Течет тосол из под головки на камазе
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
болты ГБЦ вытягиваются при закручивании - поэтому лучше купи новые.
прокладку коллектора - если целая и живая - оставь
В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?
могло голову повести, если снимали ее не по мануалу - так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло :)
Пришлось все заново разбирать :( Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное :)
Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.
После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе
мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел - перестала и по сей день ходит. Прокладка - Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
Увы, не помню, ибо перебирал двиджок не сам. помню что новые были на 2.5 мм короче чем те что сняли с ГБЦ
Проверяются болты не по длине, а по диаметру резьбы по всей ее длине.
Болт "тянется" когда верхняя его часть начинает поворачиваться относительно нижней, если продолжать тянуть - совсем отломится )
В месте проворота резьба становится тоньше.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
При затяжке болтов (динаметрический ключ с защелкой) все болты протянулись строго по схеме, дальше не тянулись, ключ отщелкивался строго на 49 Нм, и дальше все довернул на 90 градусов, точно по букварю, что явно тянулись болты рукой не ощущалось.
Женя,
Никита, моторист сказал вынуть форсы и внимательно посмотреть на распылители, чтобы на них небыло капелек антифриза, у меня на 3 головах капельки были, опресовал их, в итоге под замену микротрещина.
Олег, если на порщень не поподала замажь герметиком и обратно. Через год примерно через коллектор попрёт
Евгений Забалуев ответил Алхазу
Александр, я не сталкивался с камазовскими головками, был один евро 3 но тьфу тьфу головки не делали мозг. Но вот не давно на Мане d2876 моторе антифриз пошёл из под форсунок там в головке медный стакан и он меняется. Поэтому и спросил в камазовской гбц стаканчики есть или нет
Если бы на камазы начали ставить форскамеры, то думаю при раскрутке до 400 лс они повылетали бы впесту с таким качеством алюминия
Скорее всего, замена прокладки не спасет думаю
Протри стакан .там трещина наверное. Может и с ней работать.но перед тем как ставить.проверни вал обязательно.потому что набежать может в цилиндр.
3 год так езжу единственный минус приходится сливать тосол когда приходится снимать форсунку . ну или хотя бы запустить без форсунки что бы тосол из камеры сгорания влетел и быстренько поставить обратно форсунку
Александр Карнаушенко
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя - обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо?
Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
болты ГБЦ вытягиваются при закручивании - поэтому лучше купи новые.
прокладку коллектора - если целая и живая - оставь
В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит?
могло голову повести, если снимали ее не по мануалу - так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли?
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло :)
Пришлось все заново разбирать :( Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное :)
Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться.
После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок.
Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут ". Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его", что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна?
Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе
мое двигло ремонтировали недавно. болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел - перестала и по сей день ходит. Прокладка - Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового.
Увы, не помню, ибо перебирал двиджок не сам. помню что новые были на 2.5 мм короче чем те что сняли с ГБЦ
Проверяются болты не по длине, а по диаметру резьбы по всей ее длине.
Болт "тянется" когда верхняя его часть начинает поворачиваться относительно нижней, если продолжать тянуть - совсем отломится )
В месте проворота резьба становится тоньше.
Будешь заливать металлокерамику - исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора.
Критерий годности болта - равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться - значит болт тянется.
В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
а при сильном дефекте - визуально видно.
А вообще тянуть лучше не "49 Нм + доворот. " А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм - с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке.
При затяжке болтов (динаметрический ключ с защелкой) все болты протянулись строго по схеме, дальше не тянулись, ключ отщелкивался строго на 49 Нм, и дальше все довернул на 90 градусов, точно по букварю, что явно тянулись болты рукой не ощущалось.
Я хз даже когда антифриз пошел в поддон была белая суспензия и давление в момент запуска- 0. Тк качал сначало фриз а потом масло маслянный насос. Поддон скинуть гавмно выгрести. Залить новое масло и топливо и уже думать чекого
спасибо парни за дельные советы, завтра головки скину, гляну что да как, но после ремонта аппаратуры он работал как часики, пока снова плунжера не стали прилипать, я его заглушил, и потом он снова отлично заводился но плавал на оборотах, может не всё так страшно как вы описали, заменю прокладки под бошками, гильзы просмотрю и соберу, а там увидим что к чему, и кстати, по поводу того что тосол попадая в масло оставляет после себя липкую гадость, не один камазист и не один ремонтник ТНВД со стажем не смог такую теорию выдать, всего один человек мне подсказал. Соберу завтра и отпишусь что да как. А то 140 монет у меня нет.
спасибо парни за дельные советы, завтра головки скину, гляну что да как, но после ремонта аппаратуры он работал как часики, пока снова плунжера не стали прилипать, я его заглушил, и потом он снова отлично заводился но плавал на оборотах, может не всё так страшно как вы описали, заменю прокладки под бошками, гильзы просмотрю и соберу, а там увидим что к чему, и кстати, по поводу того что тосол попадая в масло оставляет после себя липкую гадость, не один камазист и не один ремонтник ТНВД со стажем не смог такую теорию выдать, всего один человек мне подсказал. Соберу завтра и отпишусь что да как. А то 140 монет у меня нет.
Да конечно,глянь гильзы да и все, и может быть тебе 140 покажуться радостью,когда прилипнешь на вал с блоком.
Поддон снял сразу, правда на холодную, снизу всё нормально, снял все головки, три прокладки в хлам в урну сразу ушли, как и остальные, поставил все новые, правда сегодня дым не удалось пустить, залил водой, а водяной коллектор зараза не обтянулся на 5 и 6 головке прокладки необжались, а время было уже поздно, магазины закрылись, завтра заодно все 4 с права заменю, и запускаться пора, а то клиентура звонит, а я колом стою))).
И кстати, ремонтирую на улице под открытым небом, гараж есть, но камаз по высоте в него не заходит, ворота 3,50 м, а камаз 3,60 ))), только на спущеных передних колёсах заходит, у меня резина ураловская стоит на 14.00 20 дюймов, хочу себе поставить 12.00 21 дюйм "наташку" широкую ураловскую, вот только с дисками засада, не могу их ни где достать, а резина у же в наличии 7 колёс новые.
Ещё нет, завтра шатунные сниму гляну, что да как, и думаю может для начала перед запуском движёк в ручную крутануть)))
Судя по внутринностям двигателя, ни чего страшного не произошло, гильзы чистые поршня тоже клапана вообще шикарные.
Движёк видимо нагревался чуть-чуть, прокладки раздавило под головками, и тосол на улицу уходил, на одной всего головке видимо тосол с маслом контактировал. И головки были затянуты до такой дури все усилители и трубы согнул пока открутил.
Она кстати на многих камазах подклинивает, особенно когда аппаратура воды хапнет. Я тоже сначала грешил на ДТ, думал с водой заправился, а при разборе ТНВД выяснилось что в масле этиленгликоль преобладает. Завтра заведу посмотрим. Как бы ТНВД не пришлось кипятком отпаривать, а то плунжера залипнут.
слей масло, промой систему смазки солярой, поменяй фильтра, залей свежего (хорошего) масла и не перегревай больше двигатель. перегретое масло - смерть плунжерам.
Парни, я чет одно не вкурю, про какие прокладки головок вы тут трете ? Причем они? Ну пробьет эти чертовы резини- тосол пойдет наружу, но ведь никак не в поддон и тем более в маслянную магистраль, там свое уплотнение.
Да вроде нет разговора о прокладках.В мое время грибки были.А сейчас какие то цельные финдебоберные прокладки.
Какая связь между к/валом и подкачкой? И это, хоть грибки, хоть прокладки нового образца ( раньше тож такие делали но редко) смысл один, если прокладка под гбц прохудится, ож в поддон не пойдёт.
Парни всем привет, ветка поди ещё не закрыта, нужна помощь. беда такая значит, у меня камаз 4310 со стрелой тадано, поехал на заказ, с утра завёлся нормально, приехал к клиенту загрузился и поехал на разгрузку за 40 км, на пол пути, камаз стал плавать на оборотах, потом пропали холостые, в общем приехал кое-как на место, чувствую что движку не хватает салярки, начал ручной помпой которая на ТНВД стоит подкачитавть, накачаю, он нормально работает потом опять холостые теряет, в общем кое-как разгрузился, и начал на пашне разворачиваться, а холостых нет, и обороты двигатель не развивает, глохнет и всё, но заводиться, решил что дело в насосе помпе, оставил камаз в поле до утра. Утром купил новый насос, снял родной а штырёк в нём залип наглухо, кое-как расшевелил, и он типа заработал, собрал всё на место заводить а двигатель не схватывает, короче аккумуляторы высосал в сухую, безполезно. Взяли его на буксир и до дому в гараж, короче аппаратуру и форсунки отдал мастеру, он его разобрал, а плунжера все прилипли, в общем ремонт встал в копеечку, замена плунжеров и распылителей. Привёз я это всё домой ставлю на камаз завёл с пол пинка, минут 30 потарахтел и начал плавать, это потом мне мастер который переберал объяснил беду, а оказалась то, что тосол попадал в масло, сам испарялся так как в масле его не было, а присадка этиленгликоль - липкая хрень оставалась в масле и масло превратилось в липкую жижу, теперь у меня стоит задача как определить как тосол попадает в масло, сняв поддон я ни каких потёков не обнаружил, весь двигатель внутри чёрный от тосола, масло как дёгодь, хотя я на нём проехал всего ничего 2000 км.
Топливщик пиндит, соляр амно, масло за 2000 на КАМАЗе в любом случае потемнеет.
Но , если уже вскрыл поддон проверь вкладыши . Если амно, перекатай. Особенн подвержен износу последний коренной.
Какая связь между к/валом и подкачкой? И это, хоть грибки, хоть прокладки нового образца ( раньше тож такие делали но редко) смысл один, если прокладка под гбц прохудится, ож в поддон не пойдёт.
Женя,
Никита, моторист сказал вынуть форсы и внимательно посмотреть на распылители, чтобы на них небыло капелек антифриза, у меня на 3 головах капельки были, опресовал их, в итоге под замену микротрещина.
Олег, если на порщень не поподала замажь герметиком и обратно. Через год примерно через коллектор попрёт
Евгений Забалуев ответил Алхазу
Александр, я не сталкивался с камазовскими головками, был один евро 3 но тьфу тьфу головки не делали мозг. Но вот не давно на Мане d2876 моторе антифриз пошёл из под форсунок там в головке медный стакан и он меняется. Поэтому и спросил в камазовской гбц стаканчики есть или нет
Если бы на камазы начали ставить форскамеры, то думаю при раскрутке до 400 лс они повылетали бы впесту с таким качеством алюминия
Скорее всего, замена прокладки не спасет думаю
Протри стакан .там трещина наверное. Может и с ней работать.но перед тем как ставить.проверни вал обязательно.потому что набежать может в цилиндр.
3 год так езжу единственный минус приходится сливать тосол когда приходится снимать форсунку . ну или хотя бы запустить без форсунки что бы тосол из камеры сгорания влетел и быстренько поставить обратно форсунку
Александр Карнаушенко
Читайте также: