Тойота прадо 120 пневмоподвеска неисправности

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

В России японский автомобиль Prado 120 уважают за надежность, комфорт и проходимость. Современная система пневмоподвески является главным секретом высокой проходимости автомобиля.

Особенности пневмоподвески

Особенностью 120-й модели Прадо является пневматическая задняя подвеска. На нее вместо пружин устанавливаются резиновые пневматические цилиндры. Работает подвеска на сжатом воздухе, в отличие от автомобиля Тойота Ленд Крузер 100, у которого она гидравлическая, работающая на специальной рабочей жидкости.

Благодаря датчикам электронного регулирования высоты автомобиля, вмонтированным внутрь устройства, происходит автоматический подъем или опускание. Положение зависит от нагрузки на подвеску – количества людей в салоне или суммарного показателя массы груза.

Система может быть настроена в ручном режиме. Для этого существует три положения. Выставляя тот или иной показатель высоты, можно повысить уровень предсказуемости действий автомобиля и способность преодолевать бездорожье.

Особенностью пневмоподвески являются ее составные элементы, а именно:

Специальный блок переключения разных режимов. Их три: HI, Normal, Lo: высокий, нормальный и низкий, соответственно. Два крайних положения изменяют кузов на 30 см относительно нормальной высоты.
Индикаторы состояния на приборной панели. Они призваны своевременно оповещать водителя об изменениях работы подвески. Основным значком является OFF. Загорается, когда пневма отключена Если моргает, значит есть какая-то неисправность. По нему можно также считывать ошибки.
Воздушный очистной механизм. Фильтруется забираемый пневмоподеской воздух. Кислород поступает в систему из салона. Фильтр неразборный, поэтому при выходе из строя меняется полностью.
Пневматический компрессор. Через него кислород попадает в цилиндры, которые поднимают кузов автомобиля, разрежает систему, удаляет влагу из воздуха.
Цилиндр. Выполняют функцию поддержания каркаса автомобиля и меняют высоту.
Ресивер. Нужен для работы, обратной цилиндру: для снижения положения кузова.
Специальные датчики, следящие за контролем подъема автомобиля. Они регулируют показатель высоты кузова.

Прадо 120 оснащен автоматической системой пневмоподвески, которая учитывает скорость.

Почему не включается компрессор пневмоподвески на Прадо 120

Проблемы также могут быть в некорректной работе клапана сбора или блока осушителя.

Поиск неисправностей

Ремонт компрессора пневмоподвески

Для того чтобы произвести ремонт, необходимо для начала осуществить снятие компрессора пневмоподвески Прадо 120. Находится механизм в нижней части заднего левого крыла автомобиля, под пластиковой защитой. Крепится компрессор к металлическому кожуху, а последний — к корпусу. Можно снять все вместе либо по отдельности. Для того, чтобы осуществить демонтаж компрессора надо отсоединить:

После того как сняли агрегат, необходимо его помыть, потому как при долгой эксплуатации он представляет собой непонятную субстанцию из грязи и элементов коррозии. Для этого можно заехать с ним на автоматическую мойку и вымыть с пеной.

После выполняем следующий порядок действий:

Разобрать осушитель (пластиковый бачок сверху).
Вытряхнуть из него весь мусор.
Тщательно промыть, почистить и поставить сушиться.
Из блока электромагнитного клапана снять три фильтра и замочить в сильномоющем растворе.
В жиклере и камерах внутри удалить всю грязь и налет.
Почистить сам электромагнитный клапан.
Когда все высохло, собрать в обратном порядке.
Крышку блока покрыть герметиком.
Проверяем работу путем подсоединения к аккумуляторной батарее.
Ставим агрегат на штатное место.

Заводим двигатель: компрессор должен работать бесшумно. Придется некоторое время подождать, пока автомобиль поднимется до нормальной высоты. Происходит это потому, что система полностью пустая и требуется время, пока она заполнится воздухом.

Неоригинальный компрессор в Prado 120

В случае нарушения целостности частей системы пнемоподвески ремонтом уже не отделаешься. Придется менять запчасть. Цена на оригинальную — высокая. Отсюда вытекает решение: возможность взять неоригинальный агрегат. Другой вариант – переделка компрессора пневмоподвески Прадо 120. Однако в обоих случаях необходимо учесть ряд факторов:

Соблюдая эти правила, замена штатного агрегата на неоригинальный не представит большой сложности.

Замена компрессора

Если ремонт не помог оживить пневматический агрегат, то вариант здесь только один – полная замена компрессора Прадо 120. Для этого необходимо приобрести новую запасную часть. Оригинальную или нет — решает владелец. Про нюансы установки аналогового компрессора было написано выше.

Заменить запчасть можно самостоятельно при наличии ямы. В противном случае процесс несколько затянется. Алгоритм снятия старого компрессора описан выше. Новый — ставят в обратном порядке.

Многие автолюбители жалуются на часто возникающие проблемы: в режиме покоя спускает пневмо 120 Прадо, и машина ложится на отбойники. При включенном двигателе компрессор накачивает пневму, и авто выравнивается. При обращении на СТО специалисты, не установив, что сломалось, предлагают заменить все – от блоков клапанов, до подушек. Материал поможет разобраться с устройством пневмоподвески и диагностикой неисправностей.

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска – система, регулирующая расстояние от днища машины до дорожного полотна, перераспределяя давление воздуха в подушках. Устанавливается на автомобилях премиум-класса и выше.

Состоит из следующих узлов:

четырех пневмоподушек – по одной на колесо;
ресивера;
модуля подачи воздуха;
регулируемых амортизаторов (не во всех моделях);
системы управления.

Настройка, в зависимости от модели, производится автоматически или принудительно.

Предусмотрено три типа пневматических подвесок:

Тойота Прадо 120 оснащена третьим типом пневмоподвески из приведенных выше.

Пневматическая подвеска автомобиля состоит из следующих узлов:

Блока, переключающего режимы, и выключателя автоматической регулировки высоты клиренса. Кузов устанавливается в высоком, среднем и низком положении.
Индикаторов, сигнализирующих о выбранном режиме и предупреждающих о неполадках.
Воздушного фильтра, очищающего поступающий из салона воздух.
Пневмоцилиндров с воздушными камерами, поддерживающими кузов и обеспечивающими заданную высоту;
Компрессорной установкой, сжимающей воздух под заданным давлением и подающей в пневмоцилиндры.
Выпускного клапана, снижающего уровень давления в пневмоцилиндрах при проседании кузова.
Осушителя, регулирующего влажность воздушного потока, нагнетаемого компрессором.
Ресивера, состоящего из дополнительной емкости, накапливающей перепускаемый из пневмоцилиндров сжатый воздух, и блока электромагнитных клапанов – перепускного, управляющего и сбрасывающего давление.
Правого и левого датчиков заднего моста, контролирующих расположение кузова по высоте.

На Toyota Land Cruiser Prado 120 установлена задняя подвеска, работающая на сжатом воздухе, в отличие от Land Cruiser 100, оборудованного гидравлической системой.

Диагностика

Водителю рекомендуется регулярно проводить самодиагностику пневматической системы задней подвески. Для этого в салоне авто предусмотрен специальный разъем. Автомобиль комплектуется технической документацией с детальной инструкцией.

Чтобы избежать аварийных ситуаций с пневмоподвеской Тойоты Прадо 120, требуется регулярная диагностика в СТО с регулировкой системы или ремонтом, в зависимости от результатов обследования.

Необходимость обращения в сервисную службу возникает в следующих ситуациях:

Перед проведением диагностики машину моют и осматривают кузов, чтобы исключить дефекты и повреждения рамы. Если выяснится, что проблема непосредственно в пневмоподвеске, приступают к ее тестированию.

Диагностика проводится в два этапа:

Компьютерная – проверяется корректность схемы, отработка клапанов блока управления и датчиков пневмоподвески Прадо 120.
Инструментальная – автослесарь проверяет степень износа элементов пневмы с калибровкой зазоров в клапанах, выявляя и устраняя неисправности.

Обнаруженная на ранней стадии неполадка позволит избежать нештатных ситуаций в пути.

Основные проблемы и их решение

Если не работает пневмоподвеска на Прадо 120, вероятны следующие варианты неисправностей:

Выход из строя пневмобаллона – одного из узлов пневматической подвески. При выявлении на ранней стадии дефект устраним. В противном случае потребуется замена, выполняемая попарно – левого и правого одновременно.
Отказ пневмокомпрессора. При этой проблеме возможен выход из строя агрегата или его отдельных частей – уплотнительной прокладки, поршневого кольца, цилиндра, трубок, клапана сбора или блока осушителя.

Если ревизия и замена отдельных блоков пневмоподвески не дали результата, придется переустанавливать и настраивать заново всю систему.

Регулировка пневмоподвески

Правильно отрегулированная пневмоподвеска Prado 120 обеспечит комфорт и безопасность. Причины, требующие регулировки:

Для регулировки (калибровки) пневмоподвески Прадо 120 в блок управления загружаются данные по исходному (правильному) положению кузова с предварительным тестированием необходимых замеров. Манипуляции проводятся на СТО с использованием сверхточного электронного оборудования. После выполнения процедуры калибровки машина проходит проверочные испытания на трех режимах.

Ремонт

Для обеспечения надежной эксплуатации автомобиля в пределах нормативного срока службы, предусмотренного изготовителем, пневматическая подвеска нуждается в плановом техническом обслуживании и ремонте.

компрессора с заменой силикагеля;
баллонов со сжатым воздухом;
пневмоамортизатора с последующей регулировкой;
электромагнитного блока клапанов подвески.

Диагностику, ревизию и ремонт пневматического узла целесообразно проводить в специализированных сервисных центрах. Запчасти в таких СТО можно купить по ценам ниже рыночных, а обслуживание и ремонт оплатить по безналичному расчету.

Диагностика, регулировка и ремонт элементов пневмоподвески Прадо 120 на российских СТО в среднем обойдется (в российских рублях):

техническая диагностика – 600;
компьютерная диагностика – 1500;
регулировка/калибровка – от 600 до 3000;
замена тяги подвески – 1500;
чистка и пропенивание пневмы – 1000;
демонтаж, ревизия и монтаж компрессора – 4000;
ремонт компрессора – от 5000;
замена силикагеля – 2600;
чистка и ревизия пневмобаллонов – 3000;
заправка сжатым воздухом – 2700;
установка клапанов подкачки – 1650;
ремонт пневмоамортизатора – 8000;
регулировка пневмоамортизатора – 3000;
ремонт блока клапанов – от 3500 до 4000.

Приведены усредненные расценки, варьируемые в зависимости от комплектации, стоимости обслуживания, наличия запчастей, региона и пр.

Своевременно проведенное ТО с точной диагностикой и ремонтом (в случае необходимости) надолго сохранит авто на ходу, снизив амортизационные расходы.

Не стоит ждать, пока машина попадет в ДТП из-за разбалансировки узлов пневмосистемы, легко устраняемых в сжатые сроки.

Однажды в октябре абсолютно на ровном месте начала шалить пневма.
Еду значит я как то в гараж, в багажнике вёдра с песком для раствора. Тут я вспомнил что есть такая функция для погрузки-разгрузки, ну и не дожидаясь остановки авто жму LOW, тут же загорается off, но машина опустилась. Разгрузились, поработали собрались домой а машина не поднимается, компрессор жжужит, напрягается а поднять не может. Осмотр на яме ничего странного не показал, поднял беркутом машину и всё заработало, само. Чудеса.
Записался к официалам(это был п…ц), просидел почти 6 часов, а они кроме компа ничего и не посмотрели, сказали всё ок. Но чудес то не бывает, сказал я.
Предложили оставить машину чтобы посмотреть проводку, я отказал и уехал домой.
Два дня ездил всё было ок., но потом как развивающаяся болезнь начинались глюки, сначала пару секунд после пуска авто моргала лампа off, потом всё работало. И всё это набирало обороты, пока просто мы не легли на отбойники я понимал одно-пневма живёт так как она хочет. И каждый раз когда компрессор тупо качал на улицу я боялся что он помрёт, но русский авось останавливал меня сдёрнуть с него фишку. Заезжаем на сканер смотрим ошибки, их 3 штуки:
1.клапан компрессора
2 и 3 клапана на рессивере.
Едем в гараж. снимаем рессивер, работаем клапанами всё ок. Вообще вопросов нет.
Снимаем компрессор. работаем клапаном и тоже всё ок. Ставим обратно, заводим и о боже заработало. Две попытки полностью отработать пневмой увенчались успехом, а вот на третий раз машина вместо того чтобы поднять вверх упала на отбойники. Опять снимаем рессивер работаем впускным клапанов всё ок, где то зарыта собака.
разбираем блок клапанов

Внутри одного клапана нашлись небольшие отложения ржи

На работу как оказалось не влияет.
Вычищаем собираем обратно, прыскаем нанопротек-дабы влагу вытеснить.
Запускаем авто и опять 2 раза работает на третий отбойники.
Снимаем клапан с компрессора, разбираем чистим, дуем. Он вообще как новый. Проверяем всё работает.
Ставим на место опять ни хрена.
Едем на сканер, трём ошибки. Срабатываем через комп., каждым клапаном отдельно. При попытке включить компрессор вылетает ошибка клапана компрессора. Как я был зол. на прямую работает через мозг нет.
Заказываем новый ресивер, едем в Питер отдыхать.
После антикоррозийной обработки. Ставим новый ресивер, и что вы думаете? Правильно опять ничего:))
Тут в голову приходит мысля проверить проводку: Чудес ведь не бывает. Снимаем левые сиденья, передняя часть авто, всё Ок. Я был первым кто поднял ковры))
Под задним диваном обнаружились две фишки полностью отвечающие за пневму

Чистим, продуваем, наносим нанопротек. Собираем обратно. Заводим машину, компрессор нервно тронулся на 3 секунды и сдох. АААаааааааааааааааа.
Качаем в ручную, благо эта процедура уже отработана до автоматизма. Едем на сканер, пока едем пропадают ошибки. Трём ошибки из памяти.Срабатываем всеми клапанами, но вот компрессор просто не отзывается.
Плюём на всё. Едем грустные домой, прицениваемся к новому компрессору, цены просто труба.
Курим форумы, инфы минимум. Принято решение разбирать компрессор до детальки.
Едем опять в гараж за 20 минут скидываем компрессор и понеслась. Схема работы клапана компрессора проста, он открыт всегда когда качает компрессор(скидывает излишки производительности компрессора чтоб последний не перетрудился), и открывается когда вы опускаете машину либо есть излишки в ресивере.
И так, снимаем компрессор пытаемся запустить на прямую, раздаются щелчки но движений ноль. снимаем клапан чтоб видеть саму поршневую., пальцем опускаем поршень в НМТ, подаем питание и о да он запустился., только как то в пол силы или даже в треть. Очищаем компрессор от грязи, откручиваем два винта
шестигранником на 5

Снимем статор(сама крышка верхняя), раздаётся резкий запах горелого, вот это залипуха. осматриваем.
Видим
1. От перегрева(потому что компрессор постоянно молотит) подгорела обмотка но не вся

2. Опять же от перегрева расплавилась одна жила в обмотке

Смотрим с другой стороны там где весь КШМ расположен.

По поводу лахмотьев ржавчины, это всего лишь остатки старой стальной прокладки, всё чистится без труда.
А вообще именно в это месте было очень много песка, прям пустыня.
Ну вообщем дело всё это я вчера разобрал, ротор отнёс отцу, тот сказал что сгорела вроде как одна линейка в обмотке и подшипник под замену, есть люфт не большой. Унёс на завод, перематывать обмотку. в городе я так и не смог найти где мотают.
А в целом щётки без износа почти, коллектора тоже.
P.s.: Если у вас начались проблемы с пневмой а ездить надо, поднимаете машину, скидываете все фишки с клапанов, а главное с компрессора иначе ему придёт кабзда как у меня. И спокойно ездите. некоторые люди вводят в заблуждения говоря о том что компрессор если ушёл в аварию не запустится пока не сотрёте ошибки. Дак вот я вам скажу это всё херня. Система постоянно самодиагностируется, а компрессор включается каждый раз как только вы набрали скорость выше 40км/ч, это если вы на отбойниках едите, или ниже уст.положения.
Всем удачи.

TLC Prado 120 — машина, как я понял, не то что бы надежная или нет, — она предсказуемая. Если компрессор пневмоподвески должен сломаться — он сломается. А ведь ничего не предвещало беды — просто хотел поменять колеса с лето на зиму. Поехал к хорошему знакомому, а там въезд в бокс низковат — я и решил блеснуть технологией — опустить машину. Опустить — опустил, а подниматься она уже не захотела, машина легла на отбойники. После короткой диагностики стало понятно, что компрессор не включается, ошибки при этом отсутствуют. Интернет не помог, варианты с заклиниваем датчиков уровня кузова отпали, отказ управляющей электрики тоже. Было принято решение снять компрессор для диагностики и ремонта. Я, конечно, очень уважаю японских инженеров и все такое, но вид у компрессора был такой, как будто он снят не с 10-ти летнего внедорожника с пробегом 139 000, а с вечного "Летучего Голландца" из "Пиратов Карибского Моря", защитный щиток просто отгнил. Смотрите сами:

Я в расстроенных чувствах, отдав 1 000р. за диагностику и разборку, уехал, весело подпрыгивая на любых кочках. С горя уехал в отпуск, а мастер занялся решением проблемы, активно со мной консультируясь в переписке. Разобрав труп, мастер констатировал смерть агрегата, ввиду сквозных дыр в корпусе и заполненности внутренностей песком и грязью:

Частично, диагноз был преждевременный, так как после очистки внутренностей пациент ожил, но уверенности в долгой и надежной работе не демонстрировал. Созрело решение такое: так как новый компрессор стоит около 40 000, а надлежащий ремонт сдохшего вряд ли возможен, нужно переделать систему на более простую и дешевую. Пока я отдыхал, мастер закупил все необходимые ингредиенты для трансплантации: шланги, хомуты, компрессор "Агрессор" (надежный и идет в богатой комплектации — с 5-ти метровым шлангом, манометром и т.д.), клапан (старый тоже не вызывал доверия) и выточил пару переходников:

Решено было осушитель использовать старый и оставить его на старом месте (он в пластиковом корпусе), а сам компрессор поднять туда, где тепло и сухо. Отлично подошла ниша в багажнике слева:

По возвращении из отпуска, машина сразу отправилась на ремонт, который занял 4 часа. Осушитель, как и планировалось, остался внизу:

Остальная конструкция разместилась в нише в багажнике. Потребовалось снять боковые панели и изменить конструкцию кронштейна крепления домкрата:

Компрессор запитан штатно, через проведенную в нишу розетку. Шланг компрессора — через быстросъемный штуцер. Таким образом, компрессор легко может быть использован для иных нужд — накачка колес или чего угодно — требуется переткнуть компрессор в штатную розетку в багажнике (или дать команду на подъем подвески — но переживаю за электрику-электронику, не сошла б с ума) и подсоединить комплектный шланг из набора поставки компрессора. Возможно, в электрическую схему внесем изменения, чтоб не перетыкать компрессор для накачки колес в другую розетку, но позже. В результате проведенных работ, после сброса ошибок, система пневмоподвески заработала с первого запуска, все режимы.
Итого, во что обошлось удовольствие:
1 000 — диагностика проблемы и демонтаж штатного компрессора;
2 550 — компрессор "Агрессор";
1 000 — новый клапан;
1 700 — обвязка, шланги, хомуты и т.д;
250 — новые штуцеры;
5 500 — работа по сборке системы, монтажу, доработке машины.

Подведем итоги:
Минусы: шум от работы компрессора (не особо сильный) и сброса воздуха клапаном, нужно искать другое место для домкрата.
Плюсы: низкая стоимость ремонта, универсальное решение — можно качать и колеса тоже, легкость и удобство обслуживания — можно менять компрессор (в случае поломки), не залезая под машину, хорошие условия работы компрессора — тепло и сухо))),

Читайте также: