Тойота хайс пропала зарядка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

причин может быть масса.для того чтобы установить истинную причину нужна детальная диагностика. возможные варианты! 1) диодный мост не выдерживает токи нагрузки (повышенное потребление тока из-за ламп повышенной мощности ,музыка усилители мощности или возможно установленные дополнительные потребители) появление короткозамнутых обмоток в электродвигателях (печки, стартер,) При этом необходимо продиагностировать аккумулятор ( возможно самопроизвольно уходит в разряд из-за осыпания пластин)

У моего сына, профессионально занимался автозвуком, стоя ли ДВА аккумулятора с пусковым током 2000 + 3000 ампер, усилитель очень мощный ( многократный чемпион России) были автомобили Субару Импреза, Жигуль 09 и 14, на всех стояли штатные генераторы, при таких нагрузках ни разу не сгорел ни один генератор. Копать надо в другом месте. Отключи все потребители, и проверь нагрузку ( потребление) Может что то иногда даёт короткое замыкание, попадает вода в генератор

Все ответы

первое..-я о том и говорил , что необходимо искать "короткое" а вот где оно?
второе. -куча аккумуляторов это конечно же хорошо некоторым образом они сгладят пиковые кратковременные нагрузки (временно появляющийся коротыш) Но бОльшие емкости подразумевают и бОльшие токи заряда ,плюс нагрузка музыки,плюс свет (основной и дополнительный) плюс токи утечки , бортовая электроника, и еще куча "плюсов" ложится нагрузкой на диодные мосты в генераторе. Поэтому обратить внимание необходимо на диоды ( прозвонить или посмотреть осциллографом) амплитуды выпрямленного напряжения. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО МИНИМИЗИРОВАТЬ ТОКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ постепенно отключая от основной цепи различные узлы. ( можно просто выдергивая предохранители)
третье . -нужно посмотреть вышедший из строя генератор и ЗНАТЬ ЧТО КОНКРЕТНО вышло у него из строя щетки ламели диодный мост или коротыш в обмотке.
С учетом того что дефект проявляется в течении года ( плавающий дефект) - делаю вывод, что коротыш появляется эпизодически и поймать его будет легче методом постепенной замены различных узлов потребления. либо детальным перетряхиванием всех содинений и потребителей

Если начнешь менять узлы поочередно, ища какой барахлит. То через год можно собрать второе авто, из деталей которые оказались исправными А подключить диагностический блок ОБД 2 (ЕЛМ 327) наверно можно, оно зарегистрирует, какой сбой произошел в электронике , читает ошибки, пишет краткое описание ошибки, и удаляет.

возможно вы правы . с диагностическим блоком не работал, не могу судить о его превосходстве .Возможно так оно и есть. В своем инструментарии всегда использовал тестер и переносной осциллограф.

Осциллограф, конечно точней, НО надо знать какой формы должна быть правильная осциллограмма , а какая форма у неисправного механизма. Осциллограмма может быть нормальной, а исполнительное устройство не правильно работает, например на форсунки идет нормальный сигнал, а она забита на половину.

stroirem я может работаю и по старинке ( на уровне 80-90-х) но. что могу сказать в отношении Вашего ответа вопроса.Он не совсем корректен.Давайте рассмотрим Ваш случай в отношении форсунок.Тут даже не нужен осциллограф (вернее он нужен в момент изучения работоспособности блока управления по простому "компьютера")достаточно просто видеть наличие импульса на откркытие форсунки( в определенный момент и необходимой амплитуды.- этого в принципе достаточно.А вот оценить работоспособность форсунки это уже механическая часть ( не электрика) Импульс приходит , следовательно форсунка должна открыться. а вот как она распыляет . как она открывается извините, но это уже механическая часть. Электроника ни при чем. на самом деле я не против новых методов диагностики. но они мне не доступны по финансовым затратам.Я не исключаю того , что они более точны и прогрессивны в нынешних условиях сервиса, но я просто хотел дать совет человеку как найти дефект используя свой опыт диагностики. Основывась на котором я знаю что искать "переменный"дефект или "динамический"- в разы сложнее чем просто "статический " или постоянный

Блок ОБД2 ( ЕЛМ 327) стоит до 800 руб, программы в инете бесплатны, остается, найти смартфон, планшет, ноутбук. Конечно если на вашем авто есть диагностический разъём для его, и суметь подключиться, если вы с осциллографом на ТЫ, то и легко подключитесь. И будет постоянный контроль. когда вы за рулем, за работой двигателя, по 15-25 параметрам одновременно. А найти неисправность, которая себя редко проявляет, на парковке, невозможно. Про Осциллограф я написал, что более точный прибор для проверки электроники, если одноканальный, то можно проверять только один блок. Хорошие диагносты пользуются в гаражах, только многоканальными.

Для начало попробуй найти на форумах, их много, кроме Дрома, есть Драйвер2, какая прошивка подходит к твоему авто, ОБД идут в 1.5 и 2.1 версии, на мое авто идет 1.5 версии, У меня нет диагностического под этот блок, пришлось впаивать новую фишку под разъем ОБД. На этом блоке при подключении, можно записать показания двигателя авто 3600 сек, может и больше, которое можно сохранить и смотреть поведение двигателя по секундно

На повороте мигнула лампа зарядки, затем погасла на несколько секунд, и загорела постоянно. Думал слетел провод, проверил-всё на месте. Снял щётки, они мне показались короткими, впаял новые, поставил-результат нулевой. Подскажите как проверить генератор и реле зарядки, не снимая гену с мотора? На генератор приходит два провода. Толстый с АКБ, и тонкий с лампы зарядки.
Перемыкаю эти провода, лампа гаснет а напряжение не меняется.

Лучше все-таки подрули (пока не умер аккумулятор) к электромастерской. Или сам наугад проверить, может соль съела контакты разъема, но снимать желательно полюбому, хоть и холодно. Спецы имеют стенд, установят, крутнут и скажут результат, это сущие копейки (40грн стоило или примерно 5 у.е.). У меня плохо подпаян провод был, так матюкнули меня, мол, шутки плохи, сгореть можно враз! И процент пожаров от этого - более 80% (так обьяснили).

Был еще большой люфт в крышке подшипника, устранил заливкой эпоксидной смолы, но это на желающего повозиться.
Кстати, тиристор (так он называется?) со щетками купил незнамо как в первом же попавшем автомагазине, они типа главное знать какой фирмы. Показал старые - продали новые (по-моему BOSH), и тоже около 6 у.е.
Да, кажется, третий провод у меня имеется, он по идее возбуджать должен обмотки и подает на генератор несколько вольт, надо глянуть в техописание. Лампа будет гореть при обрыве или замыкании (пробое).
Попробую для наглядности загрузить кусок схемы.

MixaP: Лучше все-таки подрули (пока не умер аккумулятор) к электромастерской. Или сам наугад проверить, может соль съела контакты разъема, но снимать желательно полюбому, хоть и холодно. Спецы имеют стенд, установят, крутнут и скажут результат, это сущие копейки (40грн стоило или примерно 5 у.е.). У меня плохо подпаян провод был, так матюкнули меня, мол, шутки плохи, сгореть можно враз! И процент пожаров от этого - более 80% (так обьяснили).

Попробую для наглядности загрузить кусок схемы.

Всё бы так, беда в том, что я живу в деревне, до Екатеринбурга 130 км. Попробую завтра что нибудь замутить с проводами, замерить на них напряжение. А Вашу схему я уже скачал, спасибо. Вот меня что интересует, почему у меня всего два провода?

Не идет заряд аккумулятора ⇐ Dyna, ToyoAce. Электрика

Модератор: jam

Здравствуйте! ToyoAce 1994г двигатель 3L кузов LY61-MDDJ не идет заряд на аккумулятор, при этом индикатор аккумулятора не горит, т.е при повороте ключа индикация загорается, двигатель запускаешь индикатор гаснет, а заряд не идет. Подскажите в какую сторону копать?

Клемму не снимал, сначала заметил потому что после дня поездки сел аккум. Зарядил аккум, проверил плотность, поставил, запустил, мультиметром проверил заряд не идет, показывает 11.8 в. Заряженный показывал 12.5.

Первое ,конечно посмотреть щетки,-бывает на лампочку хватает и она гаснет, потом может вообще не гореть на контроле- это значит что щеткам пришел пушной зверек)))

Снял генератор, отдал на диагностику. Снятие генератора отдельная песня, может кому пригодиться. Сначала снимается водительское сиденье, крепиться двумя болтами, гайки под крылом над колесом, снимается обивка салона она на заклёпках. После снятия обивки видно люк монтажного отверстия, откручиваются все видимые болты люка монтажного отверстия. И вот перед взором оказывается компрессор кондиционера, снятие никаких трудностей не вызывает, крепиться четырьмя болтами к кронштейну, два сверху, два снизу, откручиваются трубки хладогента. Кронштейн на котором висел компрессор тоже мешается, снимется вместе с роликом ,откручиванием четырех болтов. Ну и вот он генератор казалось бы так близок. Сверху закреплен двумя болтами, и снизу на одном болте на шарнирном соединении, но головка ключа не подлазит, мешает нижний ролик натяжителя ремня компрессора, снимется откручиванием длинного регулировочного винта, т.к хода откручивания не хватает головка упирается в защиту, приходиться открутить два болта защиты находиться за колесом, после этого отгибается слегка защита, окончательно откручивается винт ролика. Откручивается последний нижний шарнирный болт генератора ,генератор легким движением извлекается, предварительно отсоединив шланги вакуумного насоса и штекеры проводов. Все работы проводились сверху без ямы. Защита откручивалась снизу из под машины. Позже постараюсь подкрепить фотографиями. Жду результатов диагностики генератора.

А реле регулятор не смотрел? Он правда на Toyota-х бывает двух видов и устанавливается с левой стороны от рулевой колон за нижним (около левой ноги) чехлом. Ранее уже отписывался о подобной проблеме. Решил проблему заменой регулятора. В мануале есть инструкция об регулировке/проверке оного.

Регулировать то так понимаю на запущенном? Еще не смотрел его, в книжке вычитал регулируется подгибанием контактов. Забрал генератор с диагностики, гена живой. Чуть потеплеет буду собирать обратно, у нас сейчас - 30 давит. Забегая вперед поискал у нас эти регуляторы, нет нифига.

Именно регулировка, и лезть туда отвёрткой на выключенном зажигании.
Я один заказал на Exist и второй купил во Владивостоке. С Владика прибыл быстрее, его и установил. Второй продал.

Случайно нашёл данный форум. У меня аналогичная проблема, только нет зарядки на холостых оборотах при нагрузке (фары, печка или магнитола), как только обороты увиличиваются, зарядка появляется. Проверено и отремонтировано: генератор, стартер, аккумуляторы (есть и запасной), куплено новое реле напряжения тойота, установлен выключатель массы, в итоге проблема не устранилась, кто-то советует искать массу. Круг замкнулся. Что делать не знаю, буду искать тёплый гараж и шатать и перекручивать проводки массы. С реле напряжения не торопись, не совершай мои ошибки, новое родное стоит за 5000 рублей. Начинай с малого.

В мануале, вся последовательность прописана. Если генератор исправет, значит не работает реле. Другого там нет?.

Вчера был у электриков,после осмотра сказали, что надо искать недоконтакт или обрыв по системе плюса или минуса. ГОЛОВНЯК!

Сегодня поставил на место генератор, когда подключал фишку к гене заметил, наджабленый провод, припаял по новой заизолировал , надел термоусадку. Запустил двигатель , скрестил пальцы и пошел мерять мультиметром и вуаля, напруга есть, при всех включенных потребителях на холостом ходу 13,8в. Реле не трогал.

Была таже беда вышли из положения на регулировку напряжение впаяли реле вузовское а на свечи накала все родное оставили, покупал готовый электронный релерегулятор на нем контрольные лампы тускла горят и свечи накала нормально не грелись секунда и выключалось

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Buharik

synthetic

zakharov

Jerous_BIS_Ondjer

Color

denis721985 автор

Бигхорн

Почему "имени меня"? Однофамилец изобрёл схему выпрямления трёхфазного тока на 6 диодах. Если квакнет хоть один, то напруга упадёт с 14.4 до 10.5 вольт. Ехать можно, батарея заряжаться не будет.

denis721985 автор

Dsgh

sergio1956

denis721985 автор

sergio1956

zakharov

sergio1956

zakharov

sergio1956

zakharov

sergio1956

denis721985 автор

sergio1956

denis721985 автор

завожу авто скидываю клему и глохнет. ставлю мертвый акум от которого даже лампочка не горит прикуриваю от другой машины на мертвом акуме и заведенной машине включаю 2 печки дальний свет фар магнитолу дворники ивсе что можно и все работает нормально

Че там, Васю столбика посетила прокурорская проверка из-за жалоб? Давайте поднажмем, пусть клон анонимный задумается.

Читайте также: