Тупит при разгоне фиат
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
У меня Palio 2000 года с пробегом 90000 км, двигатель 1,2. По заявленным техническим характеристикам разгон до сотни должен быть 13 сек, а у меня тупая до безобразия на старте вся наша классика уходит вперёд меня. Палиоводы отпишитесь у вас также или мне пора в автосервис ехать типа форсунки промыть?
Ассукыч! Привет! Меня в последнее время убивает ужор топлива на моем Типаре, задумалсо, может повторить твой подвих, хотя померяю компрессию, 95-й для мну накладно
Что есть накладно? Ты наверное должен знать что на 92 расход поболее, при условии взамен 95 рекомендованного если.
Бери транклюкатор - считай.
То на то и выйдет.
Ты подвиг-то особо не повторяй. то-есть давай вспомним вот что: тут понимаешь, у меня целый комплекс всяких деталюшек был поменян. читай я точно знал что а) насос гуд, б) фильтра гуд, в) все прочее тоже гуд.
Тут либо мозги опухли либо и правда бензин гадский такой. Хотя подозрительно что-то, пол года на "Лукойле" и "Фаэтоне" и из них только 10% здоровой езды, хотя повторюсь. с одной заправки бывало и ехала, а потом не ехала.
Странно все это.
Может таки клемма снятая? А?
Потом как Димкос говорит внатяг покататься нужно. ну этакие "танцы с бубном".
Вобщем информация к размышлению просто. Не призываю не ездить на "Фаэтон". Хотя стоп. Было такое, что я вообще не мог завести машину с этого Ф. Не хватаела просто и сё тут, кое-как, с горем-пополам чертыхаясь машина заводилась. О великий "Ф"! Вобщем - призываю
Заметил таки все же (вспоминая), моя Фиатка таки требовательна к топливу: ездил в Карелию, заправился на "Шел", все отлично. Приехал, поспал, поехал за грибами - завернул на местную заправку и как 30 лошадей у меня спи. дили. Я был очень огорчен. И зол. До зхаправки все хорошо - отъехал и кирдыг.
Как ни крути, а качество топлива отметать не стоит. Москва так вообще впереди планеты всей по гадским заправкам. Списки сволочных АЗС Москвы переодически появляются в сети.
Так что Челентано, не экономь-ка ты 20 копеек на этом деле ну и топливный насос, фильтр и мозги хорошо бы иметь нормальными .
При разгоне авто, с перехода с передачи на передачу, может на 2-3-4 передачах, короче во время разгона, редко, но прослеживаются не значительные подергивания машины, но они есть, не провал, а как то дернется раз, другой, и все нормально поехала, подергивания мягкие, на скорости ни чего не ощущается, машина едет нормально, пробовал сегодня и на максимальном разгоне, тоже прослеживается подергивание и заметное, но не всегда, как будто чего то не хватает или может свеча, так на холостых работает нормально и ускоряется нормально и при полном ускорении обороты набирает, а подергивания присутствуют, нонсус, голову уже сломал, было бы постоянно, так уже давно что то случилось, а то не всегда, но последнее время стало все чаще и все заметнее. Сейчас стала подтраивать, что на холостых, что на оборотах, если на оборотах даешь резко газу она вроде рвется набирает и в то же время подтраивает иногда пробивает, стал прогазовал ей хорошо, поехала нормально не троит ни в движении ни на холостых как будто пробивает, может и правда какая то свеча не дорабатывает, и именно подтраивает на холостых когда даешь резко газу, плавно даешь набирает нормально и так же в движении, как будто до определенного положения газа нормально, а дальше начинает подергивание если в движении…, а какой очиститель брать и как ним пользоваться если конечно это форсунки, чего бы не хотелось…
сейчас выкрутил свечи, на первом и четвертом образовался налет который соединил электроды, как мог почистил, нагар чисто белый, завел вроде сначала как то не то, потом прогазовал вроде нормально стала работать, проехал 2 км до дома вроде пока нормально, но почему так свечи загорели, прошли 25000 км, свечи NGK маркировка как у родных, провода менял уже правда давно, родные есть в запасе нормальные, может их попробовать, может дело все в проводах, хотя смотрел ночью ни чего ни мерцает и не светятся или не факт?
выявил закономерность прогазуешь ей хорошо на месте, хватает проехать 5 км, потом опять начинается тоже самое подергивание, не понятное явление, просто я не знаю могут ли форсунки оказывать такое действие, думаю если она забивается, то будет все хуже и хуже или я не прав, а то какой то нонсус… топливный фильтр менял, проехал всего 10000 км, раньше брал польские, а теперь поставил русский, поставил вечером старые провода ВВ, завтра попробую, если все так же, значит свечи, хотя сегодня я их выкручивал и почистил две свечи, две остальные были нормальные, на вид вроде чистые, что с ними может происходить, на холостых работает нормально, на скорости тоже едет нормально, а вот как при разгоне или при ускорении например на обгон все подергивается и тупит, не развивает полной мощности…
У меня Palio 2000 года с пробегом 90000 км, двигатель 1,2. По заявленным техническим характеристикам разгон до сотни должен быть 13 сек, а у меня тупая до безобразия на старте вся наша классика уходит вперёд меня. Палиоводы отпишитесь у вас также или мне пора в автосервис ехать типа форсунки промыть?
Ассукыч! Привет! Меня в последнее время убивает ужор топлива на моем Типаре, задумалсо, может повторить твой подвих, хотя померяю компрессию, 95-й для мну накладно
Что есть накладно? Ты наверное должен знать что на 92 расход поболее, при условии взамен 95 рекомендованного если.
Бери транклюкатор - считай.
То на то и выйдет.
Ты подвиг-то особо не повторяй. то-есть давай вспомним вот что: тут понимаешь, у меня целый комплекс всяких деталюшек был поменян. читай я точно знал что а) насос гуд, б) фильтра гуд, в) все прочее тоже гуд.
Тут либо мозги опухли либо и правда бензин гадский такой. Хотя подозрительно что-то, пол года на "Лукойле" и "Фаэтоне" и из них только 10% здоровой езды, хотя повторюсь. с одной заправки бывало и ехала, а потом не ехала.
Странно все это.
Может таки клемма снятая? А?
Потом как Димкос говорит внатяг покататься нужно. ну этакие "танцы с бубном".
Вобщем информация к размышлению просто. Не призываю не ездить на "Фаэтон". Хотя стоп. Было такое, что я вообще не мог завести машину с этого Ф. Не хватаела просто и сё тут, кое-как, с горем-пополам чертыхаясь машина заводилась. О великий "Ф"! Вобщем - призываю
Заметил таки все же (вспоминая), моя Фиатка таки требовательна к топливу: ездил в Карелию, заправился на "Шел", все отлично. Приехал, поспал, поехал за грибами - завернул на местную заправку и как 30 лошадей у меня спи. дили. Я был очень огорчен. И зол. До зхаправки все хорошо - отъехал и кирдыг.
Как ни крути, а качество топлива отметать не стоит. Москва так вообще впереди планеты всей по гадским заправкам. Списки сволочных АЗС Москвы переодически появляются в сети.
Так что Челентано, не экономь-ка ты 20 копеек на этом деле ну и топливный насос, фильтр и мозги хорошо бы иметь нормальными .
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, воздушного и топливного фильтров и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, воздушного и топливного фильтров и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Читайте также: