Тойота дергается при движении

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Дергается при движении на оборотах 1750-2000 (((((, Что может быть?!

Доброго времени суток! Я имею в эксплуатации надю 99 г.в. 3S FSE (Д4). Купил недавно,сразу оговорюсь что третий хозяин,пробег по РФ 3 года. Машина была аукционная с пробегом 73тыщи,сейчас 160тыщ. Заметил что машина при движении дергается на оборотах 1750-2000,как будто спотыкается,при увеличении или уменьшении оборотов дергание пропадает. У меня у брата надя 1999г 4вд,но двигатель другой 3S FE (не Д4),была такая же проблема,помогла замена высоковольтных проводов. Хотел бы спросить на Д4 такая же система или нет?

На D-4 проводов нет, но подёргивания могут быть из за плохих свечей. Так же может подёргиваться из за забитого сажей впускного коллектора. Подробную информацию можно легко найти на этой ветке.

[quote=Руст,Sep 23 2009, 01:52 PM]
http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=1053&st=60
у меня то же самое - скажу только , что на станции "Д-4" ничего не стали делать - если коротко, то сказали , что не смогут. Замена свечей - катложных ничего не дала - говорят, что обычные туда не поставишь - сам обычные ставить не пробовал - не знаю. Топливный фильтр менял. Остался вариант - катушки. Ну либо что-то совсем другое (может клапана какие, трубки забиты). Коллектора не чистил. Дерганье идет не на оборотах конкретных, а именно на скорости. Сначала было стабильно 60км/ч. Сейчас меняется от 60-75. Езжу так тертий год. Машина с попонии сразу. Но може это из с бензином тоже связано. Потому что дергается не всегда.

[quote=kratek,Sep 23 2009, 01:58 PM]
[quote=Руст,Sep 23 2009, 01:52 PM]
http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=1053&st=60
у меня то же самое - скажу только , что на станции "Д-4" ничего не стали делать - если коротко, то сказали , что не смогут. Замена свечей - катложных ничего не дала - говорят, что обычные туда не поставишь - сам обычные ставить не пробовал - не знаю. Топливный фильтр менял. Остался вариант - катушки. Ну либо что-то совсем другое (может клапана какие, трубки забиты). Коллектора не чистил. Дерганье идет не на оборотах конкретных, а именно на скорости. Сначала было стабильно 60км/ч. Сейчас меняется от 60-75. Езжу так тертий год. Машина с попонии сразу. Но може это из с бензином тоже связано. Потому что дергается не всегда.

[/quote]
Езжу на Наде уже 6 лет. Дёрганье наблюдал несколько раз и каждый раз оно уходило после чистки коллекторов. Один раз было так, что дёргалась и простреливала - из-за свечей. А толчки на скорости 60-70 - это грязные коллекторы! Только чистка и немедленно! На Радуге ребята чистят, а я сам всегда чищу. Раньше стоило 5 тыс., думаю - сейчас та же цена. Машину потом не узнать! Не запускайте с чисткой - чревато.

Езжу на Наде уже 6 лет. Дёрганье наблюдал несколько раз и каждый раз оно уходило после чистки коллекторов. Один раз было так, что дёргалась и простреливала - из-за свечей. А толчки на скорости 60-70 - это грязные коллекторы! Только чистка и немедленно! На Радуге ребята чистят, а я сам всегда чищу. Раньше стоило 5 тыс., думаю - сейчас та же цена. Машину потом не узнать! Не запускайте с чисткой - чревато.

У меня несколько иное мнение по данному вопросу. Судя по моей машине дефект появляется при сбросе скорости, при разгоне дёрганья нет, скорее всего подвисает четвёртая передача. Проверить просто, нажми кнопочку "ОВ", т.е. отключи четвёртую передачу, и двигатель будет работать ровно во всех режимах. Лечится полной заменой масла в коробке.

сменил Надюшу на Надю-СУ (2000, черная, передний, 3S-FE) продана, теперь Ford GalaxyII 1.9TDI 2003г. Вот уже три года езжу на VOLVO XC90

Может мы про разное говорим (дерганье есть при ровном движении на скорости свыше 60 и горящем ЭКОНО), но коробка тут совсем не при чем (замена масла ничего не дает в моем случае). Отключение овердрайва влияет на многое - поэтому не показатель совсем. И обороты при этом совсем другие и нагрузка при отключении 4ой передачи падает.

Я выше писал о том, что дело в чистке коллекторов, но.
Я всё почистил у себя досконально, включая форсунки, заменил свечи на новые - DENSO. Но в результате - машина при движениив режиме эконом - ведёт себя не стабильно. Периодически проявляются толки или рывки, но только при равномерном движении в режиме ЭКОНО.
В процессе чистки делал раскоксовку специальным составом для раскоксовки!
При прочистке блока SCV снимал привод вала створок. На ещё грязном подавал 12В на привод и оно не сдвигал их с места, затем несколько раз пробовал ещё - гудит и не поворачивается, а потом вдруг повернулся! После прочистки - смазал места выхода вала машинным маслом и подавал вновь 12В - вращение было без проблем!
Версии следующие:
1) щётки привода блока SCV сделали "прожиг" или выработку на роторе и он, возможно, "западает"
2) в процессе раскоксовки, возможно, стал плохо работать какой либо клапан
3) маловероятно - свеча, либо какая-либо катушка!
Но толчки - только в режиме ЭКОНО!
Собираюсь разбирать повторно, так как испугался лезть к клапанам и поршням, А ЗРЯ! Буду менять поршни с пальцами и кольца! Начинает дизелить и нет равномерности холостого хода.
Да и ещё - Поначалу, после прочистки и сборки - ХХ равномерный, но стоило добавлять потихоньку газ - начиналось какое-то подтраивание, а потом - при больших оборотах - опять нормально!
Вот такой он у нас - 3S-FSE! Но всё-равно - очень нравится этот двигатель! Есть в нём своя прелесть, вот только на нашем бензине она проявляется ненадолго!

Сейчас постараюсь умный весч сказать. Мож кто шарит в принципах работы и из этого какие-то выводы сделает правильные и изложит. Вобщем дерганье 3S-FSE бывает на скорости 60км/ч обычно в диапазоне +15км/ч. Зависит от бензина и еще каких-то внешних факторов. Происходит только в режиме "эконом" при движении без ускорения. Еще в характеристиках есть такой факт, что расход 4.5л/100км как раз на скорости 60км/ч. Полагаю, что это минимальный расход на этом двигателе, иначе зачем бы акцентировать его в х-ках. Отсюда предположу, что на данной скорости имеем очень тонкий баланс всех условий и минимальное поступление топлива. Вот из-за какого-то косяка в этом балансе и происходит дерганье. Осталось только понять - из-за какого именно.
ну вот вобщем-то и все.

у меня один вывод из этого напрашивается - свечи.
себе ставил иридиевые, отъездил 70000 ни каких дерганий нет.

ответ скорее всего не правильный (хотя гворят некоторым помогает), я поставил новые каталожный свечи - проехал примерно 15-20км без дерганья.

понятно, что на первый взгляд может быть что угодно, и количество воздуха и воспламеняемость.
это надо либо глубокое знание процесса, чтобы вычислить в данной ситуации самый уязвимый элемент, либо опыт лечения этой проблемы
но я подозреваю, так как применяется комплексный подход, то конкретно проблему сложно вычислить
не будешь же после каждой операции собирать движок в кучу и гонять/дергаться

Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина на тойоте карина двигатель 7A-FE? Машина дергается при нажатии на педаль газа при езде мелкими и частыми рывками в это время идет провал педали подачи топлива, при нажатии до конца, во время рывков, все проходит машина подрывает. за тем отпускаешь педаль газа полностью нажимаешь и опять то же самое, но не всегда, иногда нормально. В режиме D на месте стоит нормально работает, резко падают обороты, и опять все востанавливается и так, пусть будет за минуту, происходит несколько раз.Рывки, дерганье и падение оборотов происходят только на прогретом двигателе, на холодную все нормально. Поменял свечи, топливный насос новый, сетка в баке чистая, фильтр тонкой очистки новый, дроссельная заслонка почищена, форсунки промыты на стенде и протестированы. провода ВВ только не менял, думаю смысла нет. Что может быть.

На холодную не шьет, а при рабочей t шьет? кажется будет прошивать в любом случаи если какой то пробитый

На старых свечах посмотри нет ли чёрных дорожек на изоляторе снаружи. Если есть, значит они есть и на наконечнике, а по нему будет пробивать и дорожка быстро появится на новой свече. Соответственно если поменять такие провода, а на свече дорожка останется, то по такой свече пробьет дорожку на новом наконечнике. При замене надо или менять провода и свечи одновременно или тщательно осматривать не заменяемое на отсутствие следов пробоя по поверхности.

На холодную не шьет, а при рабочей t шьет? кажется будет прошивать в любом случаи если какой то пробитый

Вот, как обычно. Надо теперь снять провода и внимательно посмотреть на резинки на наконечниках проводов. Найти пробивающий наконечник (возможно не один), как минимум тщательно зачистить резинку, а лучше ее вообще оторвать и выкинуть, всё равно такой провод под замену, а без резинки до покупки нового провода можно будет ездить без дерганий. Свечу, наконечник которой обнаружится пробитым, надо выкрутить и тщательно очень мелкой наждачкой убрать все следы черной дорожки. В идеале конечно такую свечу заменить чтобы не рисковать новым проводом.

Если зачистить сразу наконечник и свечу , то помогает, а если зачистить что то одно, то не поможет, дорожку со свечи я убирал кухонной губкой, отлично удаляется, а наждачной шкуркой это плохо, глянец изолятора нарушится. на мой взгляд.

Antoh54, зачистка свечи без замены провода или хотябы удаления резинки с наконечника не поможет, там же параллельно на резинке такая же дорожка остается и по ней пробивать будет, надо одновременно везде удалять.

Само по себе активное сопротивление провода не столь критично, что 1 КОм, что 3 КОм в работе разницу не видно будет при исправной системе зажигания. Сопротивление зависит от длины провода и оно разное на разных цилиндрах. Сопротивление требуется для уменьшения радиопомех от системы зажигания. И нормальное сопротивление провода не гарантирует отсутсвтие пробоев на массу из-за сниженного сопротивления ИЗОЛЯЦИИ провода или наличия поверхностных пробоев по наконечникам. По сопротивлению можно определить нет ли внутренних обрывов провода, но они не часто бывают если не выдергивать за сами провода.

Здесь критично именно наличие следов пробоя по поверхности (эти черные дорожки). По этим дорожкам получается путь утечки ВВ напряжения на массу, и искра получается не в цилиндре, а вдоль этой дорожки. Сначала проявляется редко, но быстро прогрессирует.

Я дорожку убирал наждачкой 1500 или 2000, не помню, она очень мелкая, глянец почти не повреждается, да и нет там необходимости иметь именно глянец, особенно на рёбрах, которые как раз и сделаны для предотвращения поверхностного пробоя (увеличивают длину поверхности).

Mikeraz

Активный пользователь

h i k, а вот и не угадал

перелопатив весь форум, пришел к верному выводу, что не работает одна из катушек зажигания. Еще вчера пытался это проверить, переставил две подозрительные катушки местами. Сегодня выкрутил все свечи и снял катушку. Две свечи, как раз из тех, на которых менял катушки оказались с черным нагаром. Внимательно осмотрел катушку - действительно на одной пробой пластмассы обнаружился, рядом с резиновым наконечником. Замотал изолентой, все собрал - троение пропало проблема найдена и временно устранена. Буду заказывать катушку.

Ход мыслей был таков - если б автомат, то дергалась бы под нагрузкой и при переключениях. Если бы свечи, то дергалась при движении (есть опыт дохлых свечей, уже могу определить). А так остались только какой-нибудь датчик ХХ и катушки. Насчет катушек достаточно много было очень похожих симптомов, поэтому первое подозрение легло на них Я очень рад, что меня больше не колбасит и нашлась причина!

kav860

была такая же проблема, писал об этом на форуме. прочистил всю топливную систему. оказалось дело в катушке, заменил и проблема исчезла, почему сразу не выявилась причина, по видимому катушка то работала то нет, с заменой все проблемы ушли:)))

Mikeraz

Активный пользователь

Эпопея продолжается
В общем радость была недолгой. На следующий день все началось сначала Перелопатив инет еще раз, выяснил, как ремонтируют катушки. Ремонт достаточно прост. Находишь место пробоя - точечка или дырочка. Мелким сверлом рассверливаешь, заливаешь герметиком/лаком для ногтей/эпоксидкой, сушишь, обматываешь фум-лентой (сантехнической), крепишь витком изоленты или скотча термостойкого и ставишь на место. Кто-то пользует вместо ленты термоусадочные трубочки.

Внимательно еще раз осмотрев катушку, уверенность в том, что нашел пробой, пропала. Для верности замотал еще раз фум-лентой, ничего не изменилось. Пилять! сказал я и обреченно вздохнул.

Сегодня приехал на стоянку и по-очереди отключал катушки и наблюдал за работой двигателя. Три катушки, в том числе и та, на которую я грешил, очень сильно сказались на работе двигла - сразу загорался чек и двигатель захлебывался на холостых. Скинув клемму с четвертой катушки (если слева считать), двигатель работу практически не изменил, ну чуть-чуть сильнее подтраивать стал. Достал свечу - вся в маслянистом нагаре, почти влажная. На самой катушке вроде никаких следов, но колпачек резиновый при сгибе его в мелких трещинах.
вот теперь я и задумался. два варианта - свечи сдохли либо колпачки рассохлись, все-таки уж 11 лет им. завтра попробую аналоги поискать, может найдется что-нибудь. На форуме Хонда Фит ребята выяснили, что им от Газелей подходят колпачки мож и нам что-то подходящее подвернется.

Кстати, еще как вариант - все-таки катушка моск плавит, т.к. троение немного ослабло с приходом менее влажной погоды. Чую, что проблема зарыта где-то в районе свечных колодцев

toyotacorolla

Распишу чуть попозже подробно ибо сейчас вообще время нет (может в воскресенье), но сначала сделай компьютерную диагностику. Может дело и не в форсунках, а датчик или реле какое мозг компосирует. Ну а если форсунки, то будет видно и на компе (коррекция подачи топлива по форсункам). Так же о переливе (отсутствии гидроплотности) форсунок или форсунки свидетельствует затрудненный холодный пуск. Причем чем ниже тепература, тем труднее завестись. (Как там ночные температуры в Финляндии? )
Если форсунки в порядке, то мотор заводится с пол оборота, как бы с ударом. А если проблема, то начинает крутить достаточно долго пока не схватит.

Реклама партнёров

На прошлой неделе было -2*С, сейчас около -/+ 0*С.
Утром заводится на 2-ой - 3-ий оборот, то есть не сразу.
Горячий заводится сразу, с пол оборота !
Холостой ход ровный, стрелка тахометра стоит ровно (ниже 1000 об/мин)
Разгоняется уверенно, ровно.
Достигнув определённой скорости, примерно на 1800-2000 об/мин, машина
начинает колебаться, вроде как : " ехать, не ехать. "
Только в этом диапазоне оборотов машина не даёт ехать ровно (гладко),
как будто что то её периодически подталкивает.
Отпустив педаль газа, замедляется ровно.
Сделаю диагностику у ОД, тогда посмотрим.

schatun

Расходомер воздуха чистили?
Попробуйте аддитив. Стоит в этой теме: ссылка

Прочитал в местном форуме владельцев RAV4 (III) D-CAT,
что частой причиной этой проблемы является конденсат, образующийся в баке.
Насколько эта версия может быть вероятной ?, и как можно определить наличие воды в баке ?

schatun

Не согласен. Тогда бы вода была и в топливном фильтре, а в фильтре стоит индикатор воды.

Vacheslav

Реклама партнёров

Заказал время у ОД на диагностику.
Сегодня пытался ещё раз понять в чём же здесь дело.
Стоя на месте медленно поднял обороты двигателя до 3000 об/мин.
И тут странное совпадение. с 1800 до 2000 об/мин кузов машины завибрировал,
подобно езде по гребёнке. Насколько я понимаю, раскачивать машину стоя на месте может
только вышедший из балланса маховик. Тут ещё надо заметить, что сцепление у меня тоже
на подходе - срабатывает в самом низу (в полу).
Так вот, на сколько велика вероятность того, что вибрация от маховика вызывает
колебания в работе двигателя на тех самых оборотах, когда машина движется без нагрузки .

toyotacorolla

Не думаю, что проблема в маховике. Я на своем РАВе менял, но только из-за звука. На холостом ходу было слышно "лапотание" такое. Выжимаешь сцепление-тишина, отпускаешь-"лапочет". Поменял комплект сцепления и все прошло.
Про воду думаю, что погорячились "горячие финские парни". Фильтр её не пропустит, да и загорелась бы лампочка на панели.
Все-таки грешу на форсунки. У меня одна форсунка глючила на горячую. Заводишься все ОК. Едешь ОК. Проходит минут 5-7 и трындец. Мотор тресётся и машина не едет. Ощущения точно как на бензиновом моторе "троит", т.е. не работает одна свеча. Вычислилась эта форсунка на диагностике. Поменял полет нормальный.
А на другом моторе (который при минусах стал плохо заводиться) пришлось 3 форсунки менять. Их вычислил по обратному сливу. Но перед заменой машина тоже начала подергиваться в движении и на разгонах.
Давай подождем результатов диагностики.
Ну и деньги конечно готовь. Я форсунки из эмиратов заказывал по 300 евро за штуку (и это дешево), а комплект сцепления новый это еще 600.
А может, даст Бог, ограничишься заменой какого-нибудь датчика.

Капитошка

Старожил

У меня через год проблема вернулась(((. пишет ошибку 1251. Турбину всю перешерстили, там все отлично. Что может означать эта ошибка?

Капитошка

Старожил

из того что нарыли:
- по коду ошибки:
ссылка

отсылает на вот это:
ссылка

Сегодня уже утром при -10 загорался чек раза три по дороге на работу и машинка стала ехать гораздо хуже.

Капитошка

Старожил

Вижу что никто не подскажет))))
Ладно, может кому в будущем пригодится.
Погас чек и машинка целую неделю вела себя исключительно, но. поехал на выходных далеко от города и дорога длинной туда около 300 км. прошла отлично. Там две поездки по 100 км прошли тоже хорошо, а вот вчера по дороге обратно на полпути загорелся чек и машинка отказалась ехать, даже не помогало то, что останавливался и глушил, обороты свыше 2700 вообще не набирались, просто давилась и не ехала, при попытке надавить на педальку сразу переходила в аварийный режим, при малейшей нагрузке тоже самое. С трудом доехал до дома, утром, завелась с полуоборота и пока холодная ехала отлично, а потом опять тоже самое.

wowant

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: