примерно через пол года повез доски. И на грунтовке рама сломалось, как раз по поперечному шву.

На грузовиках ВСЕ рамы из пружинной стали.Следовательно варить категорически нельзя.Потому как бестолку.Попробуй рессору сварить,или пружину.Так что направление шва пох,правильно Денис сказал.

Контактной ванной сваркой из такого же металл. профиля электродами Э50А, если что могу рассчитать прочность сварного шва за бабки (дорого)

вари электродуговой, и смотри на причины и устрани. В последнее время насчет УАЗа все говорят рвет раму, в старину говорят прочно делали, а я думаю что из-за поднятия кузова над рамой рвет, т.к. они поднимают металлпрофилем и из-за этого рама не "играет, крутится", вот и рвет, раньше поднимали на дерев.досках и то не все, это сугубо мое мнение.

петрп
раньше рамы на УАЗ были из толстого качественного металла , на современных УАЗ рама тоненькая и из кровельного железа как будто .
Это же касается и металла кузова , старый металл не промнешь рукой , а на современных УАЗ как картонка мнется от нажатия пальца

уазист, насчет толщины металла не могу точно сказать рамы, но конструкторы наверно заложили требуемую прочность, может закалка металла другая, я просто свое мнение изложил

_петрп_,
Раму на УАЗ бортовом и рвёт за кабиной потому что играет и кузов опирается точечно на раму --впереди через кронштейн и сзади через бруски.
Кто постоянно возит грузы на УАЗ бортовом сразу ставит кузов на сплошной надрамник ,который запихивают род кабину как можно дальше и до конца кузова, вот тогда рама не лопается.
Толщина рам совр.УАЗ гораздо тоньше,чем старых годов. А на автобусах УАЗ вообще рессоры ставят с ушками слабыми

уаз 3303, видать раму стали делать строго под паспортную грузоподъемность, без "военного" запроса прочности.

Делают самодельный жёсткий надрамник , чтобы нагрузка от кузова распределялась равномерно и не играла , не шевелила раму и ничего не лопнет
И обычно ставят бортовой кузов от широколобого японца

на уаз бортовом, да да все верно, у чурапчиканцев уазы все усиленные. Подрамник делают из профильной трубы. Вроде за 40-50тыс делали,

Не надо перегружать машину. старые советские рамы от уаз дольше служат потому что делались по ГОСТ а нынешние по ТУ

крейсер13, мировые тенденции и до нашего ульяновска додрались)) делают чтобы не просто сыпался, а живого места не оставалось за пару лет.

Почитайте технологию заварки трещин

Подготовку под сварку кромок трещин и их заварку производят в соответствии с ГОСТ 5264 и ГОСТ 11534, так как заварка трещин без требуемой подготовки может привести к их увеличению при нагрузках и снижении температуры.

Перед подготовкой трещины к сваркенужно ее осмотреть и определить ее концы (лучше при нагреве газовой горелкой до температуры 100. 150 °С), затем накернить их. Концы трещины сверлятся сверлом, диаметром 6. 10 мм, а при толщине детали более 100. 125 мм — сверлом диаметром 20. 25 мм так, чтобы центр отверстия совпал с концом трещины или был дальше его на 3. 5 мм. Когда отверстия на концахтрещины высверлить невозможно, они прожигаются пламенем газовой горелки с отступлением от конца трещины на 50. 80 мм. Отверстия в конце трещины следует раззенковать на 0,5 толщины стенки металла.

После этого кромки трещиныскашиваются путем выемки металла под углом к поверхности металла с трещинойкак механически, так и электродуговым способом. Несквозные трещины нужно разделывать на глубину, большую их глубины не менее чем на 3 мм.

Перед заваркой трещин, не выходящих на кромку детали, рекомендуется подогревать газовой горелкой места, расположенные за концами трещин.

При жесткой конструкции и большой толщине элементов, при отсутствии специальных сварочных материалов и небольших размерах конструкциисварочные работы следует производить с предварительным подогревом до 200. 250 °С всей детали с замедленным охлаждением в песке или с укрытием асбестовой тканью.

При длине трещины более 300 мм ее следует заваривать обратноступенчатым способом, при котором каждую ступень длиной 150. 200 мм заваривают в направлении от кромки детали стрещиной к концу трещины, а направление заварки ступеней — обратно общему направлению заварки трещины.

После заварки трещины производятподварку с обратной стороны с предварительным удалением наплывов и шлаков.

Если невозможно подварить шов с обратной стороны, то при сварке нужно следить за проваром кромок на всю толщину, применяя несъемные подкладки.

Читайте также: