Тойота закусывает дроссельную заслонку

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Заедает дроссельная заслонка на эфишке 4е-фе двигле.

В общем закусывает в максимально отжатой педали. То есть когда полностью и быстро отпустишь педаль газа, чтобы потом её нажать, нужно сильно надавить. Я уже и маслом смазывал, и ВД, и унисмой. Так как снаружи только одна сторона видна (где болт с тросиками), думаю мож вторая стороны? Ездить реально, но очень неудобно. Бросишь педаль чтобы затормозить, а потом чуть ли пинать не приходится педаль газа чтобы она начала нормально двигаться! Причем когда двинется - ходит плавненько и ровно. Уже не знаю что туда заливать то. А снимать и разбирать дроссельную заслонку ну очень не хочется.
Троиск проверял - снимал. Без него картина та же.

Там где болт с тросиками есть маленький законтрагаеный болтик под восьмой ключ. Подкрути его чуток, так чтобы, при закрытой заслонке, в него упирался ограничитель хода того самого болта с тросиками (закрыл заслонку, подкрутил болтик вплотную к ограничителю, подкрутил ещё на пол оборота, законтрагаил болтик).

Может там нагар просто? и заслонка к нему прилипает? Сними патрубок пластиковый хотя бы и посмотри чисто там или нет

Спасибо. Седня сниму патрубок и задолблю личико что там. :)
Снимать и чистить. Да блин надоело уже! Не успел пихло поменять как началось. То свечи, то форсы, то трамблер. То электрика - ни сна ни покоя бля.

Капец. Сегодня не завелся.
Гори оно все синим пламенем.
Забыл уже когда нормально заводился.

Может кто нибудь объяснить связь между MAP сенсором, ДТОЖ, и компом?
Я так понимаю раз у меня нет МАПа, то и с ДТОЖ сигнал не доходит до ЭБУ? Так как температуру ДТОЖ комп не видит - вентилятор не выключается.

Там где болт с тросиками есть маленький законтрагаеный болтик под восьмой ключ. Подкрути его чуток, так чтобы, при закрытой заслонке, в него упирался ограничитель хода того самого болта с тросиками (закрыл заслонку, подкрутил болтик вплотную к ограничителю, подкрутил ещё на пол оборота, законтрагаил болтик).

Можешь отфотать патрубки с дросселя - какие куда идут? У меня один патрубок сзади не подключен - один на вакуумный, второй просто заглушил - не знаю куда идет. Прям над хомутом не подключен - там где надпись "ищи там". Потом не подключен вакуумник на топливной магистрали, и вакуумник на впускном (железка торчит маленькая).
Подскажи что и куда идет - задолбало корыто уже. Уже год нормально на холодную завестись не могу.
То карб, то эфи, то датчики. То ещё хня какая нибудь. Сил уже нет.

Ты постоянно твердишь, как мантру, про какое-то абстрактное "эфи".
Что ты под этим понимаешь?
EFI - это аббревиатура от Electronic fuel injection, что в переводе есть "электронный впрыск топлива".
Та, железяка, на которой я подозреваю у тебя выштамповано "EFI 16 Valve" - это впускной коллектор.

Вообще ниразу не прав.
Вентилятором комп никак не управляет.
По ДТОЖ он обогащает смесь "на холодную" для уверенного запуска.
Я ездил как-то с крякнутым ДТОЖ, без него при околонулевой температру и ниже запустить двигатель нереально.
МАП-сенсор это более дешевый вариант датчика МРВ (массового расхода воздуха), по показаниям которого комп, зная геометрию твоего впуска, ведь эти данные - величина конструктивная, рассчитывает этот самый МРВ и под нагрузкой добавляет топлива.

ДТОЖ с МАПом не связаны принципиально вообще никак.
У меня 5E-FE спокойно запускается с отключенными МАП, ДПДЗ и лямбдой,
а вот ехать на этом уже очень тяжело.

Для меня "эфи" это система подачи топлива. То есть впрыск.
Карб - это карб. Если бы был карб я бы уже без вариантов знал в чем беда и процентов на 90.
В данный момент не вырубается вентиль охлаждения. Насколько я понял моск не видит текущую температуру двигла, либо видит её некорректно. Какой датчик за неё отвечает понять не могу - так как вкручивал заведомо исправный (если я не ошибаюсь от который одноконтактный) с прошлого мотора - изменений нет. То есть вентиль продолжает крутить. А появился лишь один новый датчик - тот который 3хконтактный под патрубком. Его у меня нет. Я так полагаю это он. Тот самый датчик по которому моск определяет текущую температуру двигателя и холодный пуск. также отсутствует копрус от воздушного фильтра (сама пластмасска) - в нем как я понял стоил MAP.
Так вот основные проблемы - холодный пуск и вечно работающий вентилятор. Курить форумы уже задолбался, схемы тоже.
Трактовка значения не имеет. Говоря что стоит эфи - я имею ввиду инжектор. При стоимости каждого датчика 1000-2000р разоришься пока настроишь и точно узнаешь. Потому как то и не хочется промахнуться. Тем паче что уже вторую неделю не могу корпус к воздухану купить - в Уссуре оказывается проблема.
На схеме наткнулся на какуюто связь между ДТОЖ+МАПом. Вплотную не разбирался - не до этого было. Но сегодня с утра запуск - это было нечто. И как то уже порядком надоело. Слава богу завтра во Влад - буду искать датчик.

Если датчиков не хватает, то без сомнений их надо покупать.
Одноконтактный ДТОЖ идет вроде только на приборку, многоконтактный на мозги. В пластиковой коробке воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха на впуске.

Да и кстати а как мне объяснять систему впуска? По моему разница между "инжектор", "эфи" - это только разные слова. Я же не могу сказать что у меня 4е двигатель БЕЗ КАРБЮРАТОРА. Или ещё что нибудь в этом роде. Турбо - это вроде как разновидность инжектора. Этим я лишь уточню свою систему управления двигателем. И по моему главное чтобы люди вообще понимали. Все эти термины. Я вот например плотно занят в сервисе струйной техники. И как ты ПГ не обзови - хоть башка, голова, печатающая головка, каретка и пр. термины которыми обзывают ПГ - я все равно буду точно знать о чем речь, не так ли? Если бы я сказал что у меня двиг 4е и плохо заводится я думаю начали бы придираться что не указал машину, не указал систему управления. Странные люди - все и всем не так. Причем на абсолютно всех форумах.
Что на форумах оргтехники, что на автомобильных, что на узкоспециализированных рекламных. Аж грустно как то.

Если датчиков не хватает, то без сомнений их надо покупать.
Одноконтактный ДТОЖ идет вроде только на приборку, многоконтактный на мозги. В пластиковой коробке воздушного фильтра стоит датчик температуры воздуха на впуске.

Спасибо.
А можно точней кто за что отвечает? Если я правильно понял, многоконтактный датчик и отрубает вентиль? Он ведь показывает мозгу температуру ОЖ?
Тогда для чего МАП нужен?
Это понятно что нужно датчики все покупать, но пока кожуха к воздухану нет - можно не суетиться, все равно цеплять МАПА некуда.

вентилятор включает отдельный датчик (вроде бы), т.е. грубо говоря третий: один на приборку, один на мозг, один на вентилятор (наверно может отличаться в зависимости от года двигла. )

у меня МАПа нету (92 год), есть тока вот датчик температуры воздуха, датчик температуры ОЖ, датчик абсолютного давления. Все они как то влияют на смесеобразование)

почему некуда? штекер есть свободный?
Я так понимаю МАП это улучшеный датчик температуры воздуха на впуске. У тебя такой датчик есть? Прост пластиковый кожух погоды не делает, можно и без него датчик воткнуть и положить куда нить там.

Авто Toyota corolla Ceres, мотор 4A-FE, АКПП. История такая, жмешь на педаль газа, а она как бы подклинивает, думал в ней или в тросике дело, но нет. Для интереса открыл капот и вречную попытался повернуть заслонку, клинит она. Кто сталкивался с подобным и что делать?

Метки: toyota corolla ceres, tcm, дроссель

Комментарии 38

Упор заслонки подвинь на полоборота, чтобы не закусывала и все.

Болт не трогайте регулировочный, тоже я пробовал, вылечилось кусочком трубочки могу фотку скинуть но позже, 2 года езжу все ок

На эстиме 1mzfe такое у меня было, на дросселе там есть упор в который улитка с тросиком упирается при холостом ходе, когда заглушена машина. Отрезаешь маленький кусочек трубочки (подбираешь по диаметру упора) и надеваешь на этот упор. Итог, когда отпускаешь педаль газа то дроссель не клинит, но сильно толстую трубку не надо чтоб холостые не нарушить.

Тоже подклиневает, износ в дросселе, пытался отценнтрировать пяток, все равно потом появляется, забил так езжу

На 4а нет ввт ай

А на GE разве нет vvt-i?

Надо все же уточнить, про какой мотор речь?

4а-fe? нет на нем ввтая

sharapoff-andy

А на GE разве нет vvt-i?

На 3sge есть а на 4а нету, там 5 клапанов на цилиндр

sharapoff-andy

А на GE разве нет vvt-i?

И в тексте заявлен 4afe

У меня газ не сбрасывался из-за подклинивавший муфты vvt-i

Промывка и регулировка стопорного винта решит эту проблему.

Ага и после этого холостой ход станет около тысячи. Если выработка есть, то только менять заслонку.

Кто тебе такое сказал? Тут дело не в выработке, а в элементарной физике. Если болт сильно ослаблен, то заслонка закрывается полностью. Соответственно после того как двигатель заглушен, его температура падает, элементы заслонки расширяются и заслонка клинится в крайнем положении. Чтобы потом её сорвать приходится просто пинать по педали газа. Болт выкрутил до упора и все это прошло. А холостой ход регулирует не болт, а регулятор холостого хода.

со временем от упирания заслонки не в болт может появиться выработка в самой трубе

Не думаю, что выработка может стать настолько большой, что необходимо будет менять сам дроссель

Знаешь, я тоже много чего не думал, а произошло :) — так что это не аргумент. А вот твоё : когда двигатель остывает — БДЗ расширяется, для меня откровение, тела при охлаждении обычно сжимаются.

Так перед тем как сжаться от охлаждения, тела расширяются от нагрева, вот тебе и заклинившая заслонка. У тебя была выработка на бдз, что ты так утверждаешь?

Твои слова : как двигатель заглушен, его температура падает, элементы заслонки расширяются …
У меня на карбюраторе была и что? Заслонки аналогичные.

Что тебе не понятно в моих словах? Конкретно вопрос поставь

температура — падает, заслонка — расширяется. Как так?

Не заслонка расширяется, а сам её корпус сужается. В итоге происходит клин

Ну так и пиши так, ты почитай что написал то. При остывании диаметр сужается вроде.

В следующий раз буду писать все подробно до мелочей, чтобы не получилось двоякого толкования моих слов. Лень же подумать…

Во первых с чего бы законтренному болту ослабнуть? Во вторых, подкусывает, я думаю, во время движения, а не после ночной стоянки. И в третьих, регулятор холостого хода может хоть зарегулироват ся, но если есть подсос воздуха между корпусом и заслонкой, то ХХ будет повышен.

1. От вибрации при движении такое возможно.
2. На ходу заслонка априори не может заклинить ( спроси у создателя этого поста при каких обстоятельствах у него клинит).
3. Для того он и регулятор, чтобы регулировать ХХ в таких условиях.

1. Не возможно
2. Как это не может? На ходу как раз и клиники чаще всего. Представь, едешь ты с нажатой педалью газа, и тут тебе надо притормозить, отпускаешь газ, нажимаешь тормоз. Заслонка закрывается, плюс на неё давит атмосферное давление т.к. двигатель находится в режиме принудительного ХХ. Вот и все, заслонку закусило. Перенес ногу обратно с тормоза на газ и получил пинок под жопу.
3. Клапан ХХ разработан для того что бы регулировать холостой ход в определенных условиях, одно из них, это плотно закрытый дроссель.

Здравствуйте.
Наткнулся на вас по "поиске".
Перебирал двигатель аж четыре месяца, с Сентября по Декабрь 2019г.
Так вот, дроссель я не трогал, только двигатель. И вот что заметил:
Сейчас у нас в Сибири холодно, прогреваю машину (Тойота Ипсум sxm 3s-fe) и сажусь за руль, включаю скорость и, ппц, педаль стоит на месте как будто кирпич подложили. Но чуть чуть педаль газа реагирует, проедешь где-то метров 500, и постепенно педаль газа увеличивается ход.
Ума не приложу, из-за чего такое может быть? Именно на холодную такое происходит.

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
снижаются динамические характеристики машины;
нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
жиклер холодного старта;
соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
уплотнения форсунок;
выводы для бензиновых испарений;
трубка вакуумного тормозного усилителя;
уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

включить зажигание на 5 секунд;
выключить зажигание на 10 секунд;
включить зажигание на 5 секунд;
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: