Треск электроусилителя руля лада гранта

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сам тоже обращал внимание. Причём если просто на месте (со включенным и не включенным ЭУР) просто вилять рулём, есть стукоток слабый - как раз в карданах получается. Как бы асфальт - это 99% моего пути, то даже не стал заморачиваться - пусть себе стучат, не разбирать же теперь новое авто (+ как минимум что то придётся покупать), кроме слабого стука на гравийке других неудобств от этого нету. Вариант с резинкой (жёсткая резина вырезанная из подушек не знаю чего) тоже вроде решает частично (или даже почти полностью) эту маленькую "проблему", но всё лень. Я лучше подожду, что кто то найдёт замену этим крестовинам (может с иномарки какой то подойдут).

Просил вилять рулём помощника и слушал внизу из ямы - там всё тихо.

Машина 14 года. Тоже имеются щелчки по не ровной дороге и при подруливании. При небольшом ударе руля сверху вниз или сбоку щелчки пропадают. но не надолго. Звук идет именно от того места где крутится руль, в районе кожуха. просто не хотелось бы снимать руль, подушку безопасности итд. а звук конкретно раздражает. Помогите.

Дак это либо улитка шелкает, либо провода от подушки, я вот когда руль снимал кожей обшивать у меня заглушка, которая по идее должна центровать руль и улитку была просто в руле воткнула. Снимите руль и посмотрите 90% проблема в этом. Это такая красная палочка, должна быть в таком кармашке не большом, в общем как руль скинете, сами всё поймёте.
P.S для тех кто не понял. Улитка и руль должны вращаться одновременно, эта палочка как бы соединяет их, а если она не воткнута, то улитка будет вращаться по воздействием провод, которые идут на подушку, что и будет создавать посторонние звуки.

У меня не щелчки, а хруст при вращении руля на месте или на маленькой скорости (хотя на большой скорости руль сильно не покрутишь, да и не слышно особо). Особенно сильно проявляеться, если давить руль от себя и вверх.

Аналогичная проблема, только и на приличной скорости при подруливании есть щелчки, хотя возможно при попадании в стык дорожного покрытия руль немного вверх-вниз ходит отсюда и звук этот. В общем-то тоже больше проявляется щелчок если руль вниз-вверх подергать. В сервисе также не знают что делать..

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Пробовал пихать резинки в карданчики, не ушел ЛЯЗГ..

Пару дней назад был на ТО-3.
Во ВТОРОЙ РАЗ попросил проверить данную проблему, т.к. на ТО-2 просто затянули рейку (наверно надеясь что ПРОЙДЕТ стук. ) но просто стал руль тяжелее и не более.

В этот раз прям в Нардяе напсал "РЕЙКУ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ, И ТАК ТУГАЯ. Смотреть Карданчики и усилок".

Так вот, поменяли карданчики, отдали авто со словами ЗАМЕНИЛИ!

Выехал за ворота и ВОТ ОНО! Тот же ЛЯЗГ. Заехал на гравийку, а оно как ГРЕМЕЛО (стучало, лязгало) так и осталось.

Тут же вернулся на СТО, заехали в рем.зону и с сервис-менеждером и мастером полезли смотреть. Я стал шевелить руль, что бы был тот самый ЗВУК ( да, даже стоя на месте и покачивая руль в стороны там ЧТО ТО ЛЯЗГАЕТ отчетливо).
Мастер давай руками зажимать карданы, ЛЯЗГ оставался, потом както и что то прижал в ЭУР, и лязганье прекращалось.

Как резюме - сказали что закажут ЭУР и смиенят его по гарантии. Что то в нем лязгает. А меня это категорически не устраивает.. мало ли что там может выпасть или клинануть.

Буду ждать, когда пригласят менять. Потом отпишусь.

Предыдущая машина: Калина-седан (1.6л, 8кл, норма) 5,2 года.

Кто-нибудь нашел в чем причина это трабла? щелкает даже когда по рулю стукнешь сверху или трогаешься с места и рулем не крутишь, а щелчек происходит.

Напоминает ослабленное крепление карданчика сверху - та П образный профиль вала и стагивается гайкой на 13. Чтоб его было лего увидеть надо два крестовых винта крепления блока ЭУР открутить и повернуть этот блок на шарнире вниз - сразу всё видно.
У меня оно было затянуто, но пока я снимал карданчик, приходилось крутить руль с олабленным креплением. Был слуай, у кого оно было видимо перетянуто и лопнуло. Ещдить не мешало, но стукало уже чаще.

Просил вилять рулём помощника и слушал внизу из ямы - там всё тихо.

Вот это была как раз не затянутая тяга внизу автомобиля - поперечная тяга кузов-ступица, не знаю почему не мог найти её снаружи, нашёл позже, когда снимал болты для установки нижней распорки.

Вращающуюся часть "улитки" и руль соединяет не "палочка", а выступ "улитки", который входит в окошко в нижней части ступицы руля.
Красная "палочка" при установленном и закреплённом руле и должна находиться в специальном "кармашке". Это её место хранения, чтобы не потерялась.

Если нужно снимать руль, то её переставляют в специальное отверстие в выступающей части в нижнем окошке для фиксации подвижной части "улитки"

Если при установленном руле оставить "палочку", как на нижней картинке, то при повороте руля она в лучшем случае вывалится, в худшем - сломается. Или что-нибудь сломает в "улитке".

Основной причиной появления стука в электроусилителе руля - наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).

В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка - тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука - убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Посторонние звуки во время эксплуатации автомобиля сильно беспокоят. Лучше, как можно быстрей определить причины неисправностей и устранить их на начальном этапе, в противном случае ремонт автомобиля может стать более дорогостоящим. Разбираемся, из-за чего могут появится шумы/щелчки при повороте руля.

Конструкция рулевого управления современных автомобилей Лада (Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, Нива и XRAY) практически не отличается. Поэтому возможные причины неисправностей аналогичные:

Гайки шаровых шарниров рулевых тяг ослабли (№2 на фото №1).
Зазор между упором рулевой рейки и гайкой увеличен (фото №2). Подтянуть рулевую рейку.
Крепление рулевой рейки ослабло (№1, 19, 21 фото №3).
Наружные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) износились (№1 фото №4).
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес №3 фото №5 или ослабление крепления гайки ступицы №6)
Крепежные детали передней подвески ослабли, фото №6 (крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески , растяжек, опоры стойки).
Подшипник опоры амортизаторной стойки (№4 фото №7) или резиновый элемент опоры износились.
Пружина подвески сломалась (№6 фото №7).
Ослабли болты крепления колеса, фото №8.

Согласно технической бюллетени АВТОВАЗа от 15.12.2015, причиной скрипа при вращении рулевого колеса может быть изолирующая прокладка, которую необходимо подрезать.

А вы сталкивались со стуком или скрипом, при повороте руля? В чем была причина вашей неисправности? Также причиной постороннего шума при повороте руля может быть люфт в крестовине рулевого вала или безредукторный электроусилитель.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Доехал до Официалов по поводу этих звуков, всем сервисом слушали, шатали, подтягивали, отпускали, разбирали, собирали, и тд и тп во всяких нескромных позах. Ни кто у них не сталкивался с подобными звуками, и в чем именно проблема тоже на 100% ни кто не знает. Инженер по гарантии начал ссылаться, что руль то у меня обшит кожей и это скорее всего моя вина или тех кто его снимал и поэтому нужно предъявлять претензии тем кто вмешивался в конструкцию рулевого управления, а если бы обшивали у них, то таких бы проблем не возникло. Но я то делал всё сам, и помню что сложностей там ни каких нет. После не продолжительных выяснений наших с ним отношений поиск неисправности был продолжен. Методом исключений остановились на электро усилителе, так как больше нечему так хрустеть. Условия замены были такими: Если после замены ЭУРа дефект пропадает, то оформляем всё по гарантии и бесплатно, а если всё остается как было, то мне нужно было оплатить работу за снятие и установку ЭУРа (~3000р) и неизвестно как бы еще дальше развивались события.
Кароч, я согласился.

И после предварительного закрепления нового ЭУРа эти звуки пропали. Инженер по гарантии прибежал, посмотрел что хрусты пропали расстроился и убежал всё оформлять. Как всё окончательно собрали, еще раз всё проверили и к моей радости всё было хорошо, без единого звука. Отдали мне сервисную книжку с пометкой о замене ЭУРа и я отправился домой))
Для наглядности залил видео как было до, и после.
До:

Я тут одним глазом в интернете глянул, цена этого ЭУРа от 22000 до 29000р, не слабо так…
Счастья всем!

Читайте также: