Тойота опа дергается при движении

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

всем привет, у меня проблема , когда включаю скорость и стою наместе , то машина дёргается, подскажите причину кто знает,пожалуйста, коньяк с меня если поможет.

В смысле, при включении скорости и до начала движения, происходит рывок?
Если так, то действительно надо начать с масла.

А если стоишь на светофоре на Д, и машину тресет и колбасит, то это уже другое, не раз обсуждалось, посмотри внимательно на форуме

ЗЫ: тему "стоячая колбаса на вкл. скорости" давно пора повесить наверх, с пометкой ВАЖНО

опой владею два года,это мой первый японец.Машина дёргает и когда кондишен выключен, примерно, когда едешь и встал на светофоре но скорость не выключина,начинаетя дёргание, каробка уменя вариаторная,я вот думаю может масло мне в каробку залили для простой каробки автомат,ведь для вариаторной нужно спец.масло,может ли в этом быть причина? Заранее всем спасибо!

Конечно может. МЕняй масло пока коробку не убил. У друга была CRV с такими же симптомами. Поменял масло и все пропало

нихрена это не коробка
это двигло под нагрузкой начинает чудить, переводишь в нейтраль и его продолжает колбасить, т.е. дёргается машина от плавающих оборотов
особо это ощущается когда кондей врубаешь

по наблюдению - D4 пытается понизить на холостых до минимума, в это время врубается кондей, расколбас получается жуткий, одолело уже

всё блин некогда на диагностику куда-нибудь заехать.

малый приветствую. опиши проблему подробней, если это когда на педальку активно жмеш стартуя со светофора а потом изрядно разогнавшись тапку в пол на след. светофоре, т.е. при резком сбросе оборотов двигателя и обороты падают до 500 и в этот момент начинает дергать, т.е. колбасить, то голову не забивай это не коробка а двиг у многих так, лечится чистками , а если стоиш на месте и как будто пинком под зад. то у друга енто ушло вроде после чистки впускного коллектора. По поводу масла в коробке есть смысл менять если наши спецы лазили и ты не знаешь что тебе залили Кстати говоря у меня обороты не плавают, но на светофорах при активной езде колбасит

Toyota OPA 2,0 2002 г.в.
ссылка

В общем метнулся я в сервис, одолело дёргние, кондей включаешь - ваще глохнет мля
сюда заехал - ссылка

часа за 2 всё починили
теперь на светофоре стоит ровно, ниже 700об не падает, что с кондеем что без
кстати и включение кондея не чувствуется теперь
подробно мастер не раскололся чего делал, сказал просто всё почистил, типа на этом движке нечего ремонтировать, главное следить
движок наш очень хвалил, говорит у митсуб намного хуже, тойта рулит
первый человек который мне хвалил D4, видимо от опыта зависит что мастер говорит про движки
посоветовал еще инжектора почистить
покатаюсь еще, посмотрим на последствия
угарел всего на 1,5 рубля, знал бы что недолго будет ковыряться - постоял посмотрел бы чего он делал
так что чистить впуск-выпуск надо и всё

малый

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

bvik

Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Ростовской обл.

Женек

Перейти к альбомам пользователя

Dimarik

всё блин некогда на диагностику куда-нибудь заехать.

Реклама партнёров

Rafff

Перейти к альбомам пользователя

Toyota OPA 2,0 2002 г.в.
ссылка

Dimarik

В общем метнулся я в сервис, одолело дёргние, кондей включаешь - ваще глохнет мля
сюда заехал - ссылка

Dimarik

pav197

та же самая проблема, движок 2 литра- вариатор, на светофоре иногда дергается.попытался на форуме найти -не открывает.может кто ссылку сбросит чем лечется?

Sam

и проверь свечи.

Toyota Opa 1AZ-FSE (2 л, вариатор) 2001 г.в. куплена в июне 2008 с пробегом 72000

dimanpm

Цитата (pav197 @ 3.05.2009 - 17:16)

У меня Фит тоже дергался при начале движения пока масло в вариаторе не поменял. Правда, надолго бы хватило сказать не могу, т.к. масло менял уже за счет нового владельца:-) Вариаторы очень чувствительны к качеству масла, посему лить надо только рекомендованное производителем. Еще когда Фитом владел, слышал, что ресурс вариатора - 100 000 км., затем меняется так называемый ремкомплект.

dda

Перейти к альбомам пользователя

Masel

Перейти к альбомам пользователя

Старик

1ZZ-FE, @L, 2003, черная

Женя

Перейти к альбомам пользователя

фат

Перейти к альбомам пользователя

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

Ой спасибо, приму к сведению все ваши советы. действительно такие симптомы есть только на скорости при переключении с 3 на 4-ю. При разгоне с места машина очень резвая никогда не тупит, вобщем в городе ведёт себя прилично, но стоит поехать на дачу эти недостатки начинают напрягать.

на одометре 105000 км
свечи менял на 95000 км
воздухан на 95000 км
В бензонасос не лазил ни разу
заправки менял
95,98 не лил.
Начну с простого тем более подошло время замены масла, не поможет поеду на полную диагностику АКПП, думаю что масло АКПП пора менять.

Всем огромное спасибо что не послали.

Реклама партнёров

фат

Перейти к альбомам пользователя

megapazl

Перейти к альбомам пользователя

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

фат

Перейти к альбомам пользователя

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

1.поменял воздушный фильтр двигателя
2.почистил датчик расхода воздуха
3.поменял фильтр в салоне
4.Поменял масло в моторе
5.поменял свечи
6.поменял линьки (задолбал стук)
7.определился с заправкой при помощи знакомых

Рывки пропали машина работает ровно на кикдаун реагирует адекватно.

Какие из пунктов послужили появлению чуда даже не знаю

масло в коробке после диагностики решили оставить,оказывается менял год назад.

Реклама партнёров

фат

Перейти к альбомам пользователя

Рывки пропали машина работает ровно на кикдаун реагирует адекватно.

Edvard

Перейти к альбомам пользователя

На прошлой неделе гонял на ОПЕ в Минск. Пока туда ехал никаких проблем не было .А вот когда обратно -сразу начались дерганья . Причем дергалась только когда давишь на газ. Такое ощущение ,что как-будто кто-то сзади хватает за задницу и машинка не едит. Такие симптомы проявлялись только до скорости 110 км/ч. При более высокой скорости -все нормально . Лампочка Чек не горела. Сначала подумал ,что залил плохой бензин. Разбавил на заправке в Смоленске Лукойловским 95-м. Никаких изменений не произошло-машина все равно дергалась. Так и доехал до Рязани.На следующий день с утра поехал на дачу -и о чудо все дерганья пропали . Вообщем ничего менять не пришлось . По-моему мнению причина проблемы скорене всего в том что влага каким то образом попала в свечные колодцы т.к. в Минске очень сыро и постоянно льют дожди с грозами. А ОПА стояла несколько дней на улице и я на ней не ездил. Вот такие дела. Еще разговаривал со спецами -говорят что если такие симптомы будут повторятся то кроме свечей и влаги -может быть забит бензиновый фильтр.
Так что тебе Валера скорее всего помогла замена свечей. Удачи!
Toyota-OPA 2000г. выпуска .Двигатель 1ZZ.
p.s. Кстати за 2300км. по трассе со средней скоростью 110 км/ч сожрала чуть больше пол-литра масла . Масло Toyota SM. Наливал как и советовали в клубе выше максимума по щупу на 1 см.

Валера

Перейти к альбомам пользователя

Президент

Машинка решила покапризничать… На холостых начала дергаться и колбаситься. Причем более ярко выражено сие было на бензине. На газу работала более-менее стабильно…НО! Сцука загорается "чек". ОБД сканер за 300 рублей выдал "Систем ту мать его рич" Причем статус ошибки "pending fault" вместо привычного "current". Хрен бы знал чем они отличаются. Были заподозрены в саботаже форсунки. Узнал по стоимости промывки — килорубль, со снятием.
Покурил гугл — тот застращал что кирдык может быть: кислородному датчику, ДМРВ, клапану ХХ, форсункам, свечам… В общем всему что может заставить считать кислородный датчик что смесь переобогащенная. Забит воздушный фильтр — получай. Не работает свеча — лови млять! Зависла форсунка и льет бенз — на те в щи! Короче можно начинать рвать волосы на пятой точке…
Знакомые сервисмены как всегда оказались отзывчивы. "Снимай форсунки и привози — промоем, че…" А ниче, что машина без них как-то не ездит? "Промыть дроссель? Ты че, млин, зажрался? Сам промоешь!"…
В другом сервисе — "Не вопрос, приезжай! 1000 р. за форсунки, 500 промыть дроссель + прокладка клапана ХХ 200 руб. Только под запись и на следующую неделю…"
Тут я и подумал — и правда чтоль "зажрался"? Что там мыть-то, в дросселе… Купил в "светофоре" карбклинер (трубочку с него кто-то заботливо спёр), купил в магазине прокладку, воздушный фильтр…
Дел оказалось — минут на 40. Снял патрубок с корпуса фильтра и дросселя, поменял фильтр, заботливо попшикав его "Маннол"овским маслом для фильтров-нулевиков (проверено — пыль держит), снял тросик привода заслонки, открутил два болта и две гайки, сдернул шланги с "охлаждайкой" (в качестве затычек неплохо идут старые свечи) и — опаньки, дроссель в руках. Старательно пролил его карбклинером со всех сторон, пошоркал старой зубной щеткой, волшебной "болгаркой" превратил два болта под "звездочку" в болт под плоскую отвертку, дабы открутить регулятор ХХ, там все тож тщательно "прокарбклинерил".
Потом продул усё копрессором, поставил новенькую прокладочку, и собрал все в кучу.
Да, есть момент — упаси бог вам следовать советчикам на некоторых форумах и смазывать клапан ХХ. Типа что б не клинил. Но через тот самый клапан проходит туева хуча воздуха, отнюдь не идеальной чистоты. Вся какашка очень охотно садится на смазку…И вуаля! Можно начинать процедуру сначала! А с учетом того что ось клапана ХХ сидит на двух ЗАКРЫТЫХ! ЗАКРЫТЫХ, КАРЛ!, подшипниках — то херли толку от их мазанья маслом снаружи?
В общем, машинка дергаться перестала, "чек" не горит, все довольны. Бабло экономится, жаба бьется в оргазме. Цена того карбклинера меньше 100 рублей ну и прокладка 240 (цена — конь, на "автодоке" от 160).
Как-то так, в обчем… Удачи на дорогах!

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Что проверить в первую очередь:

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Свечи зажигания

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

Читайте также: