Трещит коробка передач приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день!
При движении задним ходом,
при выжатом сцеплении и включенной передаче,
слышен звук трещетки.
При движении назад с включенной передачей(задней)
звука нет.
При движении назад с выключенной передачей,
звука тоже нет.
что бы это могло означать? Проблеме уже год полтора, машине 2.

я не знаю. Звук такой - тра та та та та.
И слышно только в описанном случае.
Понятия не имею ,что это может трещать :((. Смирился уже с шумом., но хотелось бы знать ,что это может трещать

У меня была подобная проблема. Сломались зубья на шестерне заднего хода. Такое возможно если при движении вперед включить заднюю передачу, или включить заднюю передачу без педали сцепления. ремонт 9000. не гарантия.
Угу он так и есть. только с ремонтом погорячился у нас дешевле делают. 4 000 работа и 4 на запчасти может даже и меньше

Вообще-то экспертизу никто не отменял.
Хоть и геморно, но думаю стоит стоять на своем, пусть доказывают что сломалось в процессе эксплуатации, а не в связи с браком при литье допустим.

У меня та-же . Тут кстати много таких тем было, вернее не тем, а упоминание о "трещетке". На велосипед, на колесо, дети цепляют прищепку с бумажкой, ударяя по спицам раздается треск. вот такой треск и у машины . Это получается все, при сотне, заднюю включали. Я уж почти год так катаюсь. но, вроде усиливается.

У меня тоже трещит с салона, уже 2 года отездил. Ремонт сказали 5 руб будет стоить + запчасти.
А датчик тоже отваливался, заехал на яму штекер подергал, все заработало. Видимо окисляется.

у меня так же трещало, вскрыли оказалось сломан зубец на шестерне заднего хода и зубец на первичном валу на зубьях которые с шестерней заднего хода контактируют

добавлю к вышесказанному. появился этот звук после того как я воткнул заднюю скорость без выжатого сцепления. раздался хруст и начало стучать. шестерню купил сразу а вот с первичным валом попотел объездил все магазины. на всех валах именно на этом месте на одном зубце скол был. штук 30 наверное перебрали в одном из магазинов. продавцы сами в шоке были. потом посмотрели по каталогу оказалось там валы как на восьмерках стоят. но от восьмерки. взяли от восьмерки проверили все норм. зубцы целы. с тех пор проехал уже 23 тысячи. никаких проблем не возникло. стук пропал.

Это трещит пласмаска на коробке .когда включаешь заднюю в неё входит другая пласмаска и начинает трещать.

уменя тоже появился похожий звук.вчера проходил ТО2 скозал,мне скозали что сломаны зубья на шестерни заднего хода и это моя вина и поэтому это не гарантийный случий. подскожите что делать?

Это трещит пласмаска на коробке .когда включаешь заднюю в неё входит другая пласмаска и начинает трещать. Что за пласмаска? поподробней.

ситуация следующая: жена включила заднюю без сцепления. итог: заменены из за сколов и выкрашиваний - первичный вал, промежуточная шестерня заднего хода, синхронизатор I и II передач и один фиг остался какой-то шум при движении назад если выжать сцепление - скоро уже будет нервный тик с этой коробкой.

Треск как трещетка - сломан зуб на какой о шестерне. Так было у друзей на девятке - коробку разбирали 2 раза - очень тяжело искать и определить трещину под зубом шестерни. Надо применять люминисцентный метод дефектоскопии. (сам занимаюсь усталостными испытаниями по энергет. оборудовнаию) Если на ходу отлетит зуб, то может заклинить коробку - правда из знакомых никто не проверял - это так -теоретически.

Через неделю после покупки авто заметил это треск (пробег 350 км), тут на форуме нашлась такая тема, стало ясно, что к чему - похож коробка. Записываюсь к дилеру в сервис, там дефект сломанной шестеренки подтвердили и отказали в гарантии, сославшись на п.п. 4.9 гарантийного талона - "повреждения, в том числе деталей трансмиссии, подвески и рулевого управления, возникшие из-за ошибочных действий при управлении автомобилем или неаккуратного вождения по неровному покрытию, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля". "Ошибочные действия" и "ударные нагрузки" у меня не возникали, без сцепления передачу не включал и на ходу тоже не перепутывал вместо первой (такие версии предложили в сервисе, хотя надо очень постараться чтоб воткнуть заднюю вместо первой). Удивительно то, что в очереди в сервис передо мной у человека оказалась та же проблема, у него пробег около 2000. На "ошибочные действия" можно все списать, но и брака в производстве никак исключать нельзя.

Такая же фигня,шелчки при движении назад,проехал уже 14000км с этим.Хочу гп на 3.9 поменять заодно и гляну че там с шестерней заднего хода.

Обратился на днях с этой же проблемой в сервисный центр. получил ответ: " Все нормально, это особенность коробки"

Обратился на днях с этой же проблемой в сервисный центр. получил ответ: " Все нормально, это особенность коробки"
млять у меня слёзы наворачиваются при таких ответах

Всем доброго времени суток! Сегодня появился злощастный треск при езде машины назад с выжатым сцеплением. Вчера пару раз выскакивала задняя по моей тупости-не выжал сцепления и машина глохла, при этом скорость выскакивала.

А чем черевато? И во сколь ремонт с запчастями вылезет?Как пишут в инете ничем,я уже 15т км проехал с ним.Да ремонт я думаю 5-6 тыс все зависит от региона.Если звук напрягает то делай,я вот займусь бесит этот звук да и ГП заодно махну,тока лень пока

А че если гп поменять че изменится?

Пробег 1500 км, трещала с салона. Оффициалы сказали не гарантия. У нас в Рязани ремонт у оффициалов в одной конторе 7 тыс. во второй 5. Сказали ничем не грозит, если шум не напрягает, катайся

Приезжал к нам один дядечка жаловался на треск при движении задним ходом. Заменили первичный вал, паразитку и скользящую муфту синхронизатора 1-2-й передачи. Прокатились, все классно, все нравится, уехал. Через неделю приезжает с той-же бедой. Разбираем и видим, все что поменяли раньше просто в хлам поломано. Начинаем интересоваться о стиле вождения и оказывается, что у него гараж в полуподвале, а выезжает задом на проспект. Так вот пока его пропустят другие водители он рывками на задней пытается удержать машину на наклонной. Отсюда и поломка шестерен заднего хода.
Я к чему это все пишу. Если напрягает треск, то надо ремонтировать, но потом правильно эксплуатировать, беречь.

Заменили первичный вал, паразитку и скользящую муфту синхронизатора 1-2-й передачи.
а муфта 1-2 передачи как влияет на шум при движении задним ходом? )

а муфта 1-2 передачи как влияет на шум при движении задним ходом? )
А как еще включается задний ход? И для чего на муфте 1-2-й передачи зубчатый венец?)

у меня такая ерунда была тоже с покупки, но только при движении назад быстрым ходом. потихоньку сдавая ничего не слышно.. вообщем забил на это.

Если тихо стрекочит, то ни чего страшного, ну а если будет усиливаться, то не затягивай с ремонтом.

тоже трещит - жена врубила заднюю без сцепы - громкий удар и глохнет мотор. теперь звук трещетки на зх с выжатой сцепой. Проехал с этого момента уже 40 тыщ - все ОК (уже 87тыс км). Считаю что лучше коробку не трогать, а задним ходом пользоваться аккуратно, и коробка прослужит еще очень долго.

Если треск при движении з/х, то ясно, что зубья покрашились. А если идет сильное шорканье, как будто что-то трет? Это что может быть?

Многие автолюбители, которые пользуются автомобилями семейства ВАЗ Лада, в частности 10-12, Приора, Калина, Ларгус.

Сталкиваются с такой проблемой как неприятный звук из коробки передач.

Точнее, он исходит откуда-то из ручки КПП. Знаете, такое дребезжание которое можно представить, если взять болт, закрутить на него гайку, одеть шайбу закрутить вторую гайку, но не плотно, чтобы у шайбы был ход и подвергнуть болт вибрации.

Так вот для этого есть несколько причин. Я сейчас расскажу, какие действия всегда помогали мне избавиться от данной проблемы.

Во первых, если у вас ручка КПП болтается, замените подушку кулисы, она выглядит вот так:

На фото видно, как она называется правильно. Только из-за ее износа, уже может появиться этот дребезг.

Дальше, идет самая популярная причина, это втулка ручки КПП. Она там металлическая.

Когда появляется износ, появляться звук. При этом, многие люди покупают ремкомплект с новой втулкой и через короткий промежуток времени, снова появляется звук.

Чтобы этого не произошло, вам нужно найти и купить не заводскую металлическую втулку, а текстолитовую. Вам ее может сделать токорь.

Вот фото с размерами.

Вот так она выглядит:

Она располагается вот здесь, крепит рычаг КПП:

Но и это может быть не вашей проблемой. Есть еще один нюанс, который на заводе почему-то не учли.

Дело в том, что если мы полезем под машину и найдем рычаг кулисы, то увидим вот такую картину:

Так вот в этом месте рычаги могут соприкасаться и издавать этот звон.

Чтобы устранить проблему, можно просто намотать на рычаг резинку в один слой (я так обычно делаю).

Хватает примерно на год, потом резинка стирается. Но процесс очень быстрый, поэтому можно раз в год сделать.

Могут быть и другие причины, они также связанны с кулисой. Многие советую просто ставить короткоходные кулисы. Это так же, очень часто решает проблему.

Способы решения о которых я вам рассказал выше, решают проблему в 85% случаев. Надеюсь, этот материал окажется вам полезным.

Зачастую на любимом АвтоВАЗе, можно услышать как шумит МКПП, и сегодня в этом разберусь.

"Противопоказания" - назовем это так.

Если авто свежее , с пробегом менее 30 тыс, и коробка передач живая, не следует использовать ее для "стрит-рейсинга" имеется в виду переключение на высоких оборотах , а конкретно выше 4,5т/об, переключение передач на таких оборотах зачастую в первую очередь влияет на синхронизаторы, они в свое время не успевают принять нужное положение и естественно передача втыкается с хрустом.

Если вы считаете что от пару-тройку раз ничего не будет, то вы глубоко ошибаетесь. После таких пару раз, начинается постоянный хруст, особенно 2-ой передачи.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

Следующий момент это - торможение двигателем.

В самом названии нет ничего страшного, а вот если перекинуть передачу с 4 на 2, представляете что из этого получится. Если тормозите двигателем, то тормозите им как следует, скидывайте передачи с 5 на 4 и тд.

Всеми любимое это рука на рычаге КПП. Очень удобно и руку постоянно не нужно беспокоить. Однако есть некоторые НО, от руки на ручке КПП, происходит давление на вилку, а так же муфту, может появится люфт и передачи перестанут переключаться так, как им следует.

Самая проблемная деталь - это выжимной подшипник.

Как мы можем знать, его звук слышал издалека, шум или гул. Что бы его поменять тут целая проблема, скинуть коробку менять его, собирать обратно. И на самом то деле если подшипник начал гудеть-шуметь и вы надумали его менять, меняйте комплект, имею ввиду вместе со сцеплением. Стоил помнить что за износ выжимного влияет само сцепление и от того насколько часто вы его выжимаете.

Например на светофоре: остановились и вот на циферблате еще минута, а некоторые водители стоят с выжатым сцеплением и держат тормоз, только непонятно зачем. Это просто вредная привычка от которой стоит себя избавить.

Виновник хрустов - это изношенный синхронизатор, конкретно из-за него хрустит 2-ая передача .

Вибрация рычага КПП показана на примере автомобиля ВАЗ 2110 (на Lada Priora точно также):

Если дребезга ручки КПП раньше не было, значит скорее всего можно обойтись ремкоплектом и заменой обоймы шаровой опоры ручки КПП (на рис №5). Также излишняя вибрация может быть из-за старых подушек КПП и двигателя.

Если ничего не помогает, значит переходим непосредственно к источнику дребезга — это металлическая дистанционная втулка (на рис №8). Именно она под действием вибраций ручки КПП издает дребезг.

Снятие дистанционной втулки КПП

Снять кожух ручки КПП (подцепить плоской отверткой). Снимать ручку КПП не нужно.

Установка шайбы

Чтобы исключить дребезг металлической втулки КПП достаточно вырезать шайбу с наружним диаметром 27мм, и внутренним 9мм. Установить шайбу следует между самим рычагом коробки передач и кулисой. Пластмасс должен быть мягкий, чтобы при морозе не раскрошился и не дубел.

Замена втулки КПП на фторопластовую

Потребуется помощь токаря, который должен выточить новую втулку из фторопласта по схеме:

Кстати, весь необходимый материал должен быть тоже у него. Устанавливаем фторопластовую втулку на рычаг КПП взамен штатной металлической.

Подтачивание втулки ручки коробки передач

Чтобы не было дребезга рычага КПП нужно металлическую дистанционную втулку подпилить с каждого края на 2мм. Обильно смазываем литолом и устанавливаем в обратной последовательности.

Кстати, избавится от вибраций ручки КПП Приоры можно путем установки короткоходной кулисы.

Посторонние шумы во время использования автомобиля свидетельствуют о поломках, которые впоследствии могут вызвать значительные поломки.

Одним из самых распространённых шумов является хруст коробки. Чтобы правильно диагностировать и устранить проблему, необходимо тщательно прислушаться к характеру звуков хруста и их источнику.

Почему хрустит коробка передач

Хруст в коробке передач при движении является первым предупреждающим признаком проблемы с КПП. Чем раньше проблема будет обнаружена и устранена, тем лучше: будет затронуто меньше деталей и любой ремонт будет дешевле.

Подшипники, шестерни и износ вала являются наиболее распространёнными причинами хруста. По мере износа поверхностей зубьев шестерёнок и подшипников образуются канавки и небольшие углубления. Хотя поначалу они всего лишь маленькие, они будут постепенно увеличиваться, и по мере роста эти недостатки будут вызывать ещё больший шум и хруст.

До тех пор, пока вы не испытали это, трудно понять, сколько шума может дать неисправный подшипник или редуктор, и почему именно хрустит коробка передач. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с хрустом, который создаёт ваша КПП, немедленно свяжитесь со своим механиком. Хруст коробки передач иногда сопровождается другими звуками и вибрациями.

Гул и хруст, который появляется относительно внезапно и становится очень громким за короткий промежуток времени, может свидетельствовать о повреждении зубьев шестерни или подшипников ступицы.

Наиболее вероятным источником этого повреждения является нехватка смазки. Если масляная плёнка на зубьях шестерни становится слишком тонкой, они будут стираться друг о друга, что впоследствии разрушит гладкую поверхность каждого зуба и приведёт к их грубому зацеплению. Даже если масло заменить или пополнить для облегчения смазки, повреждённые шестерни никогда не восстановятся.

Другие распространённые источники повреждения зубьев шестерни включают коррозию и износ. Вода в трансмиссионном масле может поразить стальную поверхность каждой шестерни, что в конечном итоге приведёт к точечной коррозии и ненормальному износу.

Замена масла часто является проверенным методом предотвращения коррозии. Износ шестерёнок является неизбежным и необратимым. Однако обеспечение достаточного количества чистого и подходящего смазочного масла в КПП может значительно снизить степень износа её поверхности.

Урчание и рычание

Низкие грохочущие шумы и хруст при работающем двигателе обычно являются признаком неисправного подшипника (также известного как шариковый или роликовый). Он чрезвычайно чувствителен к маленьким кусочкам металла или грязи в смазочной плёнке между опорными элементами, и вызывает смещение роликов по поверхности дорожки качения. Чем больше посторонних веществ в масле, тем быстрее изнашивается подшипник.

Хруст повреждённого подшипника трансмиссии будет становиться все более шумным во время его износа, пока подшипник не треснет или не развалится, что приведёт к катастрофическим последствиям.

Одной из основных функций подшипников в коробке передач является поддержание правильного зазора между парами передач. Если подшипники начинают изнашиваться и ослабевать, шестерёнки могут начать неправильно сцепляться и повредиться в результате изогнутого контакта. Если подшипник разваливается, результаты одинаково плохи. Маленькие куски стали из сломанного подшипника будут проходить через трансмиссию и могут попасть между зубьями шестерни. В конечном счёте, это может разбить зубья шестерёнок и повредить их. Если один из подшипников заклинивает, вероятно, что он повредит и коробку передач.

Жужжание и шипение

Если рычаг переключения передач, помимо хруста, издают шипящий жужжащий шум во время движения автомобиля, особенно во время ускорения или замедления, наиболее распространённой причиной является ослабление болта или изношенные прокладки в рычаге переключения передач. Другие причины этих высокочастотных шумов включают в себя изогнутые переключающие вилки, переключающие стержни или блокировки, или даже чрезмерное движение втулок синхронизатора.

Во всех этих случаях причиной шума является вилка переключения, контактирующая с канавками. Это вызывает шипящий шум и хруст, который проходит через рычаг переключения передач.

Чувство ударов и дребезга в рычаге переключения передач, слышимые под автомобилем, обычно указывает на сломанную или ослабленную опору двигателя. Как правило, шум является самым громким при отпускании сцепления при разгоне с места. В качестве альтернативы, если задняя трансмиссия неисправна в автомобиле с задним приводом, шум будет возникать при отпускании сцепления задним ходом, когда вал трансмиссии поднимается и захлопывается вниз. Сломанные крепления могут также привести к шуму при мягком ускорении и замедлении.

Ещё один частый признак повреждения мотора – стук сцепления. Вопреки распространённому мнению, хруст сцепления практически никогда не вызывается диском сцепления или маховиком; он обычно является результатом чрезмерно гибких опор двигателя, что может быть связано с конструкцией или износом.

Сам шум вызван тем, что концы внутренних шлицев втулки синхронизатора соприкасаются со шлицами внешних зубьев, поскольку шестерня и втулка вращаются с разными скоростями. Это происходит как прямой результат сбоя в процессе синхронизации. Неэффективная работа синхронизатора может быть вызвана либо проблемой в передаче, либо отдельной проблемой сцепления.

Хотя конусоподобные синхронизаторы просты и надёжны, они зависят от трения, и поэтому блокирующие кольца со временем разрушаются. Они также легко повреждаются при переключении скоростей без сцепления, а также при использовании несовместимых смазочных материалов.

Блокирующие кольца синхронизатора сильно изнашиваются, когда сцепление не полностью расцепляется, потому что они вынуждены действовать против более высоких перепадов скорости, для которых они не предназначены.

Хруст также приведёт к шлифовке острого конца шлицев втулки синхронизатора и зубьев шестерёнки, а износ – к ухудшению рабочих характеристик синхронизатора и его жёсткому переключению.

Рывки при переключении передач может быть результатом любого количества внутренних и внешних проблем. Проблемы с торцевым зазором или предварительным натягом с отдельными передачами на первичном валу являются двумя наиболее распространёнными, хотя проблемы сцепления, изношенных подшипников и синхронизаторов также могут вызывать выпадение передач в определённых ситуациях.

Как избавиться от хруста

Чтобы избавиться от хруста в коробке передач при переключении, для начала необходимо правильно диагностировать проблему. В целом, в этом нелёгком деле лучше довериться профессионалам, и при обнаружении хруста или других посторонних шумов сразу обратиться к профессионалам.

Что касается самостоятельной диагностики, то можно начать с проверки уровня масла в коробке передач и других элементах трансмиссии. Как сделать это самостоятельно, читайте в руководстве по эксплуатации. Какой бы способ вы не выбрали, обязательно удостоверьтесь, что уровень и качество масла соответствует рекомендациям производителя.

Если же уровень масла соответствует требованиям производителя, а хруст при включении задней или другой передачи всё равно раздаётся, придётся снимать коробку и проверять её в сервисном центре. При проверке мастер сможет полностью проверить сцепление и определить неисправность. В некоторых случаях ремонт потребует полной разборки коробки передач. При этом все неисправные компоненты придётся заменить на новые, а затем установить деталь на место. После ремонта ваша коробка будет переключаться правильно.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Каждый автомобиль рассчитан на определённый пробег между сервисными интервалами замены масла в коробке и двигателе. Подробнее о них можно узнать в инструкции пользователя или в сервисном центре. Тщательно следите за уровнем и состоянием масла в коробке и придерживайтесь рекомендаций производителя по его замене.

При длительном использовании автомобиля состояние масла в коробке ухудшается, что приводит к износу её основных деталей и механизмов. В большинстве случаев масло в коробке следует менять каждые 20-30 тысяч километров пробега, хотя это значение может отличаться.

Всегда используйте только ту передачу, которая соответствует скорости и оборотам двигателя. При неправильном переключении передачи износ коробки увеличивается, что со временем точно приведёт к возникновению хруста и выходу агрегатов из строя. Не нужно переключаться на первую передачу при скорости в 60 км/ч, а на пятую – при 30 км/ч.

Слишком долгое выжимание сцепления вредит коробке передач. Это провоцирует дополнительную нагрузку на все элементы сцепления, в том числе на шестерёнки и другие важные компоненты.

Хруст коробки передач означает выход из строя одного из её компонентов. Если игнорировать поломку, вы рискуете столкнуться с неизбежными неисправностями, грозящими дорогостоящим ремонтом. Если вы уже сталкивались с хрустом из КПП, расскажите в комментариях под статьёй, что послужило причиной и как вы избавились от него.

Читайте также: