Тойота королла 2007 поломки

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.
Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
Эффективные кондиционер и печка.

Салон создавали во времена, когда автомобиль еще не обязан был быть многофункциональным развлекательным центром. Всё простенько, зато на своих местах и надежно работает.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.

Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Ай эм э робот

Роботизированная коробка передач ММТ (MULTIMODE) по сути представляет собой механическую коробку передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. За выбор режимов отвечают 3 электромотора и два актуатора (переключения передач и сцепления).

Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. км появлялись проблемы - грубые переключения, увеличение оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствие помощи при старте и переход в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля.

Тогда инженеры Toyota переключились на электронику и алгоритмы работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой версии 290 - сначала на версию 291, а затем на 292.

Со временем появилась последняя, еще более совершенная версия ЭБУ робота - 293. Обновленный блок управления сам настраивает коробку. Некоторые умельцы с помощью прошивки превращают 290-ый блок в 293-ий. Но подобный фокус проходит исключительно с первой версией блока - 290 (3000 рублей за б/у блок).

Но полной идиллии так и не настало. В последствии было найдено дополнительное решение. Наряду с ЭБУ доработки требовал и актуатор - вместо быстро изнашиваемых втулок устанавливались подшипники. Комплекс работ с обслуживанием актуатора и электромотра потянет на 10-20 тыс. рублей.

Стоит отметить, что первым выходит из строя актуатор сцепления, в то время как актуатор переключения передач требовал ремонта обычно после 200-250 тыс. км.

После модернизации блока управления роботизированной коробки передач и актуаторов ресурс сцепления вырос, а сбои в работе стали встречаться заметно реже.

Впрочем, многие владельцы выбрали иной путь. Взамен измотавшего душу робота, они устанавливали классический 4-ступенчатый автомат Aisin U340. Благо, никаких серьезных доработок для этого не требовалось. Затраты на круг составляли порядка 80-90 тыс. рублей.

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.

Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Фильтр: Все года 2014 2 2013 4 2012 1 2011 4 2010 6 2009 1 2008 35 2007 49 2006 35 2005 34 2004 20 2003 31 2002 5 2001 4 2000 7 1999 13 1998 10 1997 9 1996 6 1995 4 1994 5 1993 2 1992 2 1990 7 1989 3 1987 1 1984 1 1983 3

Я бы не брал машину с роботизированной коробкой.

Заводится и едет. Всегда. Почти всегда

Лобовое стекло склонно запотевать.

Тойота Королла - этот тот автомобиль, который при должном техническом обслуживании будет исправно на вас работать. Вам не нужно будет думать:"А доедет ли он из города А в город Б?" С роботизированной коробкой только не берите. Кот в мешке.

Надежность
Ликвидность (с продажей проблем вообще не было, даже в моей комплектации с ММТ)

Читайте отзывы, записывайтесь на тест-драйвы, покупайте что нравится. По королле остались самые положительные эмоции.

Твердый хорошист по большинству параметров
Отлично за надежность

Хотелось бы побольше оценок "отлично" и за другие параметры. Хотя это седан С класса.

Для комфортного передвижения по городу и небольшим ухабам отличный автомобиль.

Неубиваймый двигатель и подвеска
Простая и легко читаемая эргономика
Хорошая динамика по прямой с целью обгона
Отличное качество лкп кузова (нет жуков)
Функция дневного света и датчик света отлично настроены (за 3 года ни разу сам не включал свет)))
Большой багажник
Высокая ликвидность

Боится резких перестроений и кренов
Непонятные и не информативные тормоза
Плохой ближний свет на трассе (америка светит всегда в право на обочину)
Не любит агресивную езду - долго думает прежде, чем едет
Посредственная шумоизоляция

5 сентября 2012

Считаю короллу спокойным размеренным автомобилем для семейных поездок. Это достойный представитель в своем классе и в своей ценовой категории.

Из достоинств Короллы хотелось бы отметить:

Большой багажник
Комфортный салон
Неплохой двигатель
Автомобиль не плох на трассе

Для комфортной и недорогой жизни это, наверное, лучший экземпляр.

Надёжность
Плавность и энергоемкость подвески
Динамика на обгоне со 110 до 140 (3 сек)
Высокий клиренс
Просторный салон для такого С класса - поболее, чем в Мерсе С, особенно для задних ног)))

Шумка двигателя и пола - хотелось бы получше
Отсутствие динамики на старте
Не очень информативные тормоза, особенно при резкой остановке со 120 км и выше, а поскольку тут отсутствует АБС, скажу прямо - тормоза нихрена не информативные, приходится все время контролировать блокировку колес (данный довод не работает при спокойной езде)

13 октября 2011

Если желаете достойный, комфортный, просторный автомобиль за 500к - берите, не пожалеете. Стоит только подумать насчет робота (не всем он нравится. все-таки он не автомат, а механика без сцепления). И обязательно проверяйте авто перед покупкой на официальном оборудовании Toyota.

Внешний вид
Комфортно внутри
Подвеска
Уровень шума
Дорожный просвет
Объем багажника
Просторный салон
Шустрая и на роботе

Передние стойки (ничего не видно при поворотах)
Обзор назад
Внутри есть дешевый жесткий пластик

Ищите специалистов и с ними советуйтесь, но должен сказать, что их не так уж много.

Надёжность
Малый расход топлива
Устойчивость

Соглашусь, что лак мог бы быть и получше, хотя и другие авто сейчас не очень красят

Смотрите достоинства и недостатки.

Комфорт
Ходовые качества
Динамика

Расход в зимнем режиме с учетом пробок в районе 12 литров на 100 км. Приемлемо, но хотелось бы и поменьше

Как минимум, это механика или новый автомат.

12 августа 2010

Смотрите достоинства и недостатки.

В целом доволен и уровнем мощности, и уровнем комфорта для данного класса автомобиля

Надежное авто. При покупке обязательно ознакомиться с перечнем недостатков :-)

Подвеска
Двигатель
Надежность
Имхо, дизайн удачный, хотя многие говорят "обмылок"

Жесткий пластик
Желтый оптитрон
Робот на старых версиях
И много еще чего, у каждого свои

Советовать, если честно, пока нечего. Постепенно буду отписывать свое ощущение от управления и обслуживания данного авто.

Комфортная езда с умеренной мощностью когда надо
Неплохая экономичность топлива
Отличное воздухоотведение, в т.ч. для задних пассажиров
Автозвук

Неудобная регулировка автомагнитолы
Плохой разгон после 140 км/ч

Появилась в продаже обновленная модель. Если купите, думаю, не пожалеете.

Комфортная
Красивая
Динамичная
И все-таки надежная (несмотря на мелкие косячки)

Низкий дорожный просвет и длинный передний свес
Плохая шумоизоляция колесных арок
Неустойчивость в колеях
Раздражает подсветка приборов
Частота ТО
Высокая цена

Мне кажется, что авто более чем достойное. Недостатки, указанные мной, не столь существенны, т.е. не омрачают владение авто, просто о них надо знать. Сейчас уже модель несколько устарела и дизайном, и тех.характеристиками. Но с другой стороны уже ставят АКП, и если покупать, то гарантированно будете ездить и не знать забот 2-3 года! Просто надо понимать, что если вас передвигается больше чем 2 чел., то сзади комфорт ограничен. Другие конкуренты - Лансер, Мазда3, Шкода Октавия и особенно Фокус для РФ не хуже, но и не намного лучше. Для тех, кто покупает первую машину, советую. Для тех, кто …

Недостатки субъективные, так как уже наездился на Королле, кому-то могут показаться смешными:

Эксплуатация Toyota Corolla 9 (2000 -2007 гв). Типичные болячки, проблемы и поломки

О двигателях Toyota Corolla девятой серии

Итак, у нас самым популярным в России мотором является 1,6литровый агрегат, мощностью 110 л.с. это мотор 3ZZ-FE. Его VIN – находится на щита передка, точнее на его перегородке - в кружке.

Хотя знатоки поначалу скептически относились к сочетанию блока из алюминиевого сплава и тонкостенных гильз: их невозможно расточить в случае ремонта - некуда. Да и таких поршней специального ремонтного размера для этих моторов в природе просто не существует. Но зря - пробег отдельных экземпляров перевалил за 200 т. км, а эти моторы старческих признаков не подают пока.

Хотя, если и понадобится ремонт, наверняка наши умельцы научились старые блоки подергать гильзовке, однако это, конечно, обойдется дороже чем обычная расточка.

Весь выпускной тракт также порадовал живучестью, и, несмотря на раннюю наружную ржавчину основного, то есть заднего глушителя.

Встречались проблемы с пауком - пластиковым впускным коллектором, в нём переборка завихрителя начинала дребезжать. Данный дефект показывал себя на ранней стадии (это примерно на 10 т. км) у машин промежутка 2002–2003 г.в. Эту деталь по гарантии меняли. Больше всех достался любителям газового оборудования – они оказались в тупиковой ситуации, так как, установщики не любят с пластиковыми коллекторами иметь дело.

При появлении трещин и надрывов следует менять единственный поликлиновый приводной ремень вспомогательных агрегатов; он служит в среднем 60–70 т. км, а если повезет и 95–100. Порой может потеть демпфер гидронатяжителя; ездить можно пока он не начал греметь, а коль решитесь его поменять, то берите составную конструкцию. В ней ролик и натяжитель являются отдельными запчастями, так что, менять тот узел в дальнейшем будет дешевле по частям.

Об эксплуатации трансмиссии

О подвеске и ходовой

Попадались довольно редкие случаи течи из правой передней стойки, и она начинала постукивать на неровностях. С правой же стороны также довольно редко изнашивалась втулка рулевой рейки. Оба дефекта успевали проявляться в гарантийный срок, и в связи с этим и безоговорочно меняли этих виновников. Стойки стабилизатора (т.н. косточки) служат минимум 120–130 т. км, остальные же подвижные детали в передней подвеске ходят более 150 т. км, а в задней под (порой и за) 200.

О тормозной системе

С конструкцией передних тормозных дисков тойотовцы перемудрили, их замена в нынешних условиях через 40–50 т. км всё же является чересчур малым интервалом (их допустимый износ два мм), правда, несмотря на это они надёжны - и при большем износе случаи коробления не были. А вот колодки имеют самую обычную жизнь: передние живут 25–35 т. км, а задние – 50–60.

О типичных болячках и слабые места Тойота Королла

Защитным пластиковым подкрылкам и накладкам удаётся не полностью перекрывать низ порогов и отбортовки колесных арок. По мере того, как антигравийное покрытие полностью сотрётся, не стоит дожидаться появления коррозии – необходимо сделать дополнительный слой антикора.

Свисающая идущая к датчику кислорода петля провода является одним из редких слабых мест. Не рекомендуем её подвязывать, так как на меньшем плече увеличатся изгибающие нагрузки в месте заделки в датчик и тогда проводка сама обломится. Уж лучше не забывать о чуть меньшем дорожном просвете.

Читайте также: