Тесла инвайдер 3 моргает 5 раз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
erema4663219
Иногда решение лежит на поверхности Может стоит уделить время и ознакомиться с инструкцией ?
Ваша проблема не попадает под этот пункт ?
К примеру, на намотке в 0.11 Ом, как видно из тестов, вы не можете парить меньше, чем на 120 ваттах, на 0.18 Ом — 77 ваттах, а на намотке в 0.3 Ом — меньше, чем на 43 ваттах.
Нет,там даже ваты не регулируются,лишь потенциометр,данное моргание сигнализирует о падении напряжения ниже 6.6 вольт,смена акк не помогает,увеличение максимального значения потенциометра,собственно как и уменьшения,также не устраняют данное явление
Проверьте бак Возможно "кз" или сильно маленькое сопротивление спирали
Вот этой "крутилкой" регулируется напряжение, это значит и мощность
Вспомните школьный кус физики Взаимосвязь сопротивление/ ток/ напряжение/мощность
Школьный курс физики я помню.Дело в том что бак работает на мехе нормально,при недопустимо малом сопротивлении он должен моргнуть пять раз и перейти в режим ожидания.А тут сигнал о посадке напруги,я конечно грешу на дрипку,но.
Оно бывает и работает стабильно,а бывает и такой глюк
У меня сопротивление 0.38 (0.4 кантал, 6.5 витков на 2.5 мм), варивольт выствлен на II ступени и работает как часы. Попробуйте поиграться вольтажом.
А если больше вывернуть он у вас выключится?
Подымал не выше 3-х делений от II, выше не стал т.к. некомфортно. Работал так же стабильно. Такое поведение мода только на конкретном атоме или на остальных тоже? Попробуйте поменять атом на другой мод, а на Теслу другой атом.
Без разницы ему атом,пробовал менял
Внутри возможно коротыш,значит брак,у меня широкий диапазон намоток съел,только фишку от минимума до нужного подкручивай,пыхтит,как ак 47(тьфу,тьфу))Мод очень понравился как домашний,накрутил,подкрути л и пари себе,никаких заморочек и дисплеев,жарит сразу.Вид минималистично великолепен. нужно разобрать и посмотреть пайку,лишние детали металлические. скорее всего косяк именно в такой мелочи,одно радует,защита всё же естьЕсли куплен на жиробесте,в поддержку с видео,чаще всего высылают другой или возвращают на внутренний кошелёк бабло без лишних заморочек.
Разобрался с проблемой,дело было в самом комплекте аккумуляторов,под нагрузкой давали большую просадку по напряжению и у мода срабатывала защита от переразряда и он ,15 раз моргнув,выключался.Все 4акб были сданы обратно в магазин и заменены на новые,все работает.
Всем привет. Ребята, не могу понять, помогите. Работал мод отлично,но однажды он стал жарить сильнее обычного. И теперь я не то что бы выже 1 деления не поднимаюсь,мне и на 1 то большие намотки прожигает как дьявол. Причем при изменении на 3 моргает 5 раз и не отказывает греть, а дальше 4 и 5 - жарит еще сильнее. Теперь приходится мотать что то толстое (хотя ему даже на 1 мощности вообще все равно что я там поставил) а хотелось бы что то попроще намотать. Атомайзеры меняю, намотки тоже - а он жарит по полной. Подскажите, что можно предпринять? Я его разок ронял (не заливал), но при разборе никаких повреждений платы не обнаружил.
У меня прям схожая с первым постом проблема:
Есть три "бака" vandy vape pulse(стоит намотка на 0,13), ijoy rdta 5(намотка на 0,15) и ijoy rdta combo(намотка на 0,25). В моде использую акки на 20А по 3500mAh. Все это, кстати, успешно работало на ipv8, пока на нем не заклинило кнопку и он не поехал в ремонт, а я временно взял Invader-а.
Combo нормально работает почти весь день, только вот после 5ки и puls-а она мне не вкусная. А вот с другими "баками" прям беда, через какое то время после установки свежезаряженных акков(точно не замерял, но может быть час-полтора) Тесла после короткой затяжки начинает мигать 15раз и отключается. Причем если накручивать на регуляторе варивата, то combo на II стоит, а другие два на I приходится убирать что бы хоть на какое то время хватало попарить.
Подскажите, что сделать? Перемотать на баках на сопротивление 0,20+? Может я что не так выставляю на регуляторе ВВ? Поменять акки? Или просто поменять мод на более привычные с "кучей кнопочек"?
-------
Видимо завтра пойду за новыми акками
Sanyok774
Все схемы одним архивом - СКАЧАТЬ.
Решил, что пора бы нам уже перебираться из темы про покупки с АлиЭкспресс.
Дальнейшее обсуждение ремонта электронных сигарет будем вести здесь. (IMG:style_emoticons/default/smile.jpg)
Полезные ссылки из прошлой темы -
Ссылки (AliExpress) на проблемные микросхемы, транзисторы и кнопки -
Схема боксмода Cuboid 150W.
Joyetech Cuboid 150W. Схема повышающих DC-DC преобразователей + питание процессора.
DC_DC.jpg ( 138,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
Cuboid 150W. Схема штатной зарядки и защиты последовательной пары Li-ion аккумуляторов.
cuboid_charger_v2.jpg ( 169,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Cuboid 150W. Выходной каскад.
AON6512.jpg ( 689,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1375
Cuboid 150W. Процессор.
processor.jpg ( 122,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Cuboid 150W. Защита от переполюсовки аккумуляторов.
cuboid_protection.JPG ( 60,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Схема боксмода Kanger Topbox Mini 75W.
Kanger Topbox Mini. Преобразователь.
Kanger Topbox Mini. Питание и защита от переполюсовки.
topbox_mini_power.jpg ( 45,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Kanger Topbox Mini. Выходной каскад.
topbox_mini_output.jpg ( 85,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Kanger Topbox Mini. Драйвер.
topbox_mini_driver.jpg ( 52,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Схема боксмода RX 200S от -=7L=-.
RX200S_ver_1_29.pdf ( 350,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
Гайд по прошивке микроконтроллеров Nuvoton серии M451.
Kum
Репутация: 0
Решил, что пора бы нам уже перебираться из темы про покупки с АлиЭкспресс.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
Привет привет!
вот выкладываю фоточки, касаемые "всяких ошибок и паразитного сопротивления"!
IMG_20161022_150241.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
получается примерно вот так:
IMG_20161022_150302.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
разбираем и чистим
IMG_20161022_150518.jpg ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 137
затем нашёл оринг с какого то бака и надел на коннектор, предварительно зачистив сам 510 коннектор на шлицах и в посадочном месте
IMG_20161022_152520.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
Вбивам через деревяшку коннектор уверенно, садиться как домой, вставляем пин, любым баком его вталкиваем на место, что удобно для припаивания плюсового контакта, он хорошо выпирает
IMG_20161022_152935.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
hellsbell
Репутация: 1
Вот ещё одна беда- "Постоянная индикация заряда батареи"
IMG_20161023_151917_1_.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Sanyok774
hellsbell
Как уже говорил, мне ещё такая неисправность не попадалась, хотя слышу о ней чуть ли не каждый день.
Всё-таки, нужно посмотреть, нет ли питающих напряжений на микросхемах зарядки кубоида.
Тут ведь процессор считает, что у нас идёт зарядка по USB.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
hellsbell
Как уже говорил, мне ещё такая неисправность не попадалась, хотя слышу о ней чуть ли не каждый день.
Всё-таки, нужно посмотреть, нет ли питающих напряжений на микросхемах зарядки кубоида.
Тут ведь процессор считает, что у нас идёт зарядка по USB.
Кстати, прошивка тут дрянная стоит, с этими кружками.. Мне не нравится.
Если только из-за функции "Preheat" (Прихит, преднагрев спирали) её ставить, но уже есть нормальные прошивки с этой фишкой.
Sanyok774
hellsbell
Репутация: 1
Sanyok774
Ну я и не навязываю своё мнение. Главное, чтобы владельцу куба нравилось то, что показывает дисплей. Хоть морду борова туда поставь, не мне же с ним ходить. )))
hellsbell
Репутация: 1
Ну я и не навязываю своё мнение. Главное, чтобы владельцу куба нравилось то, что показывает дисплей. Хоть морду борова туда поставь, не мне же с ним ходить. )))
А напряжение всё-таки измерь (пост №7). Если там что-то будет, то можно попробовать поднять резистор R14 и посмотреть, исчезнет ли индикация фантомного заряда.
чуть позже обязательно сделаю замеры и отпишусь
Kum
Репутация: 0
Kum
А до и после линейного стабилизатора U15 (252х), который питает повышающие преобразователи, какие напряжения?
Sanyok774
Kum
По всей видимости, что-то просаживает напряжение на выходе преобразователей. Отключите 1-й пин дисплея от преобразователя 12В и посмотрите напряжение. Можно просто аккуратно отпаять край шлейфа дисплея и подложить под него кусочек бумаги.
Если не подключать среднюю точку аккумуляторов, у вас преобразователь на U16 работает? (в норме он не должен).
Kum
Репутация: 0
Я подключал и мерил все без средней точки. А нужно со средней все делать? Диоды целые.
Sanyok774
А преобразователь на PHOI можно запустить, подав напряжение Vin на EN. То есть, просто замкнуть 4 и 5-й выводы микросхемы.
Kum
Репутация: 0
А преобразователь на PHOI можно запустить, подав напряжение Vin на EN. То есть, просто замкнуть 4 и 5-й выводы микросхемы.
Sanyok774
Kum
Репутация: 0
На выходе 3,3 вольта должно быть. На втором стабилизаторе (U3) посмотрите напряжение, чтобы убедиться.
Sanyok774
у меня такая проблема, похоже что аккумулятор замкнуло, когда накручиваю бак ijust s начинает сам парить как бешеный,что с этим делать? или уже не исправимо, испарители менял не помогло
У меня тесла 3 нажимаю кнопку она включается , но потом опять нажимаю чтоб акб отдали ток на бак и она отключаеться(
Парил , потом поставил в сторону, когда взял и начал нажимать на файр показывало замыкание , проблема исчезает только когда немного откручиваю бак, раньше такого не было , прочистил все хорошенько, но проблема осталась. В чем может быть дело?
Доброго времени суток. Сегодня приобрёл девайс smok pen 22. Тема такая, собрал, промочил вату на испарителе. Первые тяги 4 отлично зашли, а потом перестал реагировать на кнопку питания вообще и при этом испаритель продолжал парить. Пришлось руками его выкручивать чтобы не бахнул. Подскажите новичку в чем проблема?
Right, Такой вопрос на моде Smoke AL85 бывает экран тухнет и не заводится вообще в принципе, а после зарядки опять начинает работать хотя аккум фуловый,как лечить?
Проблема такова tesla invader 3 коротит на плате кнопку нахимаю мигает и все, бывает зарит 0.5 сек и все, помогите не могу понять что с ней делать
У меня тесла инвайдер 2/3 и когда вставляю акумы и закрываю крышкой, моргает 5 раз и больше не реагирует ни на что
Всем привет, проблема такая: Invader 3, работает без остановки, пока не вытащить акб/открутить бак. Сначала думали, что кнопка, но даже если ее отпаять, все тоже самое. Как думаете, в чем может быть проблема?
Здравствуйте, у меня, ijust s, по видимому произошло короткое замыкание, он стоял на полочке, с заблокированной кнопкой, вдруг начал сам шипеть (парить) я не знаю что мне делать?? Он уже час так стоит, атомайзер я само собой скрутил. Помогите, мне страаашно боюсь что взорвется, ничего не помогает, КЗ словил сам аккумулятор.
Я взял сегодня вэйп айджас начал ставить автомайзер а он не закручивается потом смотрю а у меня вверх вдавлен вовнутрь что мне делать
Особого представления компания не требует, но если Вы вдруг захотите более подробно познакомиться с компанией и узнать все об ассортименте мы предлагаем Вам посетить официальный сайт компании _жми ссылку_
Tesla Invader III – идеально сбалансированный мод, в котором сочетаются эстетика, эргономика и высокая мощность. Мод способен выдавать 240W, но как на самом деле обстоят дела нам пока не известно. Производитель утверждает, что максимальный мощности можно использовать при низком сопротивлении. Сегодня предоставлено ан выбор 3 варианта мода – стальной, чёрный и голубой.
Представляем Вашему вниманию подробную схему, по которой устроен мод
Основные технические характеристики мода:
1) Высота 90,5мм;
2) Длинна – 50,5мм;
3) Ширина – 23мм;
4) Вес – 198гр;
5) Изготовлен из сплава цинка
5) Три цвета;
6) Коннектор 510;
7) Выходное напряжение – 3,6-6,6Вольт;
8) Максимальная выходная мощность – 240Ватт;
9) Поддержка низкого сопротивления.
Передовые технологии фирменного чипа позволяют пользователю получить максимальную мощность. Производитель отметил, что мощность может быть и больше 240W, если использовать брендовые мощные аккумуляторы 18 650.
Бокс мод разработан для взаимодействия с современными баками, атомайзерами, суб-омными баками, дрипками, любая модель 22-го диаметра станет отличной парой для этого мода.
К превеликому сожалению качественных обзоров пока что нет, так как модель только, только появился на рынке, предлагаем пока Вам довольствоваться тем, что мы сумели найти в просторах интернета. Всем вкусного и густого!
Пациент Tesla Invader 2/3 поступил с жалобами на 510-тый коннектор, но в процессе обычных проверок выяснилось, что устройство вообще не парит. Мигает светодиодами при нажатии на кнопку Fire и на этом всё. Поэтому ремонт разделился на два этапа: замена коннектора 510 и устранение неисправности на плате.
Замена коннектора 510
Пациент поступил в разобранном виде.
Дефектую 510-тый коннектор. Изолятор центрального пина полностью выплавлен, а сам пин глубоко провалился.
Решаю поставить вместо него другой новый, как-то давненько заказанный на али.
Но для установки его в посадочное отверстие корпуса боксмода внешнюю часть нового коннектора нужно обточить и снять лыски с резьбовой части.
Для этого зажимаю коннектор через разрезную втулку выгнутую из жести в патрон токарного и обтачиваю до нужного диаметра. Ровность зажима обеспечиваю пинолью задней бабки.
На фрезерном снимаю лыски.
Вроде бы всё красиво, но при установке платы выявилась проблемка - новый коннектор слишком глубоко входит внутрь корпуса боксмода и упирается в плату в районе кнопки Fire. Вообщем, надо как-то его укоротить.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Укорачивание 510-го коннектора
Плата крепится к пластиковому аккумуляторному отсеку с обратной стороны и вставляется в корпус боксмода вместе с ним. При этом плата опускается внутрь корпуса ниже торчащего плюсового пина 510-го коннектора. По крайней мере так должно быть. Но новый коннектор оказался длиннее штатного и плата теперь ложится на него и не опускается ниже. Подсунуть плату сбоку не получится, так как она крепится к аккумуляторному отсеку и вместе с ним может двигаться только вниз. Сманипулировать не выходит. Вообщем, надо как-то укорачивать сам коннектор примерно на пару миллиметров.
В гараже обточенный корпус коннектора (минусовой контакт) зажимаю в патрон токарного через разрезную втулку из кровельной жести. При этом коннектор центрирую с помощью вращающегося центра в задней бабке.
И укорачиваю резьбовую часть на 1,25 мм.
Затем на столько же укорачиваю центральный пин (плюсовой контакт).
Крышка пружины имеет довольно толстую заднюю стенку. Со стенки снимаю 0,25 мм и 1 мм с другой, резьбовой стороны.
Итого за счёт корпуса коннектора и крышки пружины удалось укоротить весь коннектор на 2,5 мм. И примерка показала, что плата уже войдёт. А если ещё укоротить центральный плюсовой пин до отверстия, то плата будет залетать со свистом
Дома надфилем укоротил заднюю часть плюсового пина до отверстия. Это выигрыш ещё примерно 1,5 - 1,75 мм.
Облудил и припаял плюсовой провод.
Собираю коннектор и устанавливаю в корпус.
Теперь плата заходит без проблем.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Устранение мелких неполадок
Осмотр внутренностей боксмода сразу же выявил отсутствие изоляции на проводе средней точки и его оборванность. Похоже, что тут что-то конекретно замкнуло
Также в плачевном состоянии был провод, идущий от платы к плюсовому пину 510-го коннектора. Его изоляция почти по всей длине была пережата.
Решил его заменить. Также заменил оборвыш средней точки.
Собираю аккумуляторные коннекторы с припаяным проводом средней точки.
Замена кнопки Fire
Кнопка Fire не кликала, хотя проверка в режиме прозвонки показывала её исправность. Нажатие совершенно не ощущалось, поэтому решил её заменить.
To be continued.
Tesla Invader 2/3. Ремонт.
Поиск и устранение неисправности на плате
Ну вот, вроде все механические поломки устранены, но мод не взлетел, а если конкретно, то не "жарит". При нажатии на кнопку Fire на 510-ом коннекторе по нулям. А вернее, есть всплеск напряжения, который сразу же исчезает. Ощущение такое, как-будто мод видит КЗ на коннекторе и уходит в глухую оборону защиту Но КЗ никакого нет. Начинаю изучать плату и реверсировать её в электрическую принципиальную схему. Вот участки схем силовой части и токового измерителя.
Мосфеты включены традиционно, образуя верхнее и нижнее плечо, в среднюю точку которого подключается нагрузка - спираль атомайзера. Особенностью именно данного боксмода является только то, что в каждом плече используются по два параллельно включенных мосфета. То есть два мосфета параллельно в верхнем плече и также два в нижнем. Вот эти мосфеты на плате.
Прозвонка мосфетов ничего не выявила. Они целые. Логичным было бы после этого проверить драйвер мосфетов U1 TPS40304.
Но он, зараза, такой мелкий, по 5 (пять) выводов на две стороны и расстояние между выводами просто мизерное. Вообщем, заочковал я тыкаться в него мультиметром или осциллографом, боялся, что щуп соскочит и замкнёт что-нибудь. Решил проверить проц, расположенный на другой стороне платы.
Вот результаты его проверки: слева номера выводов, а справа - что на этих выводах намеряно мультиметром или увидено осциллографом.
1 - 3,3 вольта. Питание
2 -
13 - 2,2 вольта постоянки
14 - по нулям. Общий
Вот схема обвязки процессора.
Как можно видеть из осциллограмм и из схемы, процессор вполне рабочий. Адекватно реагирует на нажатие кнопки Fire. Восьмой ногой пытается управлять драйвером мосфетов, выдаёт туда какой-то импульс обратной полярности. Одиннадцатой ногой принимает затухающий импульс с токового измерителя на выходе. Ну и мигает светодиодами (ноги 6 и 7), индицируя какую-то неисправность в силовой части схемы. Ну чё? Методом исключения остаётся только драйвер мосфетов. И, кстати, реверсируя схему, я все элементы по нескольку раз проверял мультиметром MASTECH MS8910 и в обвязке драйвера обнаружил короткозамкнутый конденсатор C7. Сдул его феном, проверил - целый. А КЗ конкретно сидит между 6 и 8 выводами драйвера U1 TPS40304. Всё ясно! Заказываю эту микруху на али, а мод пока в коробочку в режим ожидания.
Выводы нового драйвера облудил, чтобы сбить оксидную плёнку и обеспечить отличное качество припайки.
Для выпаивания дохлого драйвера плату закрепил в тисочки. А близко расположенный пластиковый корпус переменного резистора экранировал двойным слоем алюминиевой фольги от шоколадки.
Температуру фена выставил на 400 градусов. Сначала прогрел плату вокруг драйвера до 100 градусов. Её температуру контролировал термопарой, подключенной к мультиметру. А потом, нагрев корпус драйвера, снял его пинцетом. Остатки припоя с контактных площадок убрал оплёткой. Нанёс флюс и паяльником на каждую площадку добавил припой ПОС61. Снова флюс, на него посадил драйвер и припаял, прогрев феном.
Проверил плату, подключив в качестве нагрузки лампочку на 13,5 вольт. Проверил в двух крайних положениях переменного резистора. Этот боксмод ещё отличен тем, что реализует только один режим парения - варивольт. То есть он подаёт постоянное заданное переменным резистором напряжение на спираль любого сопротивления (в допустимых пределах).
Плата теперь исправна, приступаю к сборке боксмода. Припаиваю провода аккумуляторного отсека и привинчиваю к нему плату. Потом всё это вставляю в корпус и закрепляю на 4 винтика.
Читайте также: