Течет термостат пежо 308

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Легендарный двигатель EP6 концерна Пежо — Ситроен вошедший в историю автомобилестроения как отменное г.вно по прежнему дарит своим владельцам бурю эмоций от осознания того, что очередная замена выведшей из строя детали не гарантирует исцеления больного а лишь даёт временное облегчение.

Насколько я понимаю в системе охлаждения двигателя EP6 используется электронное управление термостатом совместно с механическим ( возможно я ошибаюсь).

При перегорании нагревательного элемента в корпусе термостата или его заклинивании бортовая система диагностики об этом молчит — чек не выскакивает.

Моя ситуация:
Жидкость бегает по малому кругу, радиатор все время холодный, верхний патрубок горячий, нижний холодный, авто не кипит, ошибка по нагревателю термостата не горит, по приборам температура 90С по сканеру около 112С (точно не помню)

Решил заменить термостат на аналог от LUZAR стоит он порядка 3800 руб оригинал около 7500 руб.
Кстати термостат от LUZAR отличается от оригинально термостата пежо тем, что на печку идет один выход под быстросъем а второй под накидной шланг с хомутом, в оригинальном исполнении у пежо все на быстросъемах. Для монтажа LUZARовского термостата нужно разобрать ненужный быстросъем так чтобы не повредить шланг тогда его длины только только хватат чтобы накинуть его на сосок термостата и хорошо обжать.

Через месяц моя история с термостатом снова повторилась.
Чтобы не тратить каждый раз по 3500 руб + антифриз + пару часов в позе прачки я стал думать об альтернативном решении с термостатом.

В итоге я нашел следующую альтернативу заводскому гон.му термостату.

Клапан термостата Пежо 308. В тарелке есть перепускной клапан состоящий из трубки завальцованной в тарелку клапана в которой находится шарик препятствующий движению жидкости в обратном направлении.

7. Глушим не использующийся в нашем соучае сосок.
8. Внедряем термостат лачетти в верхний патрубок идущий от термостата. Разрезаем его и монтируем,
натягивается он очень тяжело так как размер на 3 мм примерно меньше, но с мылом влезает.
9. Спускаем воздух — пользуемся.

Пока все работает — полет 30000 км.
После езды радиатор, верхний и нижний патрубки горячие.
Печка нагревается немного медленнее, воздух дует горячий не смотря на термостат в 87С.

ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Владимиру (Шоссейная 50) за помощъ в решении проблемы.

Чтобы работал кондиционер в разъем подключения термостата я установил датчик положения распредвала ( валялся в боксе)
Фото прилагаю.

05.06.2020
Дополнение по удалению колбы с парафином и клапана ( в качестве наглядного пособия использовался термостат с высверлеными ранее элементами, поэтому вид изнутри немного отличается от базового).

Если на ремонт автомобиля у вас очень мало времени а поломничество в Мегу и Ашан требует от вас наличия собственного авто предлагаю вашему вниманию ускоренный метод удаления не нужных элементов термостата — ВЫПЛАВИТЬ НАФИГ! не интересующие нас части этого замечательного устройства.

Вам потребуется :
-паяльник с длинным жалом ( он удобнее) 1 шт.
— отвёртка штыковая 1 шт
— банка пива 0,5 ( 0,33 тоже подойдёт)1 шт
— около 15 минут свободного времени (это с разогревом паяльника).

Далее все видно и понятно по фото.

ВНИМАНИЕ !
Термостатом с увеличенным диаметром отверстия как получается после выплавки колбы и клапана я не пользовался, себе не ставил, поэтому гарантировать 100% работоспособность не могу ( но я думаю будет работать).

Вообщем кто решится выплавлять, пишите — будем нести пользу в массы.

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ
СХЕМА С ВЫПАЙВАНИЕМ НЕ РАБОТАЕТ!
АХРИП ОРАТЬ! Неее раааботаеет!
Циркуляция ОЖ нарушается.

Надеюсь все выше описание лечение поможет вашему авто .
Не покупайте автомобили с двигателем ЕР6 и не становитесь членом нашего кружка )))

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Георгий, спасибо. Я тоже уже выяснила, что эвакуатор бесплатно для меня. Если реально проблема будет только в ОЖ, то я тем то жидкость проверял руки оторву!! Я знала, что могут быть такие проблемы и специально акцентировала внимание чтобы жидкость проверили!! Я в пн обязательно отпишусь что и как. Надеюсь проблема в этом.

Да и не стоит сильно заморачиваться, пока машина на гарантии :)
Я со старой чето изучал, пытался копаться, а купил новый пыж. сначала тоже думал почитать теорию, а ща уже чето лень, пусть ездит и раз уж плачу за гарантию официальными ТО.
Кстати термостат тоже менял недавно. Запах гари тоже был несколько километров, но потом всё нормально стало.
Ну и ваще, несмотря на то, что ОЖ под давлением, не должна она совсем отсутствовать в бачке. Это нонсенс. Хоть при заведенном движке, хоть на заглушенном и холодном. Я ваще думал, что машина должна вопить, если жидкости мало будет. Я бы на ее месте так делал. Много я с этой жидкостью натерпелся однажды. Ожог на ладони долго заживал :) В последсвии не шутил, проверял исправность термостата, наличие жидкости и воздушные пробки :)

При заливе ож требуется прокачка до начала срабатывания вентилятора при холостых оборотах двигателя и печки включеной на максимум.Т.есть двиг должен прогреться,печка должна греть и уровень жидкости не должен находиться ниже минимума. На бачке есть риска.Процесс долгий и нудный.Криворукие ремонтники пытаясь его ускорить забивают на полную проверку работоспособности системы охлаждения.Тут один рекламировал замену термостата за 40 мин,где то в темах хвастал.Заливают ,покачают не прогнав все контуры(малый,большой,печка)и выгоняют авто.Проехав несколько километров вы прогоняете всю систему,о.ж. не хватает,хапаете воздух,получаете воздушную пробку.Попадаете на перегрев двиг.,(дорогостоящий ремонт,если не замена всего агрегата) или на неработающий отопитель.Не оставляйте авто на обслуживание даже у офов без контроля!Ну и основы и принципы работы основных систем знать желательно.Они у всех машин одинаковы,хоть жигули хоть бугатти.

Николай, а что делать если пробка воздушная образовалась? Это по гарантии ремонтируют? Или считается, что тут уже мои проблемы и надо было самой после сервиса проверять уровень ОЖ ? Я думала мне просто достаточно ее залить будет. ) завтра на эвакуаторе поеду в сервис, но все равно не смогу быть рядом с пыжиком -придется уехать на работу, а вечером ( если сделают) забрать его.. Я расстроенна(((

Прокачивать,это косяк сервиса ,пусть и исправляют.Дело нехитрое,при приёмке проверьте работоспособность печки.Это верхний контур.Там норм,значит и в остальных нет пробок.

Всем доброго времени суток. Хочу тоже несколько "ласковых" слов в адрес так называемого "сервиса" ПЕЖО! Владею данным авто (308) чуть более года, и уже три раза. приходили письма с настоятельными рекомендациями по замене тех или иных узлов! Для ясности хочу сказать, что приобретался и обслуживался автомобиль у дилера "Конкорд" в СП-б! Если первые два отзыва: установка пластика на воздухозаборник и установка подогрева во впускной коллектор - прошли безболезненно, если исключить полную некомпетентность и бездарность персонала салона (на Ленинском пр.,где и приобретался авто). То последний отзыв по замене блока термостата, оставил ещё более душевную рану! Решила приурочить очередное ТО с очередной отзывной компанией и поехать в другой салон (на ул.Софийской) компании "Конкорд", искренне надеясь на большее понимание персонала в вопросах сервиса и устройства автомобиля в целом! При этом претензий по работе двигателя и его прогреву, не было! Машина заводилась и довольно быстро прогревалась в любую погоду! На мой отказ по замене блока термостата, мне было в категоричной форме заявлено, что в данной ситуации я лишаюсь гарантии на автомобиль! А вот почему непонятно: при покупке завод-изготовитель давал мне гарантию на то оборудование, которое установлено в автомобиле. Теперь, по косяку того же производителя, гарантийные обязательства так сходу меняются. Данный вопрос ввёл в полный ступор девушку-приёмщицу, у которой был просто ужас в глазах от моих вопросов! Такое же выражение лица было чуть позже и у мастера и у инженера по гарантии, кои были призваны в помощь. В общем, после продолжительного консилиума, и упоминания каких-то договорных гарантийных обязательств клиента, я решилась. ТО и блок термостата был заменён довольно быстро, хотя мне было непонятно, почему технологическая мойка чистого авто была за мой счёт. Автомобиль был получен из ремонта и тут началось. То что он "парил" из моторного отсека и пахло гарью двое суток как-то объяснялось пролитой ОЖ при замене блока! Но, когда утром следующего дня, при ЕТО, было обнаружен низкий уровень ОЖ и отсутствие теплого воздуха из отопителя, немного напрягло. Поехали к тому же дилеру (Софийская ул.), благо работал тот же мастер! Надо отдать ему должное, он без промедления лично вышел, осмотрел авто и. долил ОЖ!Так рекомендовал купить ОЖ и доливать самостоятельно. Через день симптомы повторились. На этот раз не стали испытывать судьбу и мучить автомобиль - муж сам осмотрел места вероятного "вмешательства" умелых ручек слесарей и . обнаружил . не затянутый хомут нижнего патрубка на радиаторе. Откуда благополучно ОЖ вытекала на защиту! А если мы не обнаружили бы утечку или отопитель не включали бы, т.к. на улице было тепло - к каким последствиям могла привести такая халатность. Перегреву и . в общем потом доказывай, что ты не трамвай! У меня до пыжика был фордик фиеста - отъездила на нём три года, делая только плановые ТО. Без проблем. И обслуживание не так дорого и на должном уровне! Считаю пыжика неплохим вариантом бюджетного авто, но СЕРВИС - это нечто. Уже хотела написать на завод - провели бы Французы проверку и переаттестацию своих дилеров, пока уровень клиентов не опустился до угрожающей отметки.

Очень часто автомобилисты сталкиваются с проблемой снижения уровня антифриза в расширительном бачке автомобиля без явных на то причин. Если проблема наблюдается только в зимний период года, то повода для волнений нет, так как это обусловлено нормальными физическими процессами при сильном снижении температуры, когда объем разных жидкостей уходит естественным путем. В такой ситуации нужно просто контролировать уровень антифриза и своевременно доливать его в бачок.

Если уходит антифриз из расширительного бачка летом, и при этом нигде нет явных потеков, то есть внешне система находится в порядке – это тревожный признак, который может привести к серьезным проблемам. Эксплуатировать такой автомобиль категорически противопоказано. Каждый пройденный километр приближает автовладельца к капитальным ремонтным мероприятиям. Поэтому если самостоятельно обнаружить проблему не удается, не стоит затягивать с посещением СТО.

Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения

Явные причины не носят скрытых опасностей, и определить их сможет практически каждый водитель. Но при первом обнаружении утечки, какой бы характер она не носила явный или скрытый важно быстро определить ее причину. Чаще всего уровень антифриза в расширительном бачке Пежо может уходить ввиду следующих проблем:

Разгерметизация радиатора силового агрегата. Данную поломку определит даже неопытный автомобилист ведь все, что для этого нужно – просто осмотреть его на предмет утечки антифриза и заглянуть под днище машины. Если радиатор протекает, то в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на земле или полу гаража будут наблюдаться капли или даже небольшие лужи с красным, синим или зеленым оттенком. В такой ситуации можно попытаться поджать патрубки или запаять пробоину радиатора.
Утечка в радиаторе печки. Проблема сходна с радиатором двигателя, но утечка наблюдается в отопительной системе салона автомобиля. Данную поломку намного сложнее диагностировать самостоятельно, так как явных капель под днищем транспортного средства не будет, а антифриз будет накапливаться в салоне машины. Но причины обнаружить можно по специфическому запаху антифриза, который наблюдается только внутри авто. При этом если наблюдается запотевание на стеклах в сухую погоду, то 100% нужна замена или восстановление радиатора отопителя. Запах антифриза слегка сладковатый.
Сильный износ шлангов. В автомобиле нет ничего вечного и в процессе эксплуатации Пежо шланги отопительной системы подвержены постоянному износу ввиду изменения температуры антифриза. Из-за постоянного расширения и сужения патрубков они со временем престают выдерживать давление антифриза и разрываются. В такой ситуации ремонт обусловлен полной заменой износившихся шлангов.
Повреждение или износ патрубков. Ситуация полностью схожа с износом шлангов, но патрубки ломаются реже, так как изготовлены из металла или композитных материалов. Но иногда наблюдаются механические повреждения, которые возможно устранить либо полной заменой, либо пайкой металлических трубок.
Поломка термостата или помпы. Данные механизмы призваны перекачивать антифриз по основному и второстепенному кругу системы охлаждения. В Пежо такие детали изготавливаются из металла (алюминия) или пластика и со временем могут протекать. Ремонту ни помпа, ни термостат не подлежат и поэтому устранение поломки возможно только полной заменой вышедшей из строя детали,
Так же уходить антифриз может через пробку расширительного бачка, при повреждении резинки, которая удерживает давление охлаждающей жидкости в системе, но испарения эти достаточно не интенсивные.
Через прокладку корпуса термостата так же может уходить антифриз, стекая по КПП на защиту картера.

Это явно проявляющие себя причины, куда уходит антифриз, и они проверяются сразу после обнаружения снижения уровня тосола в расширительной емкости автомобиля. Но часто осмотрев транспортное средство на утечку антифриза в системе охлаждения, водитель ничего не обнаруживает. А охлаждающая жидкость продолжает уходить. В такой ситуации предстоит более серьезный ремонт или даже поездка на станцию техобслуживания.

Как определить скрытые поломки системы охлаждения?

Автолюбитель проверил каждый шланг и патрубок охлаждающей системы Пежо, но по-прежнему уходит антифриз из расширительного бачка – ситуация становится намного серьезней. Это обусловлено тем, что помимо явных утечек существуют скрытые, которые определить простым визуальным осмотром не получится.

Силовой агрегат машины – это не монолитная конструкция. Он состоит из отдельных блоков и узлов, которые разделены уплотнительной прокладкой, выдерживающей высокие температуры. В блоке двигателя, как и в его головке, обустроены специальные каналы — по которым циркулирует антифриз, снижая температуру металлических поверхностей, тем самым, стабилизируя температурные показатели двигателя автомобиля в районе 90 – 100 ⁰C выше нуля.

Антифриз, двигаясь по канавкам , протекает и через уплотнительную прокладку. При браке прокладки либо если она была не полностью затянута, происходит нарушение герметичности каналов, и охлаждающая жидкость может уходить в рабочие цилиндры силового агрегата. Проще говоря, антифриз уходит в камеру сгорания и уже через нее попадает в трубу отвода отработанных газов, при этом количество жидкости в расширительной емкости будет постоянно снижаться. Данные проблемы обычно сопровождаются характерными признаками:

образование белого интенсивного дыма из трубы отработанных газов, который напоминает туман;
беспричинный рост уровня масла в силовом агрегате;
при проверке масла могут наблюдаться вкрапления тосола;
наблюдается постоянное уменьшение уровня тосола в расширительном бачке.

В такой ситуации причиной того куда уходит антифриз является прокладка, которая подлежит обязательной замене. Ведь при попадании охлаждающей жидкости в масло, происходят серьезные поломки двигателя, сопровождающиеся дорогостоящим капитальным ремонтом ввиду того, что:

моторное масло превратится в густую смесь, закупоривающую все охлаждающие каналы, что приведет к перегреву силового агрегата;
масло перестает нормально обволакивать рабочие цилиндры, что приводит к моментальному износу колец;
непонятная субстанция забивает каналы на коленчатом валу, что приводит к дополнительному износу основных узлов и агрегатов мотора.

Это является основной причиной уменьшения уровня антифриза, который помимо двигателя может попадать и в другие узлы и агрегаты транспортного средства, имеющие прокладки, примыкающие к блоку мотора. Если уходит антифриз из расширительного бачка в первую очередь выполняется опрессовка охладительной системы и замена основных прокладок, подверженных сильному износу.

Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?

Самым сложным в обнаружении и ремонте является скрытая причина, того куда уходит антифриз. В большинстве случаев ремонт связан с заменой прокладки на силовом агрегате. При этом затягивать с ремонтом строго противопоказано и, несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящей процедуры – ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаражного бокса, для чего провести следующие действия:

Приобретается соответствующая двигателю новая прокладка. Важно подобрать прокладку для конкретной марки автомобиля иначе все работы не приведут к желаемому результату.
Демонтируется крышка головки блока, которая крепится в зависимости от конструктивных особенностей авто 8 или 12 болтами. Обычно перед этим необходимо отсоединить или снять установленные сверху узлы, патрубки, фильтры и провода, которые мешают разборке.
Затем откручивается непосредственно головка блока, что не всегда удается легко, так как болты затянуты с большим усилием. Если обнаружится, что болты были незатянуты, то и причина попадания антифриза в мотор кроется в этом. Часто после подтяжки крепежа проблема с утечкой антифриза пропадает.
Если же болты оказались затянутыми, то без снятия головки не обойтись. Очень важно понимать, что даже если на прокладке не будет обнаружено явных дефектов использовать ее повторно нельзя, так как она одноразовая и меняется при каждой разборке двигателя автомобиля.
Когда прокладка будет заменена выполняется сборка в обратной последовательности. Важно правильно затягивать болты на головке блока. Процедура должна выполнятся в шахматном порядке с использованием манометра для контроля прилагаемого усилия.

В большинстве случаев при скрытой утечке антифриза после замены прокладки блока головки проблема исчезает. Рассмотренные причины, являются самыми распространенными, хотя не исключена возможность того, что лопнул сам блок. Но данная проблема встречается крайне редко, да и то на старых автомобилях, которые не проходили плановых технических осмотров.

Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Для предупреждения проблемы утечки существует несколько простых мероприятий которые обусловлены регулярным контролем уровня масла и тосола. Также проводя профилактику важно проверять все стыки, патрубки и крепления охладительной системы автомобиля.

Использовать для системы охлаждения нужно жидкости, рекомендованные заводом производителем. Часто разные марки антифриза могут быть несовместимыми. Подобная проблема может наблюдаться при добавлении в охлаждающую жидкость воды. Поэтому контроль консистенции охлаждающей жидкости играет не последнюю роль. Чтобы не ошибиться с выбором антифриза целесообразно ознакомиться с инструкцией к мотору авто.

В случае если обнаружить место утечки самостоятельно не получается, лучше не подвергать двигатель неоправданным рискам и незамедлительно отправляться в автосервис. Думать, что банального добавления антифриза в расширительный бачок достаточно – глупо. Последствия, связанные с проблемами охладительной системы силового агрегата, могут быть самыми не предсказуемыми и заканчиваться капитальным ремонтом транспортного средства.

Термостат является, пожалуй, одним из необходимых приборов и неисправности таких агрегатов совершенно недопустимы, термостаты присутствуют во всех автомобилях, охлаждение двигателей которых происходит с помощью специальной жидкости. А в случае выхода его из строя, может просто произойти перегрев силового агрегата.

Специалистами настоятельно рекомендуется производить заменуего, раз в 2-4 года. Но иногда замена термостата просто необходима гораздо раньше (как это определить рассматривается позже).

Самая главная задача термостата заключается, в том, чтобы не допустить попадания антифриза внутрь радиатора, пока не произойдет полного прогрева двигателя. Пока термостат находится сам в закрытом состоянии, движение охлаждающей жидкости происходит по небольшому кругу, чем обеспечивается постепенное прогревание силового агрегата.

Видео как работает термостат

Для этого нужно открыть капот автомобиля при горячем силовом агрегате и выключенном автомобиле. Затем очень аккуратно, чтобы не получить ожог дотронуться до нижнего шланга, а потом до верхнего шланга, закрепленных на радиаторе (это резиновые шланги черного цвета, у которых диаметр до 5 см, с металлическими хомутами на концах). Если они являются горячими, значит все в норме.

Если один шланг холодный, это, скорее всего, означает, что термостат закрыт, что препятствует поступлению в радиатор охлаждающей жидкости. В данном случае потребуется срочная замена этого прибора.

Цена термостата обычно определяется маркой производителя вашего автомобиля. Для российских моделей его стоимость составляет примерно пятьсот рублей, для иномарок она соответствует нескольким тысячам рублей.

Нами было выяснено, для каких целей необходим термостат на автомобили, а также изучены способы его проверки на работоспособность. Теперь получив эти знания, можно избежать необходимости проведения дорогого ремонта. Лучше всего менять это устройство вовремя или раз в два года, или же при появлении самых первых признаков его поломки.

Читайте также: