Течет масло с хвостовика коробки газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.

Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и "аромат" свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно - не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь :( Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.

Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?

забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?

фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.

А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
о_О, а там есть прокладка?

там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.

Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)

о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.

хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой

Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет :(

не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.

Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.

evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.

Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.

evgen sl, почитал творение Клауса - респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала "плакать" маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному - промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее - снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.

а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:

evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти :(

без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.

.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать

. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.

evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:

Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.

morozoff, повторю вопрос

это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

но ответ на Ваш вопрос - да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.

Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.

Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.

но ответ на Ваш вопрос - да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.

А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я :( Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.

Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.

А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю :)

А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.

.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.

была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.

Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030

Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.

Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой - поделитесь частью :)

Открутил кардан - минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная - совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону - внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.

Открутил кардан - минус два болта крепления.

и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба - мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять

Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:

Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.

по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.

@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)

Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы - гайка - фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще - отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.

Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота - все в капельках мелких были.

У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.

решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.

После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.

Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.

Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).

Вобщем такая проблема! Поменял масло в КПП, залил полусинтетику. Сразу же погнало через сальники хвостовика. Слил полусинтетику, залил минералку, поменял сальники - опять течёт. Снял сальники, укоротил пружинки - всеровно течёт! Что делать. Подскажите.

2 сальника ставь
:smoke: и заливай масло

Новые? стоит проверить поверхность по которой они работают.

Новые, хвост кардана гладкий без задиров и.т.п, посадочное тож ок.

течь может если сел не ровно

Вроде без перекосов. Мож сапун?, но тогда б и с другого конца давило

сапун как вариант
когда сальник вставляешь ты его герметиком намажь чтоб он легче туда заходил меньше вероятности что будет перекос и деформация сальника

Значит сальники г.

Дык в магазине сказали, что самые, самые - лучше не бывает

ОК, попробую ещё раз

Какое состояние хвостовика кардана и втулки удлиннителя КПП?

Кардан новый, пробежал не более 3000 тыс. во втулке не болтается

Какое состояние хвостовика кардана и втулки удлиннителя КПП?

Новые, хвост кардана гладкий без задиров и.т.п, посадочное тож ок.

badjos, Точно через сальники гонит?. У меня подтекало через заглушку карднана. Сначала на гарантийке замазали "холодной сваркой", хватило примерно на пол года, потом опять потекло. Решил кардинально: заварил и проточил на ток. станке.

не надо ничего укорачивать. в нормальных сальниках стоят нормальные пружинки. рекомендую corteco они тёмно зелёного цвета.
главное правильно поставить, без перекосов. перекосишь - даже самый хороший сальник потечёт.
з.ы. по чём брал сальники?

badjos, Точно через сальники гонит?. У меня подтекало через заглушку карднана. QUOTE]

Заглушку? Как проверить?

Пока с пробки не потечёт:)

я себе коричневые ставил и не чего не поджимал
Миниатюры
смотрю на сальник и не пойму почему широкие борта. потом обратил внимание на циферки размера -так это фото от сальника Заднего моста.

смотрю на сальник и не пойму почему широкие борта. потом обратил внимание на циферки размера -так это фото от сальника Заднего моста.

сальник не с него я про цвет спрашивал

badjos, Снимаете кардан и заливаете в вилку керосин, и все сразу становится понятным. Можно попробовать заглушку как бы заченанить( она имеет выгнутую форму) Я честно забыл про это. И еще: варить должен сварщик путевый, что бы без "соплей" и достаточно быстро( что бы не повело вилку) И перед сваркой хорошо обезжирить, что бы не получилось "свищей". С заваренной заглушкой езжу больше года, ничего не течет. Если покупать новую вилку или кардан, то советую проверять вилку на течь в магазине сразу.

Решил кардинально: заварил и проточил на ток. станке.
не понял как на токарном станке? там вроди дело только для болгарки.
Или я не правильно представил место/точку где заварили.?

Volgawagen, Нет не болгарка, а именно на токарном станке резцом. При данной процедуре стоял рядом и смотрел, как токарь точил. Да забыл сказать, что саму вилку надо зажимать через жестянку. что бы не попортить полировочную поверхность, по которой работают сальники. А главное должен быть ХОРОШИЙ сварщик.

Aleksey31105, опять не очень.
Я сейчас найду какую-то картинку этой части и стрелкой укажу точку,где по моему представлению протекает и заваривают. Потом продолжим обсуждение.
Сейчас тут отредактирую -добавлю картинку, следите за изменением.. точку отметил красным -со стороны крестовины.
з.ы.. аааа ..понял, перепутал, я другое подумал. всё правильно на токарке.. .

Volgawagen, Да точно, где красным указано. Предворительно надо конечно снять пер. крестовину и проварить аккуратно по кругу заглушки. Если сварщик грамотный и заварит ровным швом, то может быть и проточка не понадобиться. Вообще там заглушка на подобие заглушки в блоке цилиндров, я на 412 москвиче ее просто через выколотку укрепил в блоке. Здесь я просто забыл об этом и сразу после неудачной холодной сварки кардинально решил проблему. А т.к. был в наличии грамотный токарь, то еще и проточил.

В картер сцепления может бежать тока через передний сальник коробки или через сальниковую набивку (402) или сальник (406). А как оно у тебя на глушитель попадает, что у тебя за машина?

Для коробки, если сальник заменил, а течь не прошла:
1. Чистить сапун
2. Что то с картером коробки, возможно микротрещины, у меня вся коробка так сопливится, по чуть чуть со всех сторон, материал говно - пористый.

Для двигателя:
1. Менять набивку (сальник)
2. Смотреть что с вентиляцией картерных газов.

Бежит точно из коробки, т.к. в двиге масло не убывает, а вот в коробку заливаю по 0,5-1,0 л каждую неделю. Сапун чистый. А может какая нибудь выработка на валу? На счет микротрещин не думаю, т.к. коробка сама сухая, а масло бежит только из картера сцепления. Или может новый сальник говно?

Может и сальник говно, если льёт в сцепление лучше попробовать починить, а то мало ли . замаслит что нить, вот еслиб наружу, тогда в принципе и доливать можно, главное сильно не просаживать.

Ау тебя уровень точно выдержан? Если перелив тоже такое быть может.

Какая коробка? У 4-х ступ. может течь через ось промежуточного вала, она спереди выходит наружу, и, чтоб не текло, нужна хорошая прокладка между коробкой и картером сцепления.Должна быть целая прокладка под кожухом первичного вала(может называется не так, это куда сальник вставляется)

Коробка 5-ти ступка. До сервиса так и не добрался, но вчера вечером стало бежать еще больше, сегодня под машиной уже не одно, а несколько маслянных пятен. Уровень в выходные залил до нормы (добавлял 0,5 литра - это за неделю столько выбежало!)
Кроме сальника там еще может через что-нибудь бежать? А то приеду в сервис, опять сальник поменяют и будет такая же фигня. (Пробег у машины 79 тыс.км., выработки вала не может же наверное быть?)
Сапун чистый 100% - своим ртом в выходные дул.

Еще могут подтекать заглушки штоков переключения передач (3 шт., на которых вилки держаться). Течет, в этом случае, в картер сцепления, на стоянке - не течет, т.к. заглушки выше уровня масла.
У мня это было.

Еще может бежать через заглушки (3 шт.) штоков переключения передач, на которых вилки сидят. Течь видится по фланцу между коробкой и сцеплением. На стоянке не течет, т.к. заглушки выше уровня масла. Утсраняется герметиком. У меня было так.

А где эти заглушки, коробку всеравно сдергивать придется? Через них может бежать в таком количестве?
Мне еще вчера знакомый сказал, что может надо шлифануть фланец, который с передней части коробки (на трех, по-моему, болтах) стоит. Но там у меня прокладка с герметиком.

Привет, земляк (я то же Первоуралец)! Если одна из трех заглушек выпала - может бежать и больше. Но только на ходу, на стоянке - сухо. Попробуй вот чего: сними картер сцепления и смой-сотри все масло с передней части корпуса КПП. Потом прокатись немного (можно и картер назад не прикручивать, если не по грязи, то ничего страшного) и посмотри с фонариком, откуда бежит. Вариантов течи из коробки 3, и все будет видно: а) из-под крышки подшипника первичного вала (то, что ты называешь фланцем на 3-х болтах) - маловероятно, если болты не ослабли. Два из них можно подтянуть через картер сцепления, не снимая коробки. Б) через уплотнение первичного вала в месте прохода через крышку подшипника В) через заглушки штоков - течь будет с верхней части коробки. Коробку придется снимать - иначе до них не добраться.

Пару раз замечал что в районе хвостовика немного мокрит, но подтекало так незначительно и непостоянно что можно было ещё год отъездить незаморачиваясь …и вот момент настал подтекать начало сильнее и хвостовик моста начал всё вокруг закидывать маслом :-(

Решив что лучше сделать до холодов поплелся в магаз и купил:

Сальник хвостовика балаковский 1шт

Болты гайки и шайбы крепления кардана 4шт

Сапун 1шт (со старого была сдернута крышечка и грязи нечего не мешало попадать)

Теперь о том что нам понадобится:

Домкрат(для удобства)
Ключ накидкой на 17
Ключ накидкой на 14
Ключ накидкой на 12
Головка на 30 с трещинкой или воротком
Шлицевая отвертка помощьнее
Молоток

И так приступим…

Лезем под машину и ключами на 17 и 14 откручиваем 2 болта кардана к которым проще подобраться, домкратим мост и провернув кардан( для удобства откручивания ) откручиваем ещё 2 .

Обстукивая фланец кардана отводим его от фланца редуктора и отодвигаем что бы не мешался .

Срываем и откручиваем гайку хвостовика головкой на 30 запомнив примерное усилие с которым было закручено .

Снимаем фланец хвостовика.

Вытераем грязь с сальника что бы она в дальнейшем не попала к подшипнику . И взяв отвертку вынимаем сальник с посадочного места.

Смазав посадочное место сальника трансмиссионным маслом вставляем сальник и легким постукиванием молотка загоняем сальник до положенной глубины .

Ставим фланец обратно, затягиваем гайку с немного большим усилием чем было до этого. Мнем край гайки в паз с помощью отвертки и молотка .

Прикручиваем кардан на место .

Ключем на 12 выкручиваем старый сапун и выкручиваем новый .

Откручиваем сливную пробку и сливаем около 3х литров масла. Возвращаем ее на место и открутив заливную загоняем масло в редуктор до тех пор пока не побежит с заливного отверстия . После этого закручиваем заливную пробку .

Теперь остается только проехать кружок по району (лучше по трассе) и убедиться что редуктор не начал гудеть после сих манипуляций ;-)

Пы.сы. если не дотянуть гайку будет люфт и быстрый износ зубьев, если перетянуть сгорит подшипник … Так что лучше всё делать в меру

Любимые места течи масла из КПП Как устранить течь масла из КПП Оценка:

1 Голосов

Решил я перед летним сезоном поставить не обслуживаемый выжимной подшипник закрытого типа. Заодно поставил диафрагменное сцепление LUK в паре с усиленным Тюменским диском сцепления (Луковский диск слабый и накладки узкие, Ульяновский слабый тоже всего 3 стоечки, у Триаловских дисков качество стало просто ужасным). Раз уж все равно снял КПП, то решил победить подтекание масла из него. Масло из КПП любит течь из под осей валов со стороны стопора и из под осей рычагов переключения скоростей. Первая проблема устраняется установкой на герметик крышечки на оси валов. Крышечку я сделал из листовой 2 мм стали с помощью болгарки и CO₂ сварки, затем покрасил и установил на силиконовый герметик. Стопор сделал новый большей площади из 3 мм стали. Со стороны двигателя на отверстие вала наклеил (предварительно обезжирив) немецкую самоклеющуюся мебельную пленку на большую площадь. Другого способа нет, так как этой стороной КПП прижимается к картеру сцепления. На оси рычагов переключения скоростей поставил сальники с двумя буртиками фирмы NAK 16х24х4 (продается во всех магазинах, идет на иномарки). Так как посадочные места в крышке на 25 мм, пришлось вырезать из оцинкованного железа толщиной 0,55 мм полоски шириной 5 мм и сделать проставки в крышку. Надфилем я подогнал длину полосок так, чтобы эти кольца забились в крышку молоточком с натягом. Но можно и заказать хорошему токарю. Затем запрессовал сальники. Еще в КПП сквозные резьбы под болты крепления фланцев, поэтому все болты закрутил с силиконовым герметиком (предварительно обезжирив), чтобы не текло по резьбе. КПП теперь сухая, и не надо доливать масло в нее, и под машиной чище.

Читайте также:

Течет масло с хвостовика коробки газель

Любимые места течи масла из КПП Как устранить течь масла из КПП Оценка: 1 Голосов

Любимые места течи масла из КПП Как устранить течь масла из КПП Оценка:

1 Голосов