Туго выжимается сцепление на ваз 2114

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Конструкция

Привод узла может быть гидравлическим или механическим: в последнем случае применяется трос. Также в систему входят:

корзина сцепления;
ведомый диск с фрикционными накладками;
нажимной диск;
демпферные пружины;
вилка;
рабочий и главный цилиндр (для гидравлических систем);
управление (педаль).

Принцип работы

Разновидностей узла достаточно много, поэтому для лучшего понимания его действия стоит рассмотреть функционирование наиболее простого сухого однодискового варианта:

Сначала водитель выжимает нужную педаль.
Усилие через тросик или шток главного, а затем рабочего цилиндра передается к вилке.
Она через выжимной подшипник воздействует на лепестки нажимного диска, которые гнутся в сторону маховика.
В итоге ведомый диск отсоединяется от маховика ДВС и трансмиссия отключается от двигателя: колеса перестают вращаться.

Основные неисправности сцепления

Далее будут рассмотрены признаки поломок, причины возникновения и способы решения проблем с системой сцепления (СС), работающей совместно с механической коробкой переключения передач (МКПП).

Неполное выключение сцепления

Причины и способы устранения неисправности

Отсутствие нужного свободного хода педали. Имеется в виду расстояние от ее нижней части до пола. Данные для каждой марки авто свои, поэтому их нужно искать в соответствующих источниках, инструкциях.
Неправильная регулировка привода выключения СС. Чтобы решить эту проблему на машинах с механической системой сцепления (обычно ее устанавливают на переднеприводные машины), достаточно найти правильное соотношение двух регулировочных гаек. В авто с гидравлическим приводом настройте ход вилки узла СС, для чего нужно отрегулировать ход штока рабочего цилиндра.
Коробление ведомого диска. Если торцовое биение превышает 0,5 мм, накладка начинает коробиться и оказывается почти постоянно прижатой к маховику.
Заклинивание ступицы ведомого диска (перекос) на шлицах первичного вала коробки. Решить проблему можно их очисткой и смазкой типа ЛСЦ15. Обычно подобная неприятность возникает на машине, долгое время не бывшей в эксплуатации и стоявшей под открытым небом. Если вышеописанные действия не помогли, придется менять диск или первичный вал.

Сцепление буксует

Вы нажимаете на газ, мотор ревет, а машина (особенно в гору) едет неохотно, разгоняется медленно. Еще один симптом: в салоне ощущается запах гари.

Причины и способы ремонта

Шум при нажатии на педаль сцепления

Но если ее отпустить, звуки пропадают. Признаки неисправности сцепления заключаются в характере шума, который может быть разным: от не особо надоедливого шелеста, до прерывающегося скрежета (то громкого то тихого).

Причины и ремонт

Педаль остается утопленной в пол или скрипит

Обратно ее можно извлечь носком обуви. Здесь проблемы со сцеплением заключаются в заедании привода либо изношенности выжимного подшипника. Также может плохо работать шток главного цилиндра, пружина педали: это связано с длительным простоем машины. Если есть скрип, осмотрите втулку оси, на которой закреплена педаль. Неполадка устраняется при помощи смазки – ЛИТОЛ-24 и т. п.

Сцепление выключается при резком нажатии

А если нажать на педаль плавно и отпустить, то СС не включится. Такие признаки неисправности сцепления появляются на машинах с гидравлическим приводом.

Причины

Недостаточный уровень жидкости в СС.
Отсутствие герметичности в соединениях трубок и шлангов системы сцепления.
Износ, повреждение элементов (обычно это манжеты) главного цилиндра или его зеркала.

Рывки при работе сцепления

Если привод не при чём, нужно снять корзину с диском и осмотреть их: возможно, износились фрикционные накладки или ослабли крепящие их заклепки. В последнем случае просто подбейте их молотком.

Зачастую возможные неисправности сцепления связаны с присутствием в нем воздуха. Он не даёт быстро перемещаться элементам узла из-за недостаточного давления, создаваемого жидкостью. Включение, выключение происходит с трудом. Воздух из системы нужно удалить.

Прокачка сцепления

Приготовьте тормозную жидкость, трубку, по диаметру чуть больше штуцера прокачки рабочего цилиндра узла, небольшую ёмкость, инструменты. Ход процедуры:

Установите автомобиль на смотровую яму.
Долейте в бачок главного цилиндра сцепления жидкость по максимуму.
Найдите рабочий цилиндр и на его штуцер для прокачки (он должен быть закрыт пластиковым колпачком) наденьте эластичную трубку, второй конец которой опустите в ёмкость с тормозной жидкостью.
Попросите помощника 3-4 раза выжать педаль и задержать её у пола.
Открутите штуцер: если увидите пузырьки воздуха, дождитесь, когда жидкость перестанет вытекать и закрутите его.
Повторяйте операцию до тех пор, пока из трубки не начнет выходить только чистая жидкость.

Почему сцепление может сломаться раньше времени

Ресурс этого узла достаточно велик и в среднем составляет 100-150 тыс. км (зависит от марки авто и условий эксплуатации). Но что ведет к его сокращению? Факторов не так много:

Сцепление – весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение – далее в нашей статье.

Для чего служит

Выжимной подшипник сцепления (2110-го ВАЗа в том числе) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.

Где используется

Как определить его износ?

В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.

Как продлить ресурс?

Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника — в разъединении двух дисков.

Но как же быть?

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.

Сцепление любого транспортного средства относится к важнейшим механизмам трансмиссии. Важная роль предусмотрена в этом механизме для выжимного подшипника. Он способствует началу движения транспортного средства, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.

Выжимной сцепления на ВАЗ

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

Выжимной подшипник в разборе

Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:

Обойма с направляющей втулкой;
Роликовый подшипник;
Фиксирующая шайба.

О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основным признаком того, что вышел из строя выжимной подшипник, являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить скорость.

Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.

КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Отвёртку плоскую;
Набор гаечных ключей;
Смазку ШРУС-4.

Смазка ШРУС-4

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:

Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
Далее вам предстоит вынуть подшипник из направляющей вместе с муфтой;
Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.

После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.

Я думаю многим владельцам автомобилей ВАЗ 2115 2114 2113 2109 и т.д известна проблема со скрипом сцепления и с тугим ходом педали. Конкретно в моём случае, прошла неделя после замены сцепления, как оно начало неприятно скрипеть, педаль нажималась очень туго. Причиной такого скрипа может быть трос сцепления, но у меня он в отличном состоянии, значит дело в вилке сцепления, сейчас я расскажу как её можно смазать не разбирая сцепление и не снимая коробке переключения передач.

Вилка сцепления скрипит в нижней втулке:

Чтобы сцепление мягко нажималось и скрип прекратился, необходимо смазать нижнею и верхнею втулку. Чтобы смазать верхнею пластмассовую втулку, просверлим в ней отверстие:

Закачиваем в шприц любое масло (можно даже отработку) и медленно начинаем его заливать в отверстие. Снимаем резинку и через отверстие заливаем шприцом масло на ось вилки сцепления:

Стекая вниз по штоку, масло попадёт в нижнюю втулку и смажет её. Вот примерная схема:

Теперь несколько десятков раз жмём на педаль сцепления, чтобы масло распределилось равномерно. Из подручных материалов сделаем пробку на отверстие во втулке, можно вкрутить даже болт подобрав по толщине.

Видео устранение проблемы — скрипит сцепление, тугое сцепление в ВАЗ 2115 2114 2113:

Резерв видео как устранить проблему скрипа и тугого сцепления в ВАЗ 2115 2114 2113:

После процедуры смазки, лишнее масло затем вытечет наружу, так что какое то время не бойтесь масляных пятен под машиной.

Решил рассказать об одной часто встречающейся проблеме и одном из методов её устранения.
После определенного времени эксплуатации появилась следующая проблема: начала заедать педаль сцепления. Надо заметить поскрипывать она начала практически сразу, но я не придал этому особого значения.
Проявлялось это следующим образом: пока машина холодная сцепление работает идеально, а по мере прогрева коробки и прочих механизмов педаль заедает все сильнее и сильнее ездить становится практически невозможно, трогание происходит рывком, припарковаться или заехать в гараж целая проблема.
Первое что решил сделать осмотрел привод сцепления обработал WDшкой все доступные подвижные сочленения, проверил все что доступно без разбора. Не помогло никаких проблемных мест не выявил.
Во вторую очередь поехал в сервис, там за 200 руб смазали трос сцепления, а когда это не помогло предложили снимать коробку и смотреть в чем проблема. Стоимость работы 3000руб. и х. з. сколько за запчасти.
Снимать коробку не хотелось поскольку диск сцепления еще не изношен и корзина тоже никаких проблем не вызывает. Дальше стал изучать конструкцию и думать. В конечном итоге исправил ситуацию следующим образом: в пластиковой втулке выключения сцепления (на рис. 12) проковырял небольшое отверстие (показано стрелкой) и налил туда масла после понажимал педаль сцепления и оно заработало нормально.

Первоначально использовал попавшееся под руку моторное масло. Которое видимо быстро вытекло и проблема вернулась. После шприцем залил примерно 40мл. трансмиссионного масла и дальше привод сцепления начал работать нормально. С данной доработкой проехал около 3т.км никаких проблем за это время не выявил. Чтобы в отверстие не попадала пыль закрутил в него коротенький винт. На фото видно что получилось.

После прочтения коментариев решил сделать небольшое уточнение: первоначально я эту пробку пытался снять, но ничего не получилось видимо где-то чем-то зацепилась или заклинила. Когда дело дойдет до замены сцепления обязательно сделаю по-человечески, сейчас это чисто временная мера.

Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

Регулируемый трос в оболочке.
Педаль управления.
Рычаг вилки выключения муфты.
Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины "тугости" педали сцепления, так вот некоторые из них:
— Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)
— Не смазана вилка сцепления
— Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 довольно надежное. В процессе эксплуатации особых проблем не создает. Его обслуживание сводится к периодической проверке и регулировке тросового привода (раз в 15.000 км пробега), замене ведомого диска и выжимного подшипника (на пробеге около 100.000 км). Конечно, манера езды и тяжелые режимы эксплуатации автомобиля могут сократить эти сроки в разы. О неисправности сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно судить по явно ощутимым признакам. Рассмотрим основные неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, их признаки и причины.

— не отрегулированный привод;

— повреждение или заедание троса привода сцепления;

— износ или поломка ведущего диска и т. д.

выключение сцепления

— не отрегулирован привод сцепления;

— износ или замасливание ведомого диска;

— заедание троса привода и т. д.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Рывки или удары в трансмисии при троганьи автомобиля с места

Основными причинами рывков автомобиля при троганьи с места, связанными со сцеплением, являются:

— поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них);

— задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;

— заедание троса привода сцепления;

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Шум при выключении сцепления

Шум при включении сцепления

Шум в районе коробки передач при отпускании педали сцепления чаще всего свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю

Примечания и дополнения

— Помимо неисправного выжимного подшипника сцепления посторонний шум может издавать подшипник первичного вала в коробке передач. Он может прослушиваться на холостом ходу (педаль сцепления не нажата).

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Виды привода сцепления:

Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.